古民家を買いDIYリノベーションを進める様子をブログにまとめています

作者がこの物件を購入する前からいつかはそうしたいと思っていたが、ようやくそれを決意したのが昨年の7月後半、納屋の階段箪笥の作成が終わったくらいである。

その時点で昨年内までにと目標を立て、それに忠実に一つ一つやるべき作業をこなしていったのがようやく実を結んだのが11月末のことだった。

それまでの4カ月間は、ほとんどの作業を倉庫解体のために行い、それが前回のブログでようやく片付いたため、解体業者へ連絡し、12月頭を予定日と決める。

以前のブログで、今回の解体は知り合いを通じた業者にやってもらうことが予め決まっており、しかもこのサイズの倉庫のガラも全て持ち帰りの条件で5万円という、利益度外視ともいえる値段でやってもらうことになった。

それはありがたい話だが、今はその倉庫解体の前日譚についての報告をしておこうと思う。

冒頭の写真が、解体直前の倉庫の状態を撮ったもので、未だ裏側にある鉄クズ等を処理していないあたり、解体数日前の状態と思われる。ここから処分するには勿体ないものをバラしておけば、解体準備が完全に終了する。

これと似たような照明は多くあれど、この朽ちた感じを出すには数十年はかかるだろう。正直、納屋での出番はもうないかもしれないが、今後造ることになるバックホー用の小屋や露天風呂など、今後どこでも活躍の機会には事欠かない。

今回これを外してみてわかったことだが、構造的にかなり雨に弱いものになっているため、こんな雨ざらしの場所には本来適していなかったと思われる。次使うとすればもっと雨の当たる心配がない状況でということになるだろう。

本音を言うと、屋根を構築する鉄骨類や入口のシャッターなどは自分で仕分けして鉄クズ屋に持っていきたいところだが、そこは格安で解体していただく業者に譲ることとし、今回自分では手をつけないことにしている。

そして先ほどのブラケット照明はすでに電球もついておらず、通電確認まではとれていないが、こちらのベースライトに関しては接続さえすればすぐにでも使える状態で、以前から使いたいと思っていた場所がすでにあり、そこで再利用することに決めていた。

あと、再利用はしないが自身でバラして鉄クズ屋さんに持っていくことにしているのが、後ろに見えているアルミサッシである。このタイプのサッシが写真正面のものともう一つ写真左側の見えていないところにもあり、どちらもバラして分別しておいた。

今、鉄クズの買取価格はかなり高騰しており、その中でも特にサッシ用のアルミや電気線のケーブルなどはかなり高値で売れる。写真のアルミサッシをガラスだけ外して2枠分持っていくだけで、1000円近い値がするであろう。

ただ、ガラスに関してはこれまでもDIYで再利用しているケースが多く、置き場所も確保している（その時の記事はこちら）ため、残しておいて困ることがなく、今後再利用の道を探ることになる。

左の写真のように、奥に停めている軽トラはこの建物に挟まれた狭い空間を通ってあの位置が所定ポジションとなっていたのだが、とにかくこの倉庫があるために車の置き場所がなく、屋根と屋根の間も狭いため、通る際にも細心の注意を払う必要がある。

玄関から見えないということは、逆に言えば道路からも玄関回りがほとんど見えないことを意味する。それが良いと捉えるのか悪いと捉えるのかは人によるのかもしれないが、少なくとも作者は常にオープンな住居ないし施設を良しとするタイプで、この状態には到底満足できなかった。

思えばこの物件を購入する前からこの納屋の玄関が見えない状態が気に入らず、この倉庫の解体は8年以上前に決めていたことで、それが次回でようやく完遂されることになるだろう。今からその瞬間が待ち遠しい。

前回のブログから引き続き木工作業の報告をしていく。

前回の冒頭の写真にもあった中でひときわ大きい右の一枚板を加工し、テーブルとして完成させるのが今回のテーマであるが、これまでもこういった木工についてはいくつか紹介してきているため、それらと違う部分にクローズアップした報告にしたい。

まず冒頭の写真だが、これが今回のテーブルに対して一枚板以外に用意した木材の全てとなる。一応今回のテーブルのコンセプトとしてメインとなるのは、脚を着脱可能とする造作ということだ。

実は納屋の掘りごたつというのは、この囲炉裏部屋の床張り（その時の記事はこちら）をする前には計画がなく、ほとんど思いつきに近い形で組み入れた経緯があった。

そのため、通常でみられる掘りごたつと比べてかなり窮屈な感じがする造りになってしまったのだが、そうなってしまった最も大きな理由に、大きくした場合のテーブルとして使える天板に相応しい木材が確保できそうになかったということがある。

極論として、作者が最近好んで使っている厚めのベニヤだったり、他の分厚いサブロク材を求めるのであれば可能だったかもしれないが、それは作者の求めるこの場所のテーブル像とはかけ離れていた。

囲炉裏を隣にしたテーブルには絶対に一枚板、というのが作者の絶対的な正義で、これまでもここぞという場所は全て一枚板を使用してきた。一つには、作者が通うホームセンター「西村ジョイ」が、木材を豊富に取り扱っているということもある。

余談だが、このホームセンターは元々材木屋さんらしく、それがため木材の取り扱いに関しては他のホームセンターとは一線を画しており、特売品が多数有るほか、特に一枚板の取り扱いと価格に関しては、一般が購入できる規模としてこれ以上を作者は見たことがないというほど。

これまで作者が使用した一枚板は全てここで圧倒的安価なものを求めており、今回使用する予定の木材もそのうちの一枚だ。以前にも説明したことがあった気がするが、一枚板の価格は樹種や幅によって値段が大きく左右される。

今回のようにテーブルに使う一枚板となると、最も選定に重視するのが幅という部分であろう。安価な一枚板で幅広の商品というのは基本どこにいても求められず、テーブルに必要な幅（だいたい70センチ以上）をクリアしている一枚板はどう都合しても1万円は軽く超えるのが一般的。

だがコロナ禍や米中木材需要、それとロシア進攻に端を発するウッドショックが発生して以降、このホームセンターもその影響を受けざるを得なかったようで、ここ最近作者が通っている店舗では昔のような品揃えと低価格な木材を見ることがほとんどなくなった。

以前は作者が求めるようなスギの一枚板であれば、500×2000ミリくらいのものが2〜4000円程度でごろごろ在庫があり、今回作者が使用する木材もその中の一つだが、今では信じられないほど安価に購入している。

何を言いたかったかというと、本来であればこういうここぞの場所に使う一枚板であれば、本当に幅広の（80〜90センチ程度）高価な木材を求めるのが理想だが、当時の作者はそこまでの検討オプションを持ち合わせていなかった。

今の作者であればそういう検討もしたはずであるが、今回用意しているのはこれらの安価な木材群のうち当時掘り出し物と思えた材で、幅は最大部分で70センチちょっとしかないような材料を使う、ということをお伝えしたくて長々と説明を続けている。

長くなってしまったが、冒頭の写真の木材は全て脚の部材となるわけだが、見た目的にもすぐにご理解いただけるはずだ。左の板材に掘った穴に対して脚となる4本の材（60角）が収まり、それらの固定は板材の反対側からビスを揉んだ。

脚となる木材は今回四つ角を全てトリマー加工（角面ビット）を施し、少しでも体積を減らすよう加工した。残念ながらその写真は今回ご用意できていない。

よくこういった日本式ローテーブルの脚にはギンナンビットのような、少し装飾性を帯びた加工が行われていることが多いが、作者の好みではなく、今回はシンプルな加工を行った。

写真にあるものが今回の脚でいうと一脚分の材料で、もう片方の脚と合わせてこの写真の倍ほどの数を用意した。ジョイントボルトは見たままのものだが、鬼目ナットというのはこのブログでは初出で、ジョイントボルトの受けとして使う。

頭の部分は六角形状に加工されているが、実際の内側はナット状に加工されており、一見複雑な部材に思える。だがこれは家具や細かい木工をDIYする人にとっては必需品ともいえるパーツで、扱ってみると構造も至ってシンプルであることに気付く。

このナットを木材の中に埋め込むことでジョイントボルトの受け皿となり、組み合わせたいものと締めることで強固な結合を実現する。今回のように着脱可能でかつ頑丈にしたい加工をするのに最適解となるアイテムだ。

まず、鬼目ナットの径に応じた下穴を開けるためのドリル（インパクトでも電動ドリルでも）が必要になるのと、同じく回し入れるために必要な径の六角レンチも必要となる。

さらに、下穴を開ける際に木材に対して垂直にドリルを穿孔させるための何らかの治具も必須で、勘や感覚だけでドリルを穿孔させると必ず狂いが生じ、全てを寸法通りに配置して穴あけをすればするほど、最終的に致命的なズレが生じて大幅な手入れが必要になる可能性が高い。

細かい木工をするにあたって何らかの治具を使うのは当たり前のことで、今回作者も安価でそれなりの精度で穴あけができるドリルガイドを使用した。

すると一枚板に4箇所の穴が開けられることになるが、このままでは鬼目ナットが入らず、径を拡げる加工（鬼目ナットに合うドリル径で垂直穿孔）をした上で写真のように一枚板に鬼目ナットを埋め込む。

そして台座に開けたボルト用穴の上部にボルト頭が収まるよう、深さ1センチ程度ほど穴を拡げる加工を行い、それを4カ所で繰り返し行う。

最初の1つ目は楽だが、4つ目に近づくにつれ、より高い精度で穴あけ作業を行わなければ最終的にズレてボルト固定できなくなり、強度も覚束なくなってしまうため、失敗の許されない作業である。

だが、単純な作業を正確に繰り返し行うことができる人にとっては、これほど簡単で楽しい作業もないほど達成感があるだろう。

狭い方の幅は60センチにも満たず、これが安価な一枚板の限界であるが、この板を3980円で購入したと思えばそれも致し方ないと呑み込む他なかろう。

ちなみにだが、この床下部分にはコンセントもすでに用意されており、その気になればここにテーブルのみでなくコタツを設けることも可能だ。このテーブルを作成した時点ではまだそこまでの必要性を感じていなかったが、厳冬を迎えて作者の気持ちに早くも変化が生じている。

つまり、ここにはテーブルとしての機能の他、場合によってはコタツとしての利用も考えた方が良いのではないかということで、冬のこの場所のあまりの寒さに負ける形で、これの完成後さっそくコタツとしての機能も付け加えることになった。

このテーブルの脚を着脱可能にしたことの理由は大きく2つあり、1つは保管する際の場所の選択肢が増えること、2つ目が用途の違うものに組み換え可能になるということで、要はコタツ用台座を造ることができるということにあった。

その気になれば台座を造るのが最も無理がない形で実現できる方法だが、それには再度あの精度を要求される台座を、しかもコタツ布団が上手く収まる工夫をしながら作成しなければならない。

作者の懊悩はこのあたりにもあり、可能性としてはそれも残しつつ、今後どうコタツテーブル化に対応するか、この時点では考えないようにしていた。

今回ニスを塗ったのは天板の表面と側面だけとし、脚や台座、天板の裏側には一切塗装加工はしていない。作者の気持ち的には木本来の手触りを重視したく、出来ることなら天板の表面でさえ塗りたくなかった。

だが表面はさすがに水分によるカビや腐食が発生しやすく、処理をしないということは経年で交換が大原則ということになる。自分のこだわりに対してそこまでの覚悟を持つことを捨てた結果が今回のニス塗りだったというわけだ。

以上でテーブル作成は終了である。これによって、現時点で行える全ての木工作業を屋根付き倉庫の下で終えることが出来た。次回、ようやく念願だった倉庫解体に踏み出せる。

いよいよ今回と次回のブログをもって離れの倉庫を解体することが決まった。

これまで解体の準備と称して40回以上のブログを更新してしまっている。解体を決意したのが早期の段階だったため報告回数が思いのほか多くなってしまったが、実際の日数としては4カ月ほどである。

このブログを開始した頃の作者であれば、恐らく1〜2カ月程度でやれる体力があっただろうが、怪我をして以降、思うほど身体が動かず、服薬の影響で集中力が続かなくなっており、服薬後数時間のうちには強烈な睡魔に襲われるようになった。

最も苦心させられるのがこの睡魔というやつである。心身ともに健康だったときには眠気なんて気力でねじ伏せてきたのだが、薬による眠気というのは、寝るというよりは「落ちる」という表現が近い。

我慢ができるとか、気合で吹き飛ばすことなど薬の前では到底無力である。唯一、眠らなくて済む方法があるとすれば、休憩を一切せずに作業をし続けることだろうが、これだと怪我の状態を悪化させてしまうし、そもそも体力が低下しているためやり続けるのは至難の業だ。

まあ兎にも角にも解体まで秒読みというところまで漕ぎつけた。これからやる木工は、本来であればもっと落ち着いてからやってもよい作業だったのだが、どうせなら快適な屋根がある広い空間でやっておきたいと、少し前倒しでやった作業になる。

冒頭の写真が今回紹介する木工の全てが載っているもので、右から囲炉裏部屋の掘りごたつ用天板、昔ながらのコタツの天板、納屋2階の洗面台の棚、それぞれ必要なカット加工までを済ませておいた。

これらのうち、囲炉裏部屋の掘りごたつ天板に関しては次回で紹介することになるが、他の2つは今回で完成までを報告したい。

これを必要な長さ分カットし、それに水性ステインのウォルナットを2度塗りして仕上げた状態がこの写真のもので、傍に置いてあるのはパインの棚受け（市販品）である。

棚は固定する柱の形に合わせて形を調整し、あとはこれを設置するだけで完成というところまで用意しているが、通常1つの棚に対して棚受けは2つ以上使うところ、今回は1つしか用意がない。

これは費用をケチったわけではなく、棚を設置する位置にちょうど以前作成した衝立（その時の記事はこちら）があり、そこに棚の片側を置いた状態で固定すれば良かった。

そうすると衝立を正面（客間入口）から見た際のフォルムが多少崩れる上、万が一衝立を外す必要が生じた際に棚自体もまとめて解体せざるを得なくなるデメリットがあるが、通常通り両端に計2つ棚受けをつけるとなると今度は固定が難しくなったり、衝立の窓ガラス周囲の見栄えも悪くなるため、衝立の上に置く形に決まる。

わかりにくいかもしれないが、柱の面に対して真っ直ぐ固定したときに棚受けが左側の壁に沿う形になるよう、奥の棚と平行するような角度に彫り込んでおいた。ここに棚を設けるのであれば、左の壁に沿う形で取り付けた方がスッキリする。

実は最初この洗面台を考えた際すでに、この棚導入案はあった。ただ先述した通り、この暗い空間の光をさらにシャットアウトする原因になってしまうし、そもそも棚の材料となるものが手元になく、わざわざ購入してまで、ということが作者に導入を思いとどまらせていた。

ではなぜ改めて今回設置したのかというと、照明器具か、もしくは照明付きのミラーが必要だと感じたからである。最初は照明器具をつけようと色々商品を物色してみたのだが、作者の思うような商品が見つからず、次善の策として照明付きミラーを物色することになる。

このあたりは、必要に応じてこれからアップデートしていく可能性が高く、それもあって少しチャレンジングな商品（人感センサーで自動オンオフ機能付き）を選んだ。

何度もお伝えするが、ここの洗面台は全く予期していない造作だったため、当然ながらここに電気線の準備もしていなかったのだが、幸いにも？、以前の持ち主が使っていたコンセント（左の写真のもの）の線がまだ生きており、今回は渋々これを再利用することにする。

コンセント自体は古すぎて、再利用するにはしっかりとメンテしておかねばリスクが生じる。このため今回のケースでは取り急ぎ感が強かったため、以前古いものをバラシてしっかりメンテ済みのコンセントを使った。

問題だったのはVFケーブルの方で、必要な長さにカットしたランダムな場所において緑液が滲出しているところがあった。これは経年やこの部屋の湿気が原因であると思われ、交換が妥当だったが、今回たちまちということで緑液が滲出していないところを探し当てて接続する。

ただしこのままだと将来的な電気トラブルが発生する可能性があるため、作業がひと段落した際には交換をしておく必要があろう。

もし最悪これで光量が足りないと感じるようであれば、そのときは棚付け照明を取り付ければ良いが、まずはしばらく使ってみてからの判断で充分だろう。

ちなみに、このミラーの照明は直接電気線と繋げるタイプではなく、コンセント式である（中国製はこのタイプが多い）。そのため、ミラーから線が見切れるのだけは不格好であるため、棚にピッタリつける形で上から線を出している。これが棚を導入することにした一番の理由である。

実はこの家には元々の所有者が保管していたコタツが2〜3台残っていたのだが、そのどれもが天板のない状態であった。古いがモノ自体は使えるのを確認し、天板のみを色んなショップで探してみたのだが、天板だけを売っているケースは少なく、あっても作者の許容範囲を越えて高価だった。

このベニヤであれば一枚3000円ほどで購入できるため、見た目は心配だが機能的には十分だろうと判断した。かなりしっかりしたベニヤなので、残りの半分もどこかで必ず利用できるときが来るだろう。

コタツに関しては元々の所有者が保管している中から通常の赤外線コタツを選び（他には豆炭コタツなどもある）、掛け敷き布団のみネット通販で購入。やはり昔の赤外線コタツは暖かく、作者はこの冬の寒い日を狙って客間で寝る機会を増やしているが、これが最も効率的な暖をとる手段だと思う。

余談だが、以前取り付けたエアコン（その時の記事はこちら）は最強寒波の前ではほとんど役に立たず、最大温度にしてもそれ1つだけでは部屋が暖まらない。

ある程度予想はついていたことだが、この昔ながらの納屋の部屋で100ボルトのエアコンはほとんど効果が発揮されず、このコタツか若しくはストーブなどを併用して初めて暖まるのを実感できる。

夏はどうなるかまだわからないが、冬に関してはもう少し熱欠損対策を講じる必要があるかもしれず、今後の課題が一つ浮かび上がる形となった。ひとまず最初の小手調べ的に、全ての窓周囲ぐるりと、壁と柱梁の間に出来たスキマを全てコーキングにて潰した。

それで多少は効果があるのは感じたものの、まだまだ寒さは完全には防げず、今後は屋根裏断熱も視野に入れる必要がありそうだ。

これらの確認作業は、一年を通して最も気温が下がる寒波などの条件が整わないと正確なことがわからず、機会が少ないのが難しいところで、しかもそのように寒い部屋ではロクに寝つけないことが多く、心身ともに負担が大きい。

恐らくそれらに四苦八苦することが今後も時々あると思うが、このブログではそれらの紹介をする機会もないかもしれず、蛇足ではあるがこの機会に乗じて報告しておいた。

次回は囲炉裏部屋の掘りごたつ用テーブルの作成について報告しよう。

離れの倉庫解体までいよいよ秒読み段階に入ってきた。このブログの時点であと残っている作業といえば、倉庫内外に残っている資材や廃材の処理と、多少の木工作業のみである。

資材というのはその大部分が過去に作業で使用した材料の余り物であったり、再利用を目的に保管しておいたものであるが、廃材というのは本来再利用するつもりだったが経年により腐食してしまったような木材や、　置き場に困った鉄クズを倉庫の外にまとめていたものを指す。

冒頭の写真は3年前に撮ったもので、当時は倉庫周辺がまだ綺麗だったことが窺える。ここには当時以前に床解体で出た木材や、解体したはで小屋（その時の記事はこちら）の主要木材を置いていた。

本来であれば屋根の下で管理したかったのだが、倉庫内に置けなくなり、かといって他に代替場所も見つからなかったため、やむなくここに一括してまとめていた経緯がある。

さらに、鉄クズに関してもこの後この木材の隣あたりに整理していたのだが、そのうち草が伸び、雨や雪などで泥に埋まり、傍らにそびえるケヤキからの大量の落ち葉の下敷きとなり、やがてそれらも分解され、その間も次から次に出てくる金属製クズで埋まったりを繰り返して、3年後の解体直前には目も当てられない状態になっていた。

残念ながらその悲惨な状況の写真は一枚も残っていないどころか、この倉庫周辺の写真を今になって探してみたがこの3年前の写真の後は一枚も残っておらず、いかに作者がこの周辺から目を逸らしていたかがわかる。

右の写真もその整理品目の一つで、過去のアルミサッシや古建具解体の際に大量に出ていたガラスをひとまとめにしたものである。ずっと倉庫内で保管してきたが、整理のため母家の勝手口に一時避難させておいたものだ。

この場所は作者がこの物件を購入して以降、置き場のないものを置いておく場所になっているが、その便利な場所をこれだけに占拠させておくのは避けたかったため、急遽別の置き場を探すことになる。

廃材として処理する選択肢ももちろんあるが、ガラスのカット道具を所持している作者には意外とこのガラスの需要があり、これまで何度もここから選んでは再利用してきた。

しかも置き場所の候補として最適だったのが、エアコン室外機の隣しかなく、適正運用のためにも極力資材で埋めることは避けたかった。また、大量の雨が降った場合は多少なりとも水が当たる位置で、あまり多くのものは置けない。

その点、この程度の占有であればギリギリ目をつぶっても良いと思えたため、この場所に決定した。室外機を置く際にもそうだったが、当然のこととして基礎の通風孔は塞がないよう注意は払うべきだろう。

ついでと言ってはなんだが、ガラス以外にもそれ相応の大きさのもの（以前余ったユニットバスの壁パネルやアイアンメッシュなど）もここに投げ入れ、少しずつだが倉庫周辺の整理が進んでいく。

これらはもともと裏庭にあったはで小屋に使われていた柱や土台で、そもそも雨や雪にさらされ続けて何十年も持ちこたえていたものだ。それだけにまだまだ耐久性に関しては問題なさそうで、再利用したいと常々考えていたのだが、これまでその用途にドンピシャと思えるものが思い浮かばず、ここまで放置した原因となっている。

そして今回決心したことは、これらを使って資材置き場を新たに造る、ということだった。資材を再利用しながら資材置き場を造ることによって、現有資材をかなり効率的に整理することを狙う。

ここの壁は見てわかる通り、以前FIX窓を取り付けた際（その時の記事はこちら）に下地として土壁の中塗り材を塗った、そのままの状態でここまで放置してきた。

母家の外壁周りは全ての作業が無事終了し、やることがなくなってから手をつけるということは最初からの方針であり、それがためにここまで全て放置してきたのだが、今回ここに資材置き場を造るのであれば丁度いい。

選択肢としては、まず壁を簡単にでも漆喰で仕上げてから資材置き場を造るか、そもそも資材を置くことで目立たなくなることを期待し、このままの状態で資材置き場作成を強行するかのどちらかだった。

全ての作業が時間と予算を削る方向で動き、渾身の作業というのが激減した。今現在も怪我は完治しておらず、今後もこの傾向は続くかもしれない。それはさておき、結果的に作者はこの壁の状態のまま資材置き場を作成することに決定した。

作業は自分でも空恐ろしくなるほどヤッツケで、それは右の写真を見ても一目瞭然であろう。もともと手持ちの壊れたブロックを独立基礎とし、その上に先ほどの柱を立て、それらの固定に使用した横材も全て再利用品である。

この時点では4本全ての柱は個々に独立して立っており、それぞれを固定するような材は一切繋げていない。

さらに特筆すべきこととして、この棚には一切の塗装すら施していない。作者の感覚としては、これは仮設置といったような位置づけで、今後資材がさばけるようなことがあれば即解体しても良いような造りにしている。

ちなみに、これと似たような薪置き場を納屋に付属するような形で造っているが、そちらは将来的に薪のみで構成されるべき場所で、従ってこの時点でハッキリと置き場所に区別をつけた。

薪置き場に置くものは全て無垢の端材か無垢材、最悪再利用できなかった場合に囲炉裏で燃やせる材に限定。反対にこちらの資材置き場には、囲炉裏で燃やせないもの（ベニヤや集成材など）の端材も含めて全てを収容する。

また、この場所しかなかったため苦肉の策としてそうしたが、この場所の軒下は懐が狭く、本来こういう木造置き場を作成することに適していない。ただ、他の場所も全て同様だったため、作者には選択肢がなかったということだ。

これも一時的な対策だが、これから降雪の時期を迎えるにあたって最低限のこととして無理やり行った対策で、中が見える状態のままだと見苦しいということも後押しとなった。しかしどう見てもこれがあることが見苦しいとのそしりを免れ得ないだろう。

このシェードは納屋の薪置き場、外付け倉庫、玄関ポーチを作成するにあたって解体しており、用途待ちだったため無理やりここで使ってみたが、どう見ても失敗である。

まあいずれ、作業としてやることがなくなったときにまた考え直すことにしよう。

今回は納屋の階段に手すりを設置したときのことをお話しようと思う。階段作成時の努力の甲斐あって、もともと急勾配だった階段をなんとか急だと感じさせない程度に緩めることができたものの、それでも上り下りの際の身体的な負担は老年の方には厳しいのは間違いない。

上りはまだしも、下りる際には作者でさえ手で壁をついたり何らかの支えがないと不安なところもあり、ここで民泊を行うからにはこの点の改善が急務であった。

そもそも通常の住宅を立てる際には、階段に手すりを設けることが義務付けられており、安全上必須のものである。ここまで手すりを取り付けていなかったのには理由があり、とある案が形になった後にやるつもりであった。

その案というのは階段上部をメンテナンスする際の足場に関することで、階段の最初の踊り場（2階に対し正面に向きを変える場所）から天井までの高さは3メートル以上あるため、照明やその他に手を加えたいときには届かず、かといってあまり大型の脚立や梯子を使うのも困難であるため、2階と同じ高さのところに仮の床を設置する必要がある。

その床はすでに準備ができている（以前2階の踊り場を解体したときの床材を再利用）のだが、作者的にはその床を使わないときの保管場所として、最初の踊り場の頭上、高さがあるのに何もない勿体ない空間に、お洒落な感じに飾れればという気持ちがあった。

だが、実際にやるとなると手間と費用がかかることになる上、お洒落どころか逆に見苦しくなるかもしれないと思い直して却下したという経緯があった。その結論を出すのにかなり時間がかかったため、結局手すりの準備もこの段階になってしまう。

作者はこれまで手すりの設置に関する知識がほとんどなく、市販のものを購入してつけるだけで良いと楽観的観測を持っていたのだが、いざやろうと商品の下見をしてみてビックリしたのが市場価格であった。

ネットで安価ものを探せばまた変わってくるだろうが、作者が通ういくつかのホームセンターを基準にすると、2メートル程度の手すり（〇型加工無し直径32ミリ）が7〜8000円ほどで売られている。

これを安いとみるか高いとみるかは人によって分かれるのかもしれないが、作者にとっては開いた口が塞がらないくらいの高級品で、周囲にそれより安価な商材を全く見つけられないことから即座に自作することを決めた。

ちなみに、作者が材料として使おうと思っているのは、ご存じ西村ジョイで3メートル300円程度の特売品として購入した40角のスギ材で、これの四隅を円く削って代用しようという魂胆だ。

冒頭の写真に少し見切れている無垢材がそれで、この写真は材料を撮ったというより、この材料を加工して固定する位置にクローズアップしたものである。ど真ん中を横切っている太い梁の中間あたりにケガキ線を入れているのがわかるだろうか？

今回の手すりは全てこの線を基準に固定していくことになるのだが、これは踏み板の中央からだいたい80センチほどの位置になるよう、2点間から割り出している。

というのは、手すりメーカーはほとんど全て自社の手すりに合う規格の専用金具しか販売しておらず、自作でかつ手すり断面も真円状とはほど遠いものでも融通して使えるような商品がない。

そこでやむを得ず全てを自作することにしたのだが、そうなると強度面では過剰と思うほどのものを用意しておいた方が良いという観点から、この写真のものを使うことにした。

案外というか、ほぼほぼこの固定木材によるデメリットは見かけほどにはないことがわかり、この時点でようやく制作に自信が持てるようになる。

強いて言えば、構造上どうしてもビスが見切れる状態になってしまったのが残念かもしれないが、これはここからニスを塗って仕上げる過程で気にならなくなっていくはずだ。

これは、とにかく高いところが怖い人でも常に掴まる所があるようにするというのが一番のコンセプトだが、その他の効果として、この窓から囲炉裏部屋を見下ろしてみる時にも利用できたりする。

そして何より、上がりきった所までの手すりよりも、こうやって一繋がりのものを構築した方が強度が増すという点にも注目した。

本来であればこれらは単体で設置され、横からビス打ちしただけで荷重を支えることになるが、このような形で一つに繋ぐことによって、さらに写真からは見えていない下側からもビスを揉むことができた。

つまり、見せかけだけの一繋がりではなく、実際にビスによって物理的に強固に繋げることで、上がり勾配の手すりに対して上から下に掛かる荷重を軽減することができる。

それも全てこの垂直状の縦手すりがあればこそで、その先の横手すりの右側にもこれが繋がっていることで、横手すりの上から下に掛かる荷重も同時に軽減するという、構造は簡単だがかなり効果的な方法だと思う。

要は、足場となる板材を横に数枚固定するとなったとき、梁の壁からの出しろ（1〜2センチ程度）にだけ引っ掛ける形ではあまりに不安であるため（以前ここに棚があった際は強度が著しく不足していた）、これによってしっかり固定できるようにしたということ。

本音を言うとこれを反対側にもつけたいところだったが、見てわかるように新たな横手すりを設置することにしたため、握りバーが握りづらくなっては本末転倒ということで片側だけで様子をみるということにした。

そしてその反対側（写真で右側）の手すりの形状だが、ここは左側と同じように梁まで斜め勾配をとる手すりと横手すりを組み合わせるかどうか迷った。だが、両側に手すりがある状態を想像したとき、階段の幅に対して過剰な気がしたため却下。

手すり自体が4センチ幅で、それを支える木材も同じものであるため、計8センチ分の階段有効範囲が狭まることになる。それを両側となると16センチにもなり、却って階段の上下運動がしづらくなることを恐れた。

その代わりに横手すりだけをつけているが、実際に使い始めた感想としては、むしろこの横バーへの依存が最も高い。それは予想した通りだったのだが、この階段の一番の難所となるのが上り下りの際にこの梁をくぐる必要がある、ということと関わりがある。

この梁のポイントは身長170センチ前後の人でギリギリぶつかるかどうかという設定にせざるを得ず、それより高い人は背をかがめてくぐるか、若しくは首をかしげて通過するかしなければ頭をぶつけてしまう。

上りの際は普通に気をつければ良いとして、問題は下りの際にそちらに気をとられ過ぎると転落の危険が増すということだった。それを解消するために設置したのがこの横手すりで、梁の下端あたりに設置しているため、これを掴んでおけば転落の危険からも頭をぶつける危険からも身を守りやすくなる。

まず、先ほどの仮設置の状態から一度手すりを全てバラし、それぞれ人が握る可能性のある箇所全てにボーズ面加工を施す。ボーズ面とはトリマーのビット形状のことで、角をビットの径だけ円く削ることが出来るもの。

最終的な見た目をより美しく見せるため、このビットで削る範囲は厳密に決めた。というのも、手すりを固定する木材の部分まで削ってしまうと、繋がっているところが不格好になってしまうため、その部分のみ加工を避け、それでいて手が触れる可能性のある所は全て削る。

その後重要な工程として全ての面にサンダー掛け（ヤスリがけ）をしていくのだが、四隅を円くしているため、置いた状態でサンダー掛けするのが難しく、いつもやっているときよりもだいぶ手こずりながらの作業となった。

それが終わると次は塗装である。今回は悪目立ちさせたくなかったため水性ステインのブラックを採用し、2度塗りまで終了したものを再度組み上げたのがこちらの写真ということになる。

しかしこれでもまだ完成ではなく、最後に最も重要な加工として、この手すり全体にニスを塗るという作業が残っている。なぜニスまで先に塗っておかなかったのかというと、最終的な仕上がりを重視したからだ。

固定に使用するビスはほとんどが現わしになってしまい、かつ人の手に触れる可能性のある位置でもあるため、見た目からも安全面からもビスの感触を消しておく必要があるという判断があったのと、全ての繋がりを自然なものにしたい想いもあった。

完成後ニスを塗ることの懸念事項は、やはり液だれや柱壁への付着ということに尽きる。それを解消するため、ここに関する養生はコロナマスカー、養生テープ、床養生、ダンボール等を総動員して実施。

とにかく気を付けた点は、木材から出やすいササクレやギザギザを感じさせないということで、どこを強く握っても怪我をしない安全性である。

背後に見えている掛軸は、今回の手すり作成後にとりつけたもので、これを掛けることを決定したことが、最初に説明したメンテナンス用足場の保管場所にするという案の却下に繋がった。

この掛軸は作者が数十年の間憧れてきた、新免宮本武蔵の晩年の作「枯木鳴鵙図」（こぼくめいげきず、と読む）のレプリカで、モズ（鵙）が獲物を狙う眼光の鋭さに惚れ惚れする作品だ。

これまでこの階段の正面壁はあまりにものっぺりすぎて空間が勿体ないと思い続けてきたが、これを掛けることを閃いたことが今回の作者の一番の成果かもしれない。

前回のブログで納屋の玄関がほぼ完成というところだったのだが、前々から気になっていた段差の解消にひと手間加えてみようというのが今回のテーマである。

だがその前に、囲炉裏部屋に数多くあった隙間や見苦しかった部分の仕上げ作業を先にざっと紹介しておこうと思う。実際のところ、囲炉裏部屋は周囲の壁や柱がデコボコのところに真っ直ぐの木材やサッシを当てて仕上げているだけで、周囲からの隙間風が気になる箇所が数多くあった。

吹き抜けで天井無しという構造上、冬に寒いのはどうやっても防ぎ難いのだが、これらの床やサッシ周りの隙間を塞ぐことで多少なりとも寒さ軽減に繋がればということと、虫の進入路を塞いでおきたいという観点からもこれら隙間を潰しておきたい。

というわけで早速とりかかったわけだが、冒頭の写真が今回の作業で使用した全ての材料で、サッシ周りのヒモ打ち（詳しくはこちらに記載）に使う細い当て木は全て塗装済みの状態だ。

ヒモ打ちにここまでの数の材料を用意したということは、それだけサッシ周りの見栄えが気になる部分が多いということ。否、多いというより、ここまで納屋に設置した全てのアルミサッシの周囲ぐるりに対して必要だったという方が正しい。

それら全てを掲載しても仕方がないためここでは事後のものだけにしておくが、柱の歪みが激しい分、発泡ウレタンの消費量も多かった（スキマ断熱を参照）ため、それらを隠したいというのが本音の部分だろう。

サッシにただヒモを打つだけで解消できる部分はほとんどなく、これらヒモを打った後でも必ず残っているスキマに対して、同色（黒）のコーキングをしてようやく完成ということにしたい。

黒い柱に黒いヒモ打ちなのでかなり見えづらいと思うが、扉の額縁と柱の位置関係が最もネックになったところで、額縁の床ラインは柱とほぼツライチに近かったのだが、上にいくに従って額縁が柱まで届いていない状況だった。

こういうのは言葉でわかりやすく説明するのが本当に難しい。早くも作者は伝えるのを諦めるつもりだが、とにかく大変で、工夫が必要だった。本当の古民家を小手先で見た目もキッチリ仕上げようというのは、生半可な覚悟では出来ないだろうと思う。

納屋の床は厚さ30ミリの根太レスフローリングで、凹凸のある壁にキッチリ沿わせることは限りなく不可能に近い。それもあって床材自体に壁フィットさせる加工を一切行っておらず、スキマは全てコーキングにて対応することとした。

見た目的には少し残念だが、少しでもお目汚しとならないよう、明るい色（アイボリーが理想だったが手元になかった）で補修をかける。

当時の作者がそれを怠ったせいで、ここはかなり違和感のある仕上がりとなったが、まあ例えば添木をしていたらしていたで、よほど上手くフローリング材と繋がない限り、それはそれで違和感だったのかもしれない。

恐らく当時はそれらを総合判断の材料としてここのスキマを放置したのだろうと思い返しているが、要はこういう結果になってしまうのが素人仕事なのである。

本職の大工さんでさえ、フローリングの最初の一枚目は特に難しいと言うが、例えばここのスキマを目立たない程度のものにしようと思えば、最初の一枚目を張る時点で、もう少しこちらに傾けて床設置をする必要があった。

そうすると、この後に続く全てのフローリングの角度が変わってしまい、最終的に本棚側の壁とフローリング材がズレてしまうこととなっていただろう。そうすると今度はその本棚側（トイレ手前）あたりにスキマが出来る結果になったかもしれず、一概にどちらが良いとは言えない。

そのくらい最初の一枚目は難しいということを、今回改めて学んだ。

今回ここの足場を造ることに関しては何度か思いとどまろうとした経緯があり、要はコスパの問題で、これがコストに見合うだけの効果があるのかどうかというのが、結論を出すための最大の懸案だった。

作者は常々ここの玄関の段差に関して違和感やリスクを感じていて、玄関ポーチを造る前の状態（大引きが玄関の敷居になっていて、室内に入るためにそれをまたぐ必要があった）が気に入らず、それを理由としてポーチ作成に踏み切った経緯がある。

それはまさに、玄関から入るというより、土間に「上がる」という印象で、人と場合によっては躓く恐れもあった。玄関ポーチを造ったことにより、敷居をまたぐという行為がフラットなものとなったが、まだ室内側は同様の段差が残っていた。

ここに万単位の投資をする価値があるかどうか、現段階では優先度は低かったのだが、作者がよく通う西村ジョイで木材の特売品をゲットできたことが結果的にゴーサインとなる。

このスノコの骨組みとなる材は、前回のブログで上がり框の立ち上がり壁に使用したのと同じポプラ材で、4メートル300円しない安価なものであり、上の板が今回特売で購入したヒノキ材である。

これが30ミリ厚の幅120ミリ、2メートル材が400円という、いくらB級品とはいえこのご時世でありえない価格であり、こういう本当の掘り出し物がでるというのがこのホームセンターの最大の魅力だろう。

ただその一点で行う塗装であり、バラシも再設置もほとんど徒労といえばそれまでだが、まあ塗装はしておいても損はしない。一応、外部用の塗装をすることで防水の役割も期待できるため、これらは全てクレオトップを塗布しておいた。

意図としては、奥に見える事務部屋の扉の範囲までをスノコ状態にしようということで、そちらへの出入りがフラットになっただけでも意味がある。本題となるのは階段側の段差解消だったが、これに踏台を繋げることにより、高さ40センチ以上あった土間から床への段差が一気に解消できた。

前回で少し触れていた、将来的にこの土間を三和土にするという可能性もあるが、そのときはこのスノコ全てをバラシて他に流用できればと思っている。

これで玄関回りでやるべきことはもう何も残っていない。次回は階段に手すりを自作したことについて報告しよう。

前回までのブログで、納屋の再生リノベに関する内装部分の大きな作業が全て完了している。ここからはいよいよ内装の完成に向けた最後の細かい作業や、調整などを行っていく。

今回の内容はタイトルの通り、玄関の上がり框に関する造作である。冒頭の写真でもわかると思うが、今現在この上がり框の部分はこのような状態になっている。

もしもの話をすると、この床下部分に目汚しとなるものが一切なければ、床下がツーカーの状態のままで完成という選択肢もあったかもしれないが、見てわかるように排水管や給水管、電気線や鋼製束など、とても古民家の絵面として相応しくないものが目につく。

そこでやむを得ずだが、ここに立ち上がり（壁）を造ることとした。本当の古民家ではこの立ち上がり部分にもクリなどのいい木材が使われていたりし、作者のこだわり的にも、玄関は建物全体の顔として恥ずかしいことのない仕上がりにしたいという想いがある。

だが、それに相反する実務的な要望として、ここの立ち上がりに関しては可能な限り手がかからない程度に着脱可能なものにしたい、という気持ちも同時にあった。

作者がこの床下回りで最も気にしていることは湿気対策ということで、過去、土間の上に何もなかったときの経験から、ここの床下は雨が降るたびに水分含有量が増加して（色の違いですぐわかる）建物全体の湿度を上げる最大の要因となっている。

そのため、定期的に適度な送風があることが建物を健全に運営するための最優先事項になっており、そこを解消するために頭をフル回転させなければならなかった。

湿度が高いのは囲炉裏部屋も同様であったため、そちら側には床下換気扇や送風システムを造った（その時の記事はこちら）ことで、最低限の維持ができつつある（後日改良の余地はある）。

それを受けてここの床下にも送風機能を追加できるための電気線を用意してはいる（その時の記事はこちら）ものの、換気において最も効果的なのはやはりオープンスペースであるということが作者の考えとしてあった。

これは今回考えた立ち上がりを造作するための下地材を固定したもので、固定といっても実際には数少ない木部に申し訳程度にビス打ちした程度のもので、大きな力を加えるとすぐにでも変形、損傷する程度の強度しかない。

本気でここに強度のある下地を造ろうと思えばやって出来ないことはないのだが、恐らく完成後、ここにさほどの力が加わることはないであろうと思料し、敢えてこの程度の弱い構造で良しとした。

ちなみに、作者がこれまでよく使ってきた木材（30×40ミリのアカマツ材）は、ここのところ値上がり状態が続いており、特売品を見かけることがなくなっているため、今回はその代替品のような形で店頭に並んでいた、ポプラ材の集成材を使っている。

これがどのくらいの期間で被害がでるかまだ具体的なことはわからないものの、下のラインは一部床に触れている部分があり、そこを中心に確実に湿気被害（カビ、腐食など）が出ることが予想されるが、ここは敢えてそれを無視した構造とした。

というのも、それを本気で防ぐ構造を造ろうと思えば、下のラインが床に触れないよう浮かして造作するか、若しくは湿気に強い素材を使って造作するかの2択しか思い浮かばない。

前者をとってしまうと完成後がブラブラになることが容易に想定されるし、後者をとるとすればまず材質の選定から始まり、それをどういう構造で表面の立ち上がり壁と接続させ、さらに容易な着脱を実現するかなど、手間と時間、それにコスト等全てが掛かりすぎる。

それらのリスクと手間を負うくらいであれば、材が使い物にならなくなる都度交換することを前提に、造作作業を簡易化するほうがよっぽどメリットが大きいという判断に基づき、このような形に決定した。

ご存じの通り、ベニヤの寸法は910×1820ミリを基本としているが、写真のベニヤは上がり框の高さぶん縦長にカットしたものとなる。当然ながら床は真っ平なものではなく、かなりの凹凸があるため、端から端までで最も高さの低い部分の寸法を基準にカットしてベースを造った。

低い部分を基準にすると、最も高低差のないところ以外は全て下に隙間のある形になってしまうが、とりあえずはそれで良しとする。この時点で考えていることは、このベニヤで仕上げとする意図が全くなく、ある程度の形を把握した上で別物（一枚板など）を使って仕上げるか、若しくはこのベニヤの上に素材を切り張りして仕上げるかのどちらかで概ね決まっていたかもしれない。

当初すぐ頭に浮かんだのは、何らかの溝を作るかL字状態のフックを作るかして、そこに立ち上がり壁自体を引っ掛けるような形であった。この造作にかかるまではほぼそのセンでいこうと思っていたのだが、急遽今回の案が頭に浮かんでそちらを採用ということになった。

最初にプロトタイプと銘打ったのは、この方法がどの程度の強度で立ち上がりを維持できるのか不確かだったことによる。もしダメなら次の手を考えようと思っていたが、作者の想定以上にこの方法で強度を得られているように思える。

写真のように、板の上下に1箇所ずつ、1820ミリの間に計3箇所、合計6個のマグネットキャッチしかつけていないが、それでも板をはがす時には相応の力がないと外れない程度には強度があった。

板材は以前特売品で購入しておいた幅狭のスギ材で、床の凹凸に完全に沿わせたような造作ではなく、かつ一枚一枚採寸して切り張りする造作でもない、試作のベニヤでわかった実際の寸法のうち、下にできる隙間が最も小さくなる長さで全ての材を揃えることに統一。

これによって、土間の凹んだ部分で床下への小さな隙間というのがどうしても発生してしまうが、見た目的に真っ直ぐにラインの揃った立ち上がりになり、スッキリした印象になることを期待した。

主に調整が必要だったのがマグネット側の固定位置で、これを框の裏側と下地のポプラ材の上につけていったのだが、そもそも鋼製束がツライチになっておらず、基準にはならないことと、厄介だったのが床を支える大引き材の出寸すらツライチになっていなかったことだった。

そのため、マグネットの取り付け位置を框の表面から同寸の位置に順次固定していったのだが、これが床下の狭いところの作業であり、土間に仰向けに寝転がって作業せざるを得ず、しかも距離が短すぎて、老眼が著しく進行している作者には苦戦を強いられることとなる。

何度もマグネットの位置を変更しながらようやく写真に写る程度に仕上げることができた。

この工程の中で唯一気にかけていたのが写真の箇所なのだが、要はベニヤ同士が合わさっている場所の板材が、いかに自然に固定できるかということであった。

ベニヤを1820ミリで使えるのがこの框全体の長さ的に2枚までで、3枚目は半端な長さ調整が必要な構造になってしまうことから、両端に1820ミリのベニヤを配して、真ん中に半端モノを入れるということに決める。

まずは左端のベニヤの左側から板材を張り付けていき、最終的に半端になったら左端のベニヤには板材を張らず、次の真ん中となるベニヤからはみ出す形で板材を張っていく。

そうやって順次左から板材が途切れないように張り付けていき、右端のベニヤに移行する際も真ん中のベニヤにはみ出す分を固定し、右端のベニヤはその続きから張り付けていく。このようにして最後の右端を張り付けた後残った余白の部分に関してのみ、形に沿わせてカットした板材を張り付けた。

そうするとどのような状態になるかというと、真ん中のベニヤを外さない限り、他の両端のベニヤは外せない構造（所詮マグネットなので力を加えれば全て外せるが）になるということで、最初の外すのを常に真ん中に設定しておくことで、今後簡便に外すための何らかの造作をするのにも、ここだけにそれをすれば良いということになる。

真ん中さえ外してしまえば、両端は開いた空間から簡単に外せるようになる。これが作者が考えた最も簡単な方法だったが、完全固定するときに考えるであろう造作と比べると、どうしても見た目の点で劣るものとなってしまうのが残念ではあった。

パッと見た感じには一繋がりの上がり框に見えるが、実際は簡単に着脱のできるオモチャのような壁がマグネットでついている。作者的には機能性を重視した簡単な壁にそれなりの満足を得た。

ひょっとすると今後、かなり先のことと思うが、この土間に三和土を打つ可能性がないでもない。そうなると厚さで10センチ程度は底上げになるかもしれず、造り替えが必要となるかもしれないが、この造りであれば土間天に合わせてカットするだけでいい。

着脱を求める構造上、固定された式台（踏台）が造れないため、この高低差対策として以前作成した踏台（その時の記事はこちら）を3脚ほど用意している。

これだと場所を固定せず、好きな位置に調整して置くことが出来る上、立ち上がり壁を外す際には写真のように動かしておけば、いつでも簡単に床下の換気対策が講じられるという寸法だ。

次回はこの流れで土間の高低差解消への対応を紹介しようと思う。

囲炉裏部屋のキッチン完成を受けて、納屋の屋内に関する大きなリノベーションはほぼ終了したといっていい。ここからまだ少し細かい作業や、それが終わると次は屋外作業という大仕事も残っているが、ひとまず現時点での成果に一息つきたい心境だ。

ここ最近の作業はほとんど時短を意識したヤッツケ気味のことが多く、何をそんなに急いでいたのかという一つの答えが今回紹介するテーマである。

以前、どこかの報告でこの納屋を使って民泊事業を始めるとお伝えしたが、昨年末あたりからそれらの手続きに関する作業が大詰めを迎えており、様々な審査書類を提出するため、屋内の大まかな設備を完成させておく必要が生じたことが最大の原因であった。

それらの審査内容や必要事項に関しては、また別の機会を設けてこちらのブログにて紹介するつもりでいるが、今回はそれらの審査内容のうち、消防がらみの許可が下りるまでのことを紹介していく。

実際に必要とされた全てのことを書くと冗長になってしまうため、あまり手のかからなかった規制に関しては今後の紹介に譲るとして、今回は少し手のかかった内容について詳しくお伝えできればと思う。

まず、消防がらみの許可という言い方をしてしまったが、民泊を営む際には「消防法令適合通知書」というものを所管の官庁に提出しなければならない。これは、実際に宿泊に使われる施設が消防法令に準じているかどうかを見定めたという書類で、要は消防本部のお墨付きというべきもの。

いざ実際にやるとなるとまた別の話になるが、作者は建築設計の経験が1年以上あり、こういった消防がらみのことが全くわからないわけではないため、今回必要だったこともすんなり呑み込んでDIYで全て解決できた。

だが普通に考えると、これをクリアするためにはもともとそれを考慮した設計になっているか、そうでない場合は専門家に設計・工事を依頼して余分な予算がかかるかのどちらかとなる。

とはいっても、普通に設計建築された住居において、消防法令を無視したものは簡単には造れないのが実際であるのと、設計図面さえ用意できればさほど難しい検査でもないことは付加しておくべきだろう。

難しいことを並べ立てる前に、実際にやったことをお伝えした方が早いかもしれない。まず冒頭の写真についてだが、これが今回用意しなければいけなかったものの一部で、火災警報器という設備である。

まず、今回作者が思い違いをしていたのが、これを義務付けられたことであった。作者がもともと持っていたイメージとして、民泊施設というと、実際にオーナーが居住している自宅を使うか、居住地からは離れた建物を使うか、大きくその2種類に分かれると認識していた。

もともと民泊という制度が始まったとき、作者のイメージというのは前者のほうが圧倒的に強く、要はオーナーが自宅のみを貸し出すという形が多かったのではないかと思うが、これは勝手なイメージで、逆にいえば、使っていない物件を所有しているオーナーがそれを貸し出すケースも多かったろうと認識している。

それらのパターンがインバウンドに伴ってブラッシュアップされた結果、オーナーが複数の施設を扱うようになってきたのが後者のほうで、今現在の民泊のイメージというのはこちら側の、よりビジネス色の濃い実業家が運営しているというパターンを想像することが多くなった。

なぜこんな話をするのかというと、これから説明する火災警報器の設置義務にこれらが大きく関わってくるからで、簡単にいうと、前者である居住している自宅で運営する場合、火災警報器の設置義務は寝室でのみ適用される（施設の規模にもよる）。

つまり、オーナーが実際に直接管理できる施設であるため、設置は極微小のもので良いということで、作者の場合、距離2〜3メートルほどの同じ敷地内であり、当然こちらが適用されるものと思っていた。

実際に広島県で民泊を管轄している課の見解では、作者のケースというのはこちらにあたり、書類手続きは全てそれを前提に行っていたため疑いを持っていなかったのだが、結論から言うと、消防の見解はまた違ったものだったのである。

居住している母家と、運営する納屋が屋根続きでないため、消防上は離れた建物として処理するという判断であった。

実際のところを耳打ちすると、所管である安芸高田消防署において、作者のようなケース例がなかった（田舎なので）ため、担当官自体はかなり迷っていた（素振りかもしれないが）ようだが、より万が一の際の責任を逃れられる無難な決定をしたということになる。

この決定により、納屋全体で冒頭の写真の警報器が5台ほど必要になり、かなり手痛い出費となった。今さらだが、写真の警報器の種類は「特定小規模施設用自動火災報知設備」（通称「特小」）という、命名した人のセンスを疑うような長ったらしい名前で呼ばれるもの。

これは一般で使われる自火報とは明確な違いがある設備で、複数設置しておいてもどこか一つが火災を検知した場合、全てが連動して警報を鳴らすという、より高性能な設備である。

作者がこの消防の決定に最もガッカリしたのはその価格の違いにあり、通常の自火報（自宅施設の場合はこれ）であればホームセンターで2〜3000円程度で購入できるところ、こちらの特小の場合は身近に購入できる場所がなく、ネット購入で1台1万5000円もしてしまう。

つまり、作者にとってこれがいかに青天の霹靂かがおわかりいただきたくて長々と説明した。

ただ、金銭的にはかなり痛かったが、もともと必要だとも考えていた設備でもあったため、必要とされたことに不服はない。不服だったのは、これの設置場所についてである。

基本的に、寝室となる場所や出火原因となりにくい場所に関しては煙感知式が指定され、出火原因になり得る場所では熱感知式が指定されるのだが、今回作者が問題と感じたのが、この写真の場所であった。

吹き抜けである場合、当然天井がこのような屋根裏になるという考え方は言葉の上では理解できるが、この考え方にはそもそもなぜ自火報をつけるのかという、最も肝心な認識が欠如していると言わざるを得ない。

この、納屋でも最も高い位置の、それも熱感知式の報知器が作動するということは、ほとんどこの建物が全焼する直前ということになり、「燃え尽きました」と報告するに等しい場所だと思う。

そもそも論として、自火報というのは居住・宿泊する人間の避難を促すためのものであり、燃え始めた際の初動が大事で、1分1秒を争うために発報するものだと信じている。

つまり、作者の考えに基づくとこの棟木の下につける報知器には何の意味もなく、ただ単に教科書通りに必要だから取り付けろという、お役所仕事ここに極まれりといった感が強い。

もっと言うと、この囲炉裏部屋には最大の出火原因となり得る囲炉裏（よくあるお洒落囲炉裏ではなく、実際に焚き火レベルの火を扱う）があり、それを考えても1階の天井にあたる付近に設置するべきだと考えた。

そのことを担当官に主張し、実際は1階の天井にあたるはずの梁もしくはその高さの柱に直接つけることが出来るよう交渉したが、検討の結果、こちらの何ら有効性のない場所を指定されてしまった。作者としては1万5000円をドブに捨てさせられた気分である。

実際のところ、囲炉裏周りには必要不可欠と考えているため、今後その主張したあたりに自主的に設置することも検討中で、さらには指摘こそされなかったが、この警報が母家にいてもわかるよう、母家にもさらにもう1台自主設置することも検討しなければならない。

本来はそういう万が一に対して実際に有効な手法を消防署が司るべきで、作者的には今回の決定に対して何一つ肯じることができなかった。

ちなみに、検査結果が届いた後でコッソリ場所を変えることはもちろん違法で、仮にそんなことをすると抜き打ち検査があった際にいちいち場所を変更しなければならなくなる。が、実際にはそういうやり方をする人も一定数いるようだ。

前回の終わり間際でお伝えしていたミスというのが今回指摘された部分で、こちらの写真にあるダクトと桁の位置関係について法令順守の指摘を受けてしまった。

排気ダクトについては以前母家のときも確認したことで、今回の件は完全に作者のうっかりミスなのだが、簡単に言うとダクトの離隔距離が不十分だったということ。

この場合の離隔距離は、「可燃性のものから10センチ以上離す」ということで、写真を見るだけでは寸法を測りかねるかもしれないが、ダクトと桁の間がその指摘を受けたところとなる。

改めて指摘を受けてみて作者がここの寸法を測ったところ、最短で8センチほどで、つまり2センチ足りない。この指摘を受けたときの作者の心境はなかなかに絶望的で、取り付けたものをいったん外して開いている穴をずらして開けなおし、それで使わなくなった穴の空間を土壁と漆喰で塞いでから再度ダクトをつけなおす、といった手順がすぐに頭の中を駆け巡った。

白状すると、離隔距離確保を怠った自分を棚に上げて、担当官をなじりたい気持ちになったものである。2センチ。そのくらい容赦しろよと。母家のフード設置の際消防に確認したとき、壁を構成している貫や竹はもっとダクトとの距離が近く、さらに壁付けタイプのレンジフードの場合、フード自体を固定するための下地となる木材がダクトのすぐ横を通る設計になっている。

そんなことまで当時確認したときの返答は、「そういう細かすぎることまで指摘するとキリがないから、穏便にすませましょうや（やや誇張）」ということだった。なぜ今回は駄目なのか。

心にもない愚痴が口をついて出てきそうなのでこのへんでやめておく。

実際にこのケースの解決法は2通りしかなく、1つは作者が思い描いた造り替え、2つ目はある措置を行うことで規制免除を得る方法、これらを検討した上で今回作者的にデメリットが少ないのが後者の方だった。

造り替えとなると前述の工程が必要となるが、穴を開け替えるというのは大変な作業で、ここがまだ何も手をつけていない土間の時期だったらまだしも、キッチン周り全てが完成してまだ綺麗な状態である今、それを行えば周囲が土とホコリで充満することになり、かつ残った穴を塞ぐための手間や材料が乾燥するまでの時間を考えると、かなり気が重たくなる作業をしなければならない。

さらに、造り替えたところでその傷跡は残り、見た目にも美しくないため、造り替えにはデメリットが多すぎた。そこでやむなく免除のための措置をとることにしたのだが、それに必要だったのが右の写真のものであった。

だが現代建築でもこういったダクト周りにはこれが広く使われる。今回とった措置というのは、離隔距離が足りない部分にこれを巻く、ということで、それを実施したのが左の写真だ。

一応消防の指摘では離隔距離が足りない部分だけで良い、ということだったため、全体を被覆するかどうか迷ったが、必要厚が5センチもあり、必要ないのであれば全体を被覆するのはコスト的にも勿体ないと判断した。

今回のロックウールは不本意ながら中国製のものをアマゾンでポチり、検索した中でも最も安価なものを購入したため、実買価格は3000円弱といった程度で済んだが、通常使われるような日本製のものを求めると、短いものが売っていない上に値段も数万円もしてしまう。

安価であろうがロックウールはロックウールであり、消防を説得するために設置するぶんにはこの程度の商品で充分だろうと判断した。

ちなみに、作者が使ったアルミフレキは径が200ミリほどあり、それに合う形状のロックウールは探すのが困難で、径が大きくなると値の上がり方も半端なく、やむを得ず90ミリ弱の商品を購入して切り張りしている。

さらに、この壁の内側でもダクトとの離隔距離はとれていない理屈になるが、その点については完全に不問であった。過去の話等をまとめると、どうやら壁の中は穏便に済ませてもらえるようだ。

このフレキダクトは天井からワイヤーで吊るす形で位置固定しており、スペース的にも離隔距離（10センチ）を確保することができているため、表側と同様、ダクト下側に離隔距離がとれていない部分だけロックウール処理をしていく。

だが、よくよく調べてみると、隠蔽された部分に設けるダクトの言及があり、つまりこの屋根裏に通したダクトは離隔距離を確保していたとしても、厚2センチ以上のロックウールを全体に巻く必要があるようだ。

つまり、確認した際に担当官が口ごもったのは、単純にこの法令を見落としたのか、そこまで厳密には問わない部類に入るものなのか、天井裏までは面倒なので見ていないということなのか、はたまた作者に対する温情によるものなのか、どれであろうか。

どちらにせよ、後日、実際に行った消防法令適合検査において、担当官が天井裏を見ることは一度もなく、そのまま適合申請が受理された。ご参考となればよいが。

前回のブログでキッチンが完成したことを宣言しておきながら、早速前言を翻す必要に迫られている。よくよく思うに、キッチンというのは、今回紹介するレンジフード（換気扇）の設置というところまで込みで考えるべきだったかもしれない。

というわけで、早速だがこのキッチンのために購入したレンジフードを取り付けていく。以前、母家でもレンジフードを取り付けたことがあった（その時の記事はこちら）が、そのときとは少し勝手が違うので、そのあたりを注意してご覧いただければと思う。

冒頭の写真は今回使うフードを真上から見たものになる。母家のときはパナソニックの中級グレードのものを購入したが、これは富士工業の上級モデルの廉価版といった感じの商品だ。選んだ基準は平べったいタイプで静音性が高かったということ。

上の左側あたりに鉄板をはがしたような穴が開いているが、これはフレキダクトの出口になる所で、必要に応じた位置に穴が開けられるように工夫されている。説明書によるこの穴の開け方がかなりダイナミックで、ハンマーで叩いて破壊すると書かれている。

新しい商品であれば、ビルトインコンロと連動して火を入れた瞬間にファンと照明がオンになる（母家のがそれ）ものもあるが、残念ながら独立した古いコンロとこの安価なフードではそれは望めない。

その代わりと言っては何だが、今回のレンジフード用に壁スイッチを仕込んでいる（その時の記事はこちら）のをご記憶の方もおられるだろう。つまり、フード側で常時電源オンの状態にしておけば、壁スイッチだけでオンオフの制御ができるということになる。

これが今流行りの連動型であったり、電源を落とすとオン状態がリセットされたりするタイプのフードだと、この壁スイッチの意味がなくなってしまう。そんな点も今回の基準として本機を選んだ。あとは価格（1万6000円）と信頼ブランドといったところ。

本体との接触部には隙間を完全にふさぐためのクッション材を貼り、そのクッション材ごと潰すような形でビス留めをしているのだが、なんとなくやっていてチープ感が否めなかった。全体的にのっぺりした感じもそうさせるのかもしれない。

穴の内側に見えるのはダンパーと呼ばれるパーツで、吸った空気がここを通る際に開閉することで空気流量を一定に保つために必要な部品なのだが、作者が少し気になったのは、このダンパーが開いたときに穴の上にかなりはみ出てくることだった。

つまり、ここにフレキダクトをつけてすぐに曲げた場合、角度とアールを考えないと干渉する可能性があるということで、今回は上手く干渉しない角度で取り付けができたが、場合によってはそれが出来なかった可能性がある。

ただ、そこまでのことは事前に設計図面をガン見しておかなければわからないことで、こういうことが原因で予定変更を余儀なくされるケースは現場レベルでいうとかなり多いのだろう。

この機種は幅750ミリのもので、囲炉裏の間ということもあって可能であれば900ミリのものを求めたかった。が、900にするとすぐ隣に設置している欄間に干渉する可能性があり、またしなくてもピッタリしすぎること、かつ作者が探したタイミングでこの750のみがセール品であったことからこちらに軍配が上がった。

可能であれば、見た目的にも梁と梁の間にツライチになるよう設置する方がスッキリした印象になることは間違いなく、そうしたかったのだが、高さ基準を考えた結果、万が一にも消防に指摘されないための措置としてぶら下げる形をとる。

写真でわかるように、本体の上側にL字金具を4本固定し、この金具を梁にビス留めするだけという至極簡単な作業だが、ポイントとしては、金具の本体側の接続を完全なものにしておくということだ。

母家でレンジフードを固定した際も思ったことだが、メーカー側が指定している固定方法がかなり強度不足な気がしており、可能な限りそれプラスアルファ強めに固定しておいた方が無難と思う。

今回のメーカー指定方法通り固定したのがこの写真だが（金具は別途用意）、4つの金具それぞれをボルトナットで1点留めのみで、しかもナット外径が穴に対してギリギリの大きさだった。

天板の素材も薄っぺらいため、これで吊り下げると金属製の天板が少し変形して浮き上がっており、ナットが天板を突き破る可能性を感じたりもする。ということで作者はこれプラス自分を納得するための補強をしたが、写真はない。

しかもキッチンを完成させたばかりで、かつこの真下にはコンロまで設置済みであるため、確固たる足場が確保できず、万が一にも正攻法でこれを固定できる可能性はゼロである。

そこで作者がとったやり方は、渋々だが事前に梁側に1本しっかりした捨てビスを打っておくことにした。作者がこのL字金具に決めた理由は大小様々な穴が開いていたからで、通常のビス用の穴以外の大きい方の穴にその捨てビスを引っ掛ける形をとった。

つまり、このフードを購入する前の選定時にそこまでを思い描いて事に当たっているということで、それが失敗しないための秘訣と一言で言うのは簡単だが、事前の準備にかなり時間をかけていることが伝わればそれで良い。

一つでも捨てビスに金具を引っ掛けておけばあとは難しい作業ではなく、その仮引っ掛けをしている間に他のどこか1点でも位置確定させれば、後は流れ作業のように他のビスを打つことが出来る。

さらに、この本体の向きを注視した方がいたとすれば、相当目ざとい方かもしれない。実はこの本体は、苦肉の策として向きを逆に固定している。

理由は3つほどあり、1つはボタンの位置が問題で、ご覧の通りこれを反対にすると裏側にある桁によってボタンが隠れてしまい、押すことが難しくなるということ。さらにこの桁と本体の間には油汚れがでることが予想されるため、ボタンがない方が良いこと。

3つ目は、このフードを水平に取り付けた場合、ボタン側が高くなるような勾配がついている（煙を拾いやすくするため）のだが、囲炉裏側に向けておくことで多少なりとも囲炉裏からの煙を拾う可能性を上げたいということ、などである。

だが逆向きにすることによってコンロ側の煙を拾いづらくなりすぎると却って意味がないため、フードは敢えて水平にせず、極微小に囲炉裏側が下になるよう勾配を付けて設置した。

この接続口の向こう側は下屋根の天井裏部分になり、以前のブログで外に排出するまでのアルミフレキダクトがすでに完成している。

あとはここに本体からダクトを繋げるだけで完成なのだが、作者はここで一つ大きなミスを犯してしまっている。その答えは次回のブログでお伝えするが、それまでにこの写真で何が問題なのか、お考えいただいても面白いだろう。

これによりこのコンロで排出された油煙が外に設けたガラリ（その時の記事はこちら）まで届くこととなった。この建物を購入する前から考えていたことがようやく形になり、かつ納屋でやらなければいけない大型の造作が全て終了したということで、このときはホッとして脱力感すら感じていた。

それもこれも、次回で問題が発覚することで打ち砕かれることとなる。

キッチン作業もいよいよ大詰めだ。

前回のブログで残すところ塗装のみとなったわけだが、これまでの作者であれば、塗装の際は一度固定したパーツ類を全て外してからそれぞれを個々に塗装する、というのがお決まりのパターンでもあった。

だがここしばらくの作業は全て時間と手間を惜しむようになり、細部まで丁寧な取り組みが減ってきている。と思いつつも、今回も時短作業に手を染めてしまったのだが、冒頭の写真の塗装を含めてニス仕上げまでを全てこの場で行っている。

見てわかる通り、キッチン台の周囲ぐるりにはダンボールをびっしりと敷いているが、さらにこの下には養生シートを隙間なく配置しており、塗料が床に落ちないよう細心の注意を払って作業を進めた。

前回ではお伝えしていなかったが、実はこのキッチンの木工装飾は下から積み重ねるように配置しており、最初の一枚目（つまり一番下）は床から1センチ程度離してスタートしている。

それはデザイン的な意図があったということの他、こういう塗装のやり方に備えたということでもある。隙間を開けておけばそこに養生ダンボールなどを入れ込むことができ、それによって液だれ被害は極めて発生しにくくなるからだ。

とはいえ、着色としての塗装は松煙墨と弁柄の調合塗料で行うため、こちらは濃度調整をすることで水分含有量を減らすことができる。それによって液だれ問題はクリアできるが、飛び散り問題の懸念が大きくなる。

調合塗料は厳密には顔料素材であり、一滴が散っただけでも被害が大きい。大変なのは、顔料系の素材は拭くと被害範囲が広がるという特徴を持つ点で、万が一飛び散ったら水を含んだ布（作者はティッシュを使うことが多い）等で移しとるように何度も拭かねばならない。

写真は調合塗料を塗り終えた状態を撮ったものだが、養生ダンボールは飛び散りが多く、すぐに上を動き回るのは危険である。飛び散りの上を踏んでしまった場合、その後歩く場所にはくまなく色移りする可能性がある。

次いでこの後やることになるのはニス塗りということになるが、こちらの方が液だれに注意しなければいけない塗料、ということになるだろう。

作者が使っているアクレックスは外部用塗料で（室内仕上げ用の商品もある）、本来こういう食卓周りの塗装に最適というものではない。ただ、作者はこのアクレックスを最初玄関の蔵戸に塗装するために購入した。

だが事前に他のもので試し塗りをしてみた感触で、蔵戸に塗ると本来の質感を大きく損なうことを知り、蔵戸に使用はせず用途を変えて使っている経緯がある。その後使用しているのは土足で踏む用途の木部や、こういう二度塗りが必要な素材の一度目に限定した用途だったりする。

蔵戸への塗装を想定して3.5キロのアクレックスを購入し、以後使う機会に恵まれず数年が経過してしまい、中身の消費期限が大幅に過ぎてしまっているため、出来るだけ速やかに消化したいという本音があり、機会があるたびに惜しまず使ってきた。

なかなか本題に入れないが、右の写真は一度外した扉に、仕上げニスを塗装後、取っ手をつけて完成したもの。前回でも説明した通り、こちらは水性ステインのウォルナット色を塗装後、アクレックスを一度塗りしていたため、すぐに仕上げニス塗装に着手して完成した状態ということになる。

最後の最後にちょっとだけ隙間ができてしまった部分にコーキングをするという作業が残っているが、暗い場所に黒のコーキングを施すだけであり、写真にも綺麗に写らないため、その報告は割愛させていただく。

これにて正面が完成となるが、今回のキッチンはかなりの良コスパだと改めて感じる。ここまでにコストがかかっている部分を挙げると、木材、水栓2つ、水道管までの接続部材、取っ手、塗料、ニスくらいのもので、トータル2万円強といったところ。

ただ、これに関する作者の評価はそういうフラットな視点からのものではなく、コスパを重視した見方に偏っており、要はお金をかけずにやったにしては悪くないよね、といった程度のもので、完全なる自己満足というやつだ。

ちなみに、ニスの二度塗りで養生ダンボールはかなりのダメージを負ったが、床への直接的な被害が皆無だったことにホッとしている。ニス塗りという作業はこれまでも何度も経験してきたが、こと仕上げを綺麗に塗り切るということに関して作者はどうも得手ではないようで、なかなか上達していない。

たいていの場合、ニスは商品そのままを塗ろうとすると粘度が高くて非常に塗りにくい。塗りやすさを追及すると水で薄めながら使うことになるのだが、この薄める量というのが極めて重要で、サラサラにしすぎるとその分液だれも顕著になる。

液だれというのは塗装する素材より下にポタリと落ちることだけを言うのではなく、落ちる寸前のものも含めていう。水分量が多いと、塗りすぎという現象が起こりやすく、塗りすぎて行き場のなくなったニスは下の方に集まり、円いダマのようになって最終的に固まってしまう。

下の方に集まる、というのは、板であれば側面を伝って裏側にダマができるということだ。作者はこれまでも同じようなミスを何度も経験してきているが、未だに撲滅することができていない。

今回であれば、養生ダンボールにダマがくっついた状態で固まっているポイントがいくつかあった。一応こういうのは目の細かいヤスリで応急処置が可能だが、見た目にはどうしてもダメージを追ってしまう。

作者の気持ち的に、ここには鋳物の大火力コンロを常設し、中華鍋などを振るえるようになるのが理想で、当初はその上に着脱可能な鉄板を設置することもできるようにして鉄板焼きを愉しみたいという想いもあったが、それはこの場所では無理が重なるため別の場所と機会を待つことにした。

プロパンガスは空気より重く下に溜まる習性があるため、こうやってガス周りの低い位置につけておくことで機能を発揮する。ここで問題だったのは、作者がこのキッチン周りにこれを設置することを想定していなかったことだ。

それがどういうことかというと、ガス警報器は有線タイプがほとんどで、コンセントが必要だったということ。しかもこの商品を見てわかる通り、警報器のコードは20センチ程度しかなく、極至近に必要というのが作者にとって盲点だった。

これは以前にも母家のガスを取り付けた際（その時の記事はこちら）にわかっていたことだったのだが、他のことに気をとられて完全に失念してしまっていた。さすがに次はないと思うが、反省材料だろう。

そのため、このコンセントは床下に潜って急遽他の線から分岐させて新たに通したもので、コンセントボックス自体は以前購入して余ってしまったものがいくつかあったため、幸いにも作業はすぐに終わらせることができた。今後同様のことを考える方がいたら参考にされたい。

上にはイメージを壊さないような電化製品を並べた。今回このために新たに購入したのはオーブンスチーム電子レンジのほか、炊飯ジャー、オーブントースター、湯沸かしポット等だが、全て中古の状態が良いものを選んだ。

今は冬で囲炉裏の間は凍えるほど寒いが、暖かくなったらここに立つのが楽しみになってきた。

前回のブログでキッチン天板に付随する設備周りの設置が終わった。今回のキッチン作成計画では、作業は残すところ外面の板張りと装飾を残すのみとなっている。

いきなりだが、冒頭の写真は周囲の板張りが終わった状態を撮ったもので、この板に関しては離れの倉庫内の作業と同時に塗装までを終わらせておいたため、設備の設置が終わり次第、仮止めで開けておいたビス穴に忠実にビスを揉むだけで完了した。

写真でパッと見た限りではこれで仕上げでも良さそうに思えるが、これはベニヤの表面をサンダー掛けして水性ステイン塗装（ブラック）しただけであり、間近で見ると色々と粗が目立ち、軽く叩いたときの感触もチープ感丸出しだ。

今回のキッチン作成にはあまり時間をかけられないとこれまでも述べてきたが、さすがにここはもう少しマシな仕上げを施そうというのが今回の主旨である。

これから裏面の装飾をする際には内側からのビス打ちが必要となるため、建付け確認後一度扉は外すことになるが、細かい作業（取っ手やマグネットキャッチ）を除くと、残すところ仕上げニス塗りくらいしか残っていない。

表面のレイアウトとしては、通常のキッチンを想定すると引き出しの一角が欲しいところだったが、それに関しては時間や手間との兼ね合いと、過去に作成した古箪笥（その時の記事はこちら）の引き出しを活かせることから今回は断念する。

コンロ周りはかなり狭い造りになってしまった都合上、より低い位置に天板をFIXするのが使い手として楽であろうという考えに基づくが、前回でもお伝えした通り、シンク台とコンロ台の間には内壁を設けないことにしている。

台の下側、つまり内側ではウォールレスという方が使い勝手が良いと思うが、そのぶん天板上の高低差が出てしまった部分には何らかの手を加える必要がある。写真は前々回のブログで使用後余っていたステンレス用ボンドをシンク台の縁に塗っているのがわかるだろう。

シンク側からすれば横の開いた空間を塞ぐこととなり、コンロ側からすれば不燃材料である石膏ボードを貼ることで安全性を高めるという、双方にとってメリットのある対応ではなかろうかと思う。

ステンレスの縁にビスを打つ必要があったため、まずは鉄用ドリルで下穴を開けてからビスを揉んでいる。こういう場合、以前の作者であれば石膏ボード用のビスを使用していたのだが、少し前に在庫を切らしてしまい、そこからは新規購入をせず通常のビスを使っている。

何の端材かというと、この部屋の床張りにも使用した根太レスフローリングの切れ端で、囲炉裏の間の床、玄関の床、本棚の造作により大量に出ていた。厚みが30ミリあってしっかりした材だが、このまま利用機会がなければ囲炉裏の燃料になるくらいしか用途がなく、それに使うには惜しい材であったのだ。

ちなみに、端材といえどこの周囲全てを埋め尽くすのは結構な量が必要で、終盤に至ってギリギリ在庫が足りなくなってしまったのだが、これを貼るためだけに新品を使うのは違う気がしたため、コンロ台のバックガードの裏の部分だけは違う素材（幅広の破風板の余りもの）を使っている。

実は作業開始前までは、これら個々の端材と端材の間に敢えて少しだけ隙間を作るという演出を考えていたのだが、それをしてしまうと隙間の塗装が大変になることや、完成後の掃除を考えたりした結果、ボツとなった。

下地のベニヤをブラック塗装していたのはその隙間から見えることを意識してのことだったが、隙間がない以上、ほとんど無駄に近い作業だったということになる。DIYをしていると、こんな感じで実際に直前の閃きや居直り等でプラン変更ということはよくある。

この壁の仕上げには、以前この囲炉裏の間の壁塗りで使用したカラー漆喰（その時の記事はこちら）が大量に（バケツ2杯分ほど）余っていたため、それを使用。

漆喰という素材は便利なもので、この4年半ほど前に作った材料でも適度な水分さえ含ませていれば、使用に全く支障がないということである。一見、この程度の面積の作業は面倒のように思えるが、時間の経ったバケツの漆喰を全て練り直しなどせずとも、使う分だけレンガゴテなどでかき混ぜるだけで充分だ。

結局使うことになるアイテムはレンガゴテ、仕上げゴテ、手板くらいのもので、使用後はちょろっと洗うだけで良い。

こちら側に関しては、このキッチン作業の最初の頃のブログで端っこをカットしたのを覚えている方もいるだろう。そのままにしておいては怪我のリスクもあるため、壁を周囲のバックガードと同等の高さに立ち上げておいた。

つまりこちら側も、外側から順に仕上げの根太レスフローリング、ベニヤ板、石膏ボードを立ち上げておいて、そこにカラー漆喰を塗っている。

この造作に関しては、この形に決定する前の段階では、似たようなイメージのテラコッタ調のレンガか、若しくは無骨な感じのクラシックレンガなどを積み上げて固定する案もあったりしたのだが、結局コストと手間のことを優先してこのような形で仕上げということになった。

ここ最近、コストと手間を優先させることが多い気がして、少し自省が必要と思う今日この頃である。

キッチンの大枠が完成し、床への固定までが終わっている。順序としてはここから台の仕上げに向かうのが筋かもしれないのだが、少しでも効率的にDIYを進めるため、台の四方がオープンである間に設備周りの作業を行っておくことにした。

冒頭の写真はまず最初にガス周りの設置からやってしまおうと開けた穴を撮ったもので、実はこのガス台に置くことになるコンロは、現住宅に引っ越し前から使用していた年季ものだったりする。

安芸高田市には都市ガスが通っていないため、コンロもプロパン専用のものを購入する必要があり、東京からこちらに引っ越すと同時に購入して使い続けたものだが、現住宅でも使うことになるだろうと保管し続けてきた。

それがようやく使えるところまできたというところに、今回の作業のクライマックス感を想う作者だったりする。写真の穴は、そのコンロに接続するガスホースが通る程度のもので、実際にガスのコックをつけるのは台の内側ということになる。

今回、この納屋までガス管を引いてもらうところからコックを設置するところまで、母家で使用しているガスと同じ会社に頼んだのだが、実は当時の契約で、母家から納屋に管を延長して納屋のガスコンロに接続するまでをひとまとめにした内容にしておいたため、今回の作業に関しては全て無料ということになる。

正確に言えば、ここまでの作業無料を条件に当時10年契約を結んでおり、そもそも競合他社に差もないことから実質選択の余地はほとんどないのだが、都市ガスよりははるかに高額なガス料金（とはいっても基本料金を上回ることはこれまでなかったが）を支払い続けてきた。

写真を見てもわかると思うが、このガス管は床に穴を開けて床下から引いてきた形になっており、以前母家から納屋への地中配管を進めたときの記事にも少し痕跡を残している。

作者のこだわりもあって、母家のコンロはIHではなくガスを使用しているのだが、使用しているガスはその一点のみで、配管もシンプルなものだった（それがわかる記事はこちら）。要はプロパンボンベ、計器メーター、母家コンロという一本道だ。

だが、今回こちら側にもコンロを設けるということで、母家にある計器メーターから管を分岐させ、地中を通す埋設配管をしながら納屋の床下までもってきた。地中から床下へは納屋の基礎に穴を開けて通している。

兎にも角にも、これでコンロ台の方は設備の設置が完了した。

このブログの読者であれば疑問はもたないかもしれないが、なぜ水栓が2つ必要かというと、山水用と市水用で分けておく方がメリットが大きいからである。

食材を扱う場であり、衛生的に気をつけたいものを洗う場合や、最終的に飲用となったり調理用に使用するときは市水道を使う。反対に洗い物だったりその他の用途には山水を使うことで、水道使用量を減らす。

ちなみに、こちらの納屋にも温水を通しているが、それはここの山水との混合栓に接続しているのみで、その他この納屋では温水を設置していない。

あまりにも古すぎるシンクでなければ、だいたいこのタイプの排水トラップを設置していると思うが、これの便利な点として接続する配管の位置に融通が利くということがある。

通常トラップというとS字トラップを連想すると思うが、要はSの字になっている管の中に常に水が満たされていることによって、下水からの匂いが逆流することを防ぐそのシステムを、この少し膨らんでいる中に一体化したのがこの排水トラップというアイテムだ。

ここで確認しておきたいのは排水トラップに関するトラブルだけではなく、設置した水栓にも不具合がないかどうかを念入りにチェックしておきたい。今回取り付けたのは、上水用には2000円しないほどの安価な商品。反対に、山水用には1万円以上する有名メーカーの商品を採用。

写真は一度濡れた箇所を拭き終わってから撮ったもので、これでは被害状況がよくわからないが、簡単に言うと、この写真にある範囲の大部分に水溜まりができるレベルだった。

前回のブログでもお伝えしたが、このキッチンは内側を簡易的なものに仕上げるべく、壁や床をちゃんと張っておらず、写真の通り薄ベニヤを置いただけの仕上げとしている。

それだけに水漏れに対する実被害というのは少ないが、排水トラップを付け替えたりアジャストさせようと努力してみたものの、水漏れは不可避と結論を出した。

通常、トラップとシンクの穴の間にはゴム製のパッキンを挟んで水止めをするのだが、この古い排水トラップに付属していたパッキンは劣化が進んでいて機能せず、かといって古い規格で代替品が存在するのを調べるのも大変で、あまり足止めを食らいたくない作者は途方に暮れてしまう。

ゆっくり時間をかけて解決に臨める状況であればまた違った結論を出したに違いないが、今回はすぐにでもここを使える状態にして次の作業に向かいたい一心から、最悪のヤッツケ仕事をしてしまった。

それは本来ゴムパッキンを挟むスペースに、シリコンコーキングをして対応するという、これをやると簡単に外せなくなる禁じ手のような方法で、今後もうこの排水トラップを外すような事態にならないことを祈るばかりだ。

最後の写真で市水道、山水、湯水と3種類の管が立ち上げた材に添えられているが、これら立ち上げた材は、この後背面側に板固定をする際にその背板の外側からビス固定して強度を得る。

これにてシンクの木工以外の作業は終了である。現時点で作者が一つ心配しているのは市水道として使用している水栓のことで、安価なものであるため故障を前提に考える必要があるのだが、止水栓の真下は作業スペースがかなり狭くなってしまっていることだ。

水道屋さんが使う狭いスペースで六角ナットを回す道具があればなんとかなるかもしれないが、作者も今は所持していない。この水栓を接続する際は余裕をもって壁のない裏側から行えたが、それでさえかなりストレスのかかる作業であった。

作者の心配が杞憂に終われば良いが。

前回のブログでキッチンの骨組みがあらかた完成した。今回はその土台にステンレストップを固定することをメインに紹介していこう。

早速だが、冒頭の写真がシンク側の天板を固定したもので、前回の骨組みに水性ステイン（ブラック）を簡単に二度塗りした状態の上からステンレストップをかぶせ、横穴からビス固定する形をとった。

ちなみに、特に触れてはいなかったが、前々回のブログで何故下の台を解体処分したのかというと、このブログフリークの方には言わずもがなだが、単純に作者がデザインなど気に入らなかったからである。

基本的にリノベの造作はほぼ木工にこだわってやってきたこともあり、ここもその方針を貫徹したい。

右の写真は天板裏側にステンレス専用ボンドを塗った状態を撮ったもの。ここらへんの作業は以前キッチンパネルを張ったとき（その時の記事はこちら）の応用みたいなもので、塗っているボンドが違うだけだ。

ボンドを塗っているところ以外にテープのようなものが貼ってあるが、これは仮止め用の両面テープで、ボンドが固着するまで天板が動かないよう用心のためにやった処置。

写真をよくよく見るとわかると思うが、奥と手前で2センチ近く斜めにズレてしまっている。タテヨコだけズレるならまだしも、斜めにズレるということは縦側も横側も不格好なズレ方をしたということになる。

自分の不用意さを呪うしかないが、挽回不可能なレベルではなかったため、気を取り直して作業を進めていく。

少し苦労したのは、この2台の並べ方をこの時点では決定していなかったことで、よくよく見ないとわからないが、実は写真で右側のコンロ台の背面側には、骨組みの時点で真っ直ぐの箱型ではなく、上方で少し手前側にフカシた形になってしまった。

というのも、これを造った1年半前のときの構想で、このコンロ台の後ろ側（写真で見えている側）には折りたたみ式のミニ台をつけようという思惑があったのだが、並べて壁を造るにはかなり考えさせられる形になってしまっている。

これらもステンレス用ボンドで固定しようかとも考えたが、骨組みの方で強固にビス固定できるため、ここは材の固定を簡単に斜めビス打ちだけで済ませている。

このような処置は隣のコンロ台の方にも同様に行い、写真に写っている背面側と側面（外側だけで、両内側には板張りをせず一繋がりのスペースを造った）のベニヤ板張りまでを完成させた。

母家のキッチンを床に固定したとき（その時の記事はこちら）もそうだったが、キッチンをゼロから造ってそれを床にビス固定するときがこの作業におけるクライマックスだろう。

床もそれぞれ愛着をこめて制作したものであり、そこにビス穴を開けるというのは取り返しのつかない一発勝負で、事前に検討をしているつもりでもいざやるとなると不安な気持ちになる。

およそDIY作業をしていると常に思うのが、いくら事前に熟考を重ねて自信をもって作成しても、時間を経たときにもっとこうするべきだったと気付くケースが極めて多いということだ。

こういう大型の作業をするにあたって、1日や2日そこら熟考したからといって、それは本当の熟考には当てはまらないというのが作者の体感で、半年や1年以上、折あるごとにそのことを考え続けた場合においてのみ、最初に気付かなかった違う視点を知ることができる。

そういう意味で、このキッチンというのは2年近く置き場所や構想を考え続けてきたため、完成後の後悔ポイントというのがあまりなく、結果的には良かった。

本来であれば、母家のキッチンのときのように（その時の記事はこちら）内側に底張りをしようと思っていたのだが、時間と経費節約のため、しばらく薄ベニヤを底敷きして様子を見ることにした。

これでいけそうなら本決まりとし、中を開けたら骨組みと底敷きしかないような状態である。ヤッツケ仕事丸出しで嫌になるが、作者の心中は離れの倉庫を早く解体したい気持ちが大半を占めていたため、本当はキッチリ造作したいが仕方がない。

次回はシンクの備品を設置する様子をお伝えしようと思う。

およそ1年半ほど前にキッチンの作成を開始したものの、作者の怪我によって中断し、ようやく作業が再開されたのが前回のブログからの流れである。

冒頭の写真は、前回で磨きをかけたステンレストップで、今回囲炉裏の間に造るキッチンの天板となるものだ。注目して欲しいのは、中央よりやや左のほうにマジックで引かれた線で、これを基準にカットするところから今回の作業はスタートしていく。

できればあまりこういう加工はしたくないのだが、囲炉裏の間に設定したキッチンスペースはとにかく狭く、こういった作業台もギリギリまでミニマムにする必要があった。

切り方にもよるが、無造作にカットしてしまうとちょっとしたノコギリのように鋭利なものになるため、カット後はすぐにディスクの面の部分でバリ取りをおこなっておくことを忘れないようにしたい。

厚さ1ミリ程度のステンレス板のカット面に対し、上から斜めに当て、下からも斜めに当て、真横から当て、最後に鋭利な角がないよう全体を円く包むようにディスクで削り、手を這わせても簡単には切れないようにしておく。

今回のキッチンの設計ではこのカット面がむき出しになることがないようにしているが、それでもこのくらいの用心はしておいた方が良い。

周知の通り、シンプルな箱型キッチンを避けたがる傾向のある作者がそれを受け入れた理由は、天板があまり大きくなく融通が利きにくいということもあるが、一番の理由は手数と時間を惜しんだというのが本当のところ。結果的に完成後多少の後悔がなかったでもないが、写真のような単純な箱を造っている。

天板は2枚用意しており、片方がシンク付き、もう片方がコンロ用という形で、2枚を1列に繋げてアイランドキッチンのようにする。写真の骨組みはシンク付きのほうで、こちらはより単純な構造だ。

骨組みは適当な強度があれば良しとして余り物の40角材を使用。この細い骨組みでは接合部の弱さが欠点となるため、各部をL字金具で補強した。金物は20枚で2500円程度の格安品だが、それなりに頑丈なものをチョイス。

気をつけるべきポイントとしては、コンロの位置確認である。奥の方の一段下がった天板上にコンロを置くことになるが、その左手前にはどうしてもカットできない柱があり、横には段差を埋める小壁が立つ予定で、かつ上方にはすぐ梁が交差しているなど、適切な離隔距離を考えておかなければならない。

それをしておかなければ完成後、消防の検査が入った際に指導が入って全部を造り替えということも有り得る、見過ごしてはいけない重要ポイントとなる。

というのも、完成が近づくにつれ囲炉裏の間の床養生を外したくなり、そのためには全ての木工作業を別場所でやる必要が出てきたからで、倉庫解体までの一連の作業の中にこれも組み込んで計画を立ててきたことがここにも絡んできている。

こちらの骨組みはコンロ台の方で、シンク台のものとは違い天板補強用の材を数本組み合わせている。補強が必要な理由は、シンク用と比べてより重量のあるものを置く必要があることと、耐熱性のボードを下地にすることからそれが折れないような細かい骨組みにする必要があった。

そのためのひと手間を加える必要があったのが右の写真でわかるだろう。ちなみに、これに使用したのも全て余り物の合板である。有り体に言うと、この余り物合板の大きさや形に沿うように先ほどの骨組みを造っていった。

古民家でDIY作業をするというのは、例えば賃貸マンションなどでやるというのとは違い、ある程度資材の置き場所には困らないというのが前提だが、それでもこういったそこそこの大きさのものを数年保管しておくのは負担にならないはずがなく、こうやって無事使い切ったときはかなりの安堵感がある。

次回は骨組みの完成までをお伝えできればと思う。

ついに最後の大型木工作業に着手できる。

納屋の屋内作業で残っていることはあとわずかだが、今回からの作業が終わってしまえば、ようやく一つの到達点としていたものに届く。こまかい木工や外構などはまだまだ手がついていないが、ここを乗り切りさえすれば、もう作業前に気合を入れて臨むというような類の作業は屋外にしか残っていない。

今回のミッションはタイトルの通り、囲炉裏の間にキッチンを据えることである。作者が掲げている納屋の作業テーマの一つとして、極力あるもの（あったもの）や残りものを使う、新しいものだけで構成しない、ということがあった。

これまでやってきた納屋での作業をおおまかに言うと、囲炉裏の間と玄関立ち上がりの床張り、本棚、物入れ、囲炉裏、トイレ、事務部屋、客間、階段、屋根裏の化粧、電気周り、水回り、壁塗り、梯子などであろうか。

こうやって見直してみると、その作者のテーマを実行していることが目立っては少ない。実際には各種の古建具や梯子、電気線の一部や土壁材などでは成果を上げているが、もともと使われていた木材や設備器具、電材などはあまりに古すぎて、今後の耐久性を考えるととても使えないようなものばかりだった。

だがこのキッチンはそのテーマを思い切り具現化できそうで、最終的にはかなりの部分を新規購入せずに作成できたのではないかと思う。

では早速その内容をお伝えしていこう。冒頭の写真が何か、見覚えのある方がいればかなりのこのブログフリークだと疑わないが、これは旧母家で使われていたキッチン（解体後）だ。

今となっては過去の写真にわずかに写りこんでいるくらいでしか確認ができない（こちら）が、この写真の場所には冒頭の写真のシンク台をはじめ、計3台のステンレストップがL字型に配置されており、時代こそ違うが、現代でもよく見るような機能的なものであった。

処分、とはいっても、このシンクを形成している台は全てステンレスと鉄で構成されている。一般的な家屋やマンションなどに設置されているキッチンは、大抵が木質ボードなどで形成され、その上に化粧ボードやパネル、クロスなどが貼られているものが多いと思う。

このキッチンは、土間の上に直接設置されているものだけあって、湿気に強い材質のものであることがマストだったためこのような造りになったと思料するが、作者にとってこれは歓迎すべきことだった。

天板を取り除いた状態のシンク台が計3つ、全ての重量は数十キロほどになる。これらは鉄クズ屋に持っていくことで数千円の収入になる。

どうしても前置きが長くなってしまう。本題に入るが、これら2枚の写真を見てステンレストップが汚いと思った方がいたとすれば、作者も全く同感である。もともと汚れが目立っていたものであったが、保管場所がなくずっと雨ざらしにしてきた結果がこの状態だ。

まずこれで大雑把に磨き、その後目の細かいフェルトディスクで仕上げを行うことにする。作者もこれを使うのが初めてで、どのような結果になるか全く想像がつかない。

正直に言うと、もしこれで上手くいかなかったら困っていただろうが、渋々新しいシンクを購入するか、ステンレストップを購入することになっていただろう。

これを綺麗と見るか、今一つと見るか、作者的にはもう少し綺麗にできると考えていたが、やっていくうちにサイザルディスクの表面についた汚れが蓄積していき、磨くことでその蓄積した汚れを逆にステンレス表面につけてしまうような状態になってしまい、理想通りの状態に仕上げることができなかった。

ちなみに、サイザルディスクで金属板を研磨する場合、それ単体では行わず、研磨剤をディスクに塗布してから実施する。研磨剤は、先ほどのサイザルディスクの写真にも載っているもので、今回はこれを使ったのだが、結果を考えると研磨剤の選択（種類がたくさんある）や使い方を間違ってしまったのかもしれない。

ただ、この後ある程度試行錯誤しながらさらに研磨し、フェルトディスクで仕上げたりすることで、もう少し見栄えが向上する出来栄えにはなった。それはこのキッチンを再生したときの写真でご確認いただければと思う。

これと同様の残骸が約10倍ほど出ており、それら残骸は離れの倉庫を解体する際にまとめて鉄クズとして業者に持っていった。各パーツにバラすのに多少労力を必要としたが、最終的には報われるため、それらの作業も楽しい。

最後にお伝えすることではないかもしれないが、この研磨作業を行ったのは実は1年半ほど前のことである。キッチン制作の要となる天板を再利用できるかどうか、結果を早々に知っておきたかったし、当時は当時でそのままキッチン制作まで一気に作業を進めるつもりでもいた。

だがちょうどそれらの作業をしている最中、作者が仕事中に不幸な怪我を負ってしまうこととなり（頸椎と腰椎が同時にヘルニアとなり、今でも療養中）、作業がいったんストップしてしまうこととなる。

怪我の状態は今でも思わしくないが、当時はとても作業を継続できる精神状況でもなかったため、全て途中で放置してあり、作業再開後は本当に必要に追われた母家のことから再開した。

また作業的にもキッチンは考えることが多いため、その後もなんとなく作業を避け続けてきた結果、倉庫解体という必要に迫られるまで重い腰を上げられなかったが、これでようやく前に進むことができる。

今後の作業進捗を楽しみにお待ちいただきたい。

離れの倉庫解体に向けて倉庫内で行いたい作業を急ピッチで進めている。今回はタイトルの通り客間にエアコンを設置したときの報告なのだが、なぜこれが倉庫内作業と関係するのかという疑問には、この記事の最後あたりをご覧いただければわかると思う。

これまで母家で2台のエアコンを設置してきたが、作者はエアコン設置に関してDIYをする意思があまりない。理由は過去の記事にも書いている（こちらを参照）ため、気になる方はご覧いただくとして、今回もこれまでどおり業者にやってもらった。

一般的にエアコンを設置するとなった場合、大手量販店で購入してセットで取り付けてもらう、いわゆる材工（材料と工賃込）という方法がほとんどであるため、エアコンをつけるだけの工賃というのはよくわからない部分かもしれない。

作者はこれまで全て土壁にエアコンを設置してきたのだが、事前の準備を全てやった上で業者を呼び、ただ室内機と室外機を繋ぐだけの作業をお願いしてきた。それだけの作業で業者への支払いはだいたい2万円前後というのが相場である。

余談はさておき、今回はこれまでと少し勝手が違う部分があり、屋外の地面上に室外機を置くような簡単な作業ではない。2階に設置するエアコンの室外機の置き場所は大きく分けて2つあり、1つは1階まで管をつないで地面上に置く方法、今回作者がやろうとしているのは2つ目の方法で、屋根の上に置くというものだ。

だいたいにおいて室外機への管の長さが伸びるほどトラブルが生じやすく、また生じたときの手間やコストも大きくなるため、作者的には屋根の上一択で、そこは悩まなかった。

冒頭の写真は今回屋根上作業における初の試みを撮ったもので、屋根の上に足場板を掛けているのがわかるだろう。写真は2階の客間窓から見下ろして撮っているため、少し絵面がわかりにくいかもしれない。

これは、以前屋根修繕を業者に頼んだ際（その時の記事はこちら）に屋根屋さんが使っているのを見、一目惚れして即購入しておいた瓦用資材止めという金具を瓦の要所要所に引っ掛け、それに足場板を掛けただけのもの。

原理は簡単で設置も簡単だが、人の命を預けるに足るレベルの頑丈さであることにはほとほと感心する。作者はこれまで屋根の上で作業する際には、柱に固定した貫抜にハーネスをつけてやってきたのだが、それによって身体は保証されるものの、作業性はあまりよくなかった。

つまり、この屋根の上でやる作業というと、そのほとんどが柱梁塗装か漆喰壁塗りしかなく、高い位置の作業で足を踏ん張る必要があるときなどのとっかかりが存在せず、作業の質を落とさざるを得ない。

ところがこれがあるだけで作業効率はぐんとアップする。今回は急ぎの依頼だったためいつもと違う電気屋さんに頼んだのだが、電気屋さんも絶賛で、是非購入するというほどだった。

ご覧のように、傾斜がかかっている屋根の上に水平な台を造るのを目的とするもので、この上に十数キロもある室外機を乗せることになる。2階以上の階において室外機を設置する際、このように屋根の上に直接置く方法もあるが、もう一つ、壁掛け式といって柱に台を組んで壁に直接つけるような方法もあって悩むかもしれない。

今回作者もこれを初めて導入したのだが、こちらを選んだ理由としては、壁掛け式は室内騒音との闘いになるということと、構造が簡単で案外丈夫そうだということで決めた。

そのため、室外機を乗せていない現時点での金具は、番線の長さの範囲内で簡単に動く状態だ。少し怖い気もするが、これは重量のある室外機を置くことで簡単には動かなくなり、寧ろ全く動かない頑丈な構造にしている方が、地震がきたとき等のダメージが大きくなるかもと想像した。

この写真の段階ではまだ電気屋さんを呼んでおらず、あくまで事前準備の段階であり、軽く仮固定だけして作業を終えた。それにしても、この全体的な見た目の悪さはどうであろう。ある程度見栄えにこだわりたい作者にとってこれは許せないレベルで、何とか対策を考えなければならない。

だが倉庫内作業が必要だったのはそれだけではない。左の写真の室内機下地も加工が必要だったもので、それらの木材加工と塗装は全て倉庫内で効率的に作業している。

ちなみに、この写真の位置取りについてだが、客間に入って正面の右上の位置にエアコンを設置することにしており、配管は室内機本体の横に出す形をとることにした。

これも迷いに迷って決めたことなのだが、エアコンの位置と向きは、熱効率や欠損率よりも部屋全体に空気が行きわたるということを重視しており、室外機の位置については、外観のバランスよりも、窓を開けて風景を見た際、どの位置に置くのがより風景を楽しめるか（見たいものの邪魔にならない）という点を重視して決めている。

正直、この部屋こそもっとパワーのあるタイプを設置したいのだが、現状の電力ではそれが限界だろうという結論に達した。これ以上の電力を要求するとアンペアを上げなければならず、そうすると電線から引っ張ってくる線を今より太いものに交換するという大袈裟な工事になってしまう。

恐らく、真冬の最も寒い時期、このパワーのエアコンだけではまかなえず、他の防寒設備（コタツや電気ストーブ）が必要となりそうで、更なる出費を覚悟した。

少し話がそれたが、100ボルトのエアコンであるため、通常使うようなコンセントを用意。このエアコンだけのコンセントで良いため、一口コンセントでもよかったのだが、夏用の扇風機を固定する可能性も踏まえてダブルコンセントを設置したのが右の写真だ。

なるべく目立たないような外観にしたつもりだが、却って目立っているかもしれない。左上の方に伸びている電気線はアース用のもので、こちらは室内機本体と直接繋ぐことを意識して用意しておいたが、室内機のアース先端は本体の左側（この写真で向かって右）のほうにあり、この準備では長さが足りなかったことは反省材料だろう。

電気屋さんにやってもらうのはたったこれだけの作業であるため、2時間程度で終わるのだが、準備にかかる時間は塗装作業を除いて半日から一日がかりであった。

左の写真は室内機と室外機を接続後、ホース類をまとめたものが見苦しくないようカバーで保護した状態を撮った。ホースの下の方までカバーできておらず、このままでは不格好だが、この後これらは囲いで包むため目立たなくなるはずである。

あいにく手元にその手入れ後の写真がなく、こちらを掲載した次第だが、作者以外の人にとってはそこまで重要なことではないだろうと思う。

これにて納屋2階の客間へのエアコン設置は完了した。次回からはキッチン制作の様子を紹介していく。

前回、前々回と倉庫解体からは一見関係のなさそうな作業を続けてきた。それも全て今回の作業をするために必要な作業だったからで、屋根裏の化粧と銘打ったが、要は見た目を良くする加工をする行う。

雨どい設置を先にやったのには理由があり、今回報告する化粧加工をした後では雨どいの金具の固定が出来なくなるためであった。このあたりの機微はDIYを始めたときからずっと言い続けていることで、目的に辿りつくまで迂遠な作業を強いらてきた（もちろん、全て必要な作業であることに変わりはない）。

そのおかげでようやく屋根裏の加工ができることとなったが、冒頭の写真はまず最初にビフォー状態を撮っておいたものだ。このような感じで、最初は何ら通常の屋根裏と変わらないような状態といえる。

ここの化粧をする目的として、経年劣化により見た目が汚らしいということが大半だが、それとは別に安全性に配慮しておきたいという狙いもあった。

写真からはあまりわからないかもしれないが、この屋根裏、正確には瓦を支える野地板の裏からは、瓦を留めるために無数の古釘がむき出しになっている。高さ的に地上から2メートル前後ほど頭上になり、我々が普通に使うぶんには何の問題もない。

実際、古民家（特に造りがチープなもの）にはこの手の屋根裏がかなり多く、日本人には珍しいものではないが、例えば大柄の外国人などが使う場合、最悪のケースとして考えておきたいのが脳天に釘が刺さってしまうことである。

この写真の場所は雨よけとしての屋根が設けられている場所で、懐が深いぶん、先端のほうは高さもかなり低くなっており、そういうリスクも考えておきたかった。これには作者が高い位置の作業中、何度となく釘が頭に刺さってしまうことがあったからだ。

決定に際して迷ったのは、板張りにするかすだれ張りにするかということだったが、労力とコスパを考えた結果こちらが有力であった。板張りにすると化粧塗装が欠かせなくなるため、それらの労力を考慮したというのが正しい。

右の写真が使うことになるすだれだが、これは一部に黒丸竹を使ったいぶしすだれという商品だ。囲炉裏の間に使ったものとほぼ同じもので同時期に購入したものだが、88センチ幅のものが軒裏の幅に対してちょうど良く、できるだけ長いもの（写真のものは280センチ）を使う。

この余り物を購入したのはコロナ以前であり、この280センチのものが税込みで600円弱であった。だが今回の作業では余り物だけでは数が足りず、補充分を購入したのだが、その価格は税込みで1100円ほど。

今、ほとんど全ての物価が上がっているのは周知の事実だが、作者の肌感覚では大抵の商品がおよそ1.5倍くらいの値上げとなっている。そんな中でこの値上げ幅はなかなか気持ち的に受け入れがたく、今回の作業を断念しようかとも考えたくらいだ。

左の写真は必要な幅に合わせてすだれをカットしているときのもので、全部で10個以上のすだれを全て綺麗にカットするには慣れが必要で、最初は試験的にハサミを使って試している。

最終的に慣れてくると作業効率を考えるようになり、一本のすだれを厚さ5センチ程度に収まるよう綺麗に丸めておいて、一気に丸ノコでカットするようになった。

一つだけ痛恨の極みだったことがあり、このすだれは全て黒く塗装した桟木材で固定している（両側に挟むようにして配置）のだが、写真でいうと奥の方にその桟木が一直線になっていない箇所があるのがわかるだろうか。

ここのすだれは奥の側から張り付けていったのだが、手前に向かうにつれて屋根の出幅（正確には屋根を支える梁からの出幅）が短くなっているのは盲点だった。

すだれは全て同じ長さでカットしてしまっていたため、当然のことながら手前に近づけば幅が長すぎることになってしまう。最初はそれを誤魔化しながらやっていたのだが、ここの桟木がズレているところでどうにもならなくなり、修正を余儀なくされたということになる。

作者の身体的にも、頸椎椎間板ヘルニアを患った身でもあり、あまり首を上を向き続ける作業を避けたい気持ちが強く、気付いたところでやり直しができるコンディションではなかったため、泣く泣くこのような形に軌道修正した。

この桟木がズレたところからすだれの幅も5センチ程度短くしたのだが、そのあたりも近くでよくよく見るとわかるかもしれない。

まずは南面だが、ここが今回の加工作業で最も短い面であり、先ほどの西面作業をやった後ではかなりスムーズに進み、2時間ほどで終了した。

ここまでの報告で、なんでこの作業に離れの倉庫が関係しているのか疑問に思った方がいるかもしれない。この作業において倉庫が必要だったのは、桟木の塗装を行う必要があったからである。

西面、南面、東面、合わせて100メートルほどの桟木が必要で、簡単に考えただけで2メートル材50本分を全面塗装しなければならなかった。これを屋内外だけで乾燥までやるのは難しく、そのスペースは倉庫でやるのが最も合理的であった。

素人の仕事であり、綺麗な一直線に固定するのは恐ろしく難しい。写真で見てわかる通り、このくらい歪んでしまっても個人的にはよくやったと満足している。

ちなみに、この右の写真は川側にあたる東面だが、手前の左側に一部すだれが付いていない部分があるのがわかるだろうか。ここにも当然すだれを付ける予定だが、上述の通りすだれ自身が値上がりしており、ギリギリ分しか用意していなかった。

この一間分であればあと1000円分の投資で済む。いずれそれはやるとして、この周辺はまだ漆喰仕上げ塗りや、柱梁の耐久性を上げる塗装も行っておらず、その後に固定するということでも良いだろうと判断。

難しかったのは、すだれを斜めに切ったときに形を維持することができないことで、当然ながらすだれは要所要所を紐で結ぶことで竹同士を固定させており、その結び目を最低2箇所以上確保しておかないと形を維持できない。

この角の仕舞い方を見るとすぐにわかるだろうが、先端に至るまですだれの形を維持できず、ここらへんも素人仕事であるといえるだろう。もちろん、手間と時間をかければこの程度はクリアできるのだろうが、そのどちらも惜しんだ結果がこれで、妥協の産物といえる。

以上で屋根裏の化粧加工は終了だ。次回は2階の客間にエアコンを設置したときのことを報告できればと思う。

雨どいの設置を続けている。冒頭の写真は、雨どいの仮設置が終わった段階で集水器（漏斗）を仮ハメしたところを撮ったもので、これを設置するところが今回の雨どいの最も低い部分ということになる。

作者が使っているのはパナソニックのアイアンという商品で、業界シェア上位のものだ。特にこの商品が良いと思って購入したわけではなく、近場のホームセンターにこれ以外の取り扱いがなかったことが選んだ理由。

ただ、かなり高価な商品だけあって、品質は折り紙付きといえる。ここで注目したいのはそういったブランド面ではなく、雨どいと集水器を固定するための受けの部分で、メーカー独自の色が出るところ。

写真では集水器のほうにカギ状のフックみたいなのが両サイドについているのがわかると思う。この部分を雨どいの両端であるコブ状の部分に噛ませるようにすることでジャストフィットし、集水器が落ちなくなるという状態を作ることができる。

さらに補足しておくと、前回のブログで設置してきた雨どいはこの写真では左側のものになり、今回新たに設置したのが右側のものになるのだが、通常、雨どいを設置するときの下り勾配の終着点の形はこういうものになる。

普段よくこういう部分を注視していない方はわからないかもしれないが、終着点というと、ストレートに考える人は片側からだけ雨どいがあれば成立すると考えてもおかしくないかもしれない。

が、事実はこちらの写真のような状態で、瓦屋根の家のどの雨どいを見てもこのような形で終いを収めているはずである。理由は簡単で、屋根の端に片側だけのといで集水器に集めると、その下の竪樋の収め方が美しくなかったり、邪魔になったりする。

それだけだったら問題はなさそうだが、下り勾配が長ければ長いほど、雨どいと屋根の下端の距離が出来てしまうことや、屋根の造りによっては角の部分をわざとむくらせて（上側に反らせて）いるものがあったりと、細かいことを挙げればキリがない。

実際に作者も今回雨どいを設置してみて、見た目の問題さえなければ下り勾配の距離は短ければ短いほど良いということを再確認した。それについては後述する。

ただ、集水器本来の働きを考えたとき、この写真のように雨どいが内側に入っていたのではいささか入りすぎのような気もする。というのも、反対側からこれと同じだけ雨どいが入ってくると想像すると、水が落ちる部分の空間が狭くなってしまうように思えるからだ。

だがあまり雨どいが入る長さを短くしすぎると、それはそれで少しの負荷がかかっただけで抜け外れてしまうかもしれない。この、あちらを立てればこちらが立たず状態を解消する答えは身近にあった。

これまで作者は我が家の古い雨どいを修繕したり、位置の修正をしたり、掃除をしたりしてきたのだが、実はそれらをやりながらどのような仕組みで終いを収めているのかを見ていたのである。

古い集水器を上から見てみると、入ってきている雨どいの端をギザギザになるよう刻んでおり、それらを個々に下に折り曲げることによって全ての問題を解消していた。

つまり、入っている部分だけを折り曲げることによって抜け防止を図るとともに、それによって雨どいの入り過ぎ対応にもなっているという、目からウロコのようなプロの業であったが、今回は敢えて手間をかけずにこの写真のような状態で終いにしている。

まず、集水器の出口には通常のエルボ（角度がほぼ90度）とは違う、竪樋専用の105度エルボを使っている。古い集水器のものを見ると、このエルボは直接竪樋に接着剤固定をしているのだが、この最新式エルボはそうではなく、エルボについている引っ掛かり（突起状のもの）を集水器の穴に入れて回すだけという、DIYヤーにとって非常に助かる設計となっている。

この方式だと、接着剤がいらない上に、何度でもやり直しが利くといったメリットしかなく、およそデメリットとして考えられるのは接合部からの水漏れだが、集水器本体の穴の部分に工夫がされており、その心配すらない。

少し話が逸れたが、問題としているのはそこからエルボで下り勾配をとっていった竪樋が柱に当たり、下に向かう部分らへんである。通常、竪樋が下ってきて柱に当たる際、柱の外ヅラにデンデンと呼ばれる（写真はこちら）竪樋を固定する金具を用意しておき、そこに固定する。

だがこの写真を見るとわかる通り、今回ここの収め方に関してはそういう収め方をせず、ただ単に柱にピッタリと付き添うような形で収めようとしている。理由は簡単で、この東側の幅狭なところには将来的にウッドデッキを造りたいと考えており、人が通ることになるスペースを少しでも確保したい思惑があった。

ただ、このやり方が功を奏するかどうか、この時点では判断できず、将来的にここの収め方は変わる可能性も含んでおり、そうなった場合に変更が利くような収め方をしたかったため、雨どいの端をカットする処理はいったん見合わせたというわけだ。

となると、そこに向けて人が出入りすることを想定したとき、ここの竪樋がどうしても邪魔になってしまう。そのことがウッドデッキ構想を頭に思い描いた時からの作者の懸念事項であり、考察を後回しにしてきたことでもあった。

竪樋がこの位置で確定できるのであればそれが最もベターな方法であり、今後これで確定してもいいかということを常に想像しながらデッキ構築作業について考えていくことになるだろう。

通常であれば、正面から見たときのバランスや水の流れを考えたとき、こちらの竪樋も建物の端、つまりこの写真でいうと一番右の柱の部分に設置するのがベストであろう。

その通常案は確かにその通りだと思うのだが、この部分に至っては作者なりの思惑があり、デメリットよりもメリットの方が大きいと判断したため、この位置に決定している。

そのメリットは大きく3つあり、1つは繰り返しになるが雨どいの下り勾配を短くできること、2つ目はこれも繰り返しとなるが、こちら側からの人の出入りを考えたとき竪樋が邪魔になること、そして3つ目は、実はこれが一番の理由かもしれないが、室内の窓から外を見る際に邪魔にならない位置であるということだった。

この3つ目は作者にとって重要で、要は窓が掛かっている柱沿いに竪樋を設置したくなかったということになる。そして話を遡らせると、こちらの竪樋を柱に固定しているのがでんでんという金具だ。

だがこれも先ほどと同様、今後のデッキの形を模索する中で変わるかもしれず、確定ではない。今現在確定していることとして、ここの犬走りは将来的にコンクリ若しくはモルタルベースで舗装するということ。

それをするにあたり、この竪樋の位置を目途に塗り固めようというのが現在の構想で、それをすることによってこの浮いた竪樋は埋設となるか、ちょうど面することになるか、今後次第といったところ。

ただし今現在、これら竪樋は全てひっくるめて接着剤固定をしておらず、また逆にしなくても水漏れがほとんどないような設計になっているため、メンテ性重視の観点と合致し、今後場所が確定となってもこれらを接着剤固定することはないだろう。

少し変則的な竪樋の位置となるため、あまり目立たせたくない部分でもありかつ仮固定するしかない部分である。でんでんを使うとなるとどうしても柱から浮かせて固定せざるを得ず、それによって浮き出た分、悪目立ちしてしまうことを恐れた。

また仮固定でもあるため、いざとなったら簡単に動かせるのが理想だが、でんでんはそこそこ大きめの穴を柱に開けることになり、柱へのダメージも避けられない。この写真の仕舞い方だとそれらを全てクリアすることができる。

固定に使っているのは軽トラのホロを固定するためのゴムで、いらなくなって切ったものや余り物があった分をここに使ったが、色んな意味でちょうど良い塩梅だと思う。

ビス1つで固定でき、ある程度引っ張った状態で固定すれば柔軟な強度を得られ、不必要になった際も簡単に着脱、処分できる。その上、雨どいと同系色で目立たない。作者にとっては理想的な固定方法だった。

こんな感じで雨どいの設置は全て完了した。次回は屋根裏の化粧作業について報告する。

離れの倉庫解体に向けて必要な作業を最優先で進めているが、ここで少しだけ本題から外れた作業を行うことにした。タイトルの通り、雨どいを新設しようというチャレンジだ。

外れたとはいったものの、離れの倉庫があるうちに是非ともやっておきたい作業の中に屋根裏の化粧加工という項目があり、今回の作業はそれをするために必要な下準備といった意味合いをもつ。

これまでこの古民家をリノベしていく過程で何度か雨どい周りの作業も経験してきたが、今回やろうとしている範囲は納屋の東面およそ11メートルで、過去最長規模のものとなる。

以前やったのは納屋の北面の庇に対する雨どいで（その時の記事はこちら）、長さは4メートル程度、長物1本とごく短めの半端だけで構成されていたため、片側流れのごくシンプルなものが完成していた。

その他、受け金具をちょっとだけいじったり、竪樋を修復したりと、何かと雨どいに関する作業はあったため、作者的には真新しいことが実はそれほど多くない。

とはいえ、11メートルもの長さの雨どいを新設することなど、素人のDIYではそうそうない規模でもあり、記録的なものを残しておくのは至極当然の流れであろう。

前置きを長くし過ぎるのが作者の悪いクセである。早速本題に入っていくことにするが、冒頭の写真が今回の雨どい新設の出発点となった作業を撮ったもので、これによって全ての基準が決まるといっても過言ではない工程である。

ひょっとすると、雨どいを設置する際の具体的な寸法目安というのが存在するのかもしれないが、こういうのはほとんど見た目のイメージだけで進めても差し支えなかろうというのが作者の考え。

DIYリノベしていく中で、楽観視しながら進めていく作業とそうでない作業というのが分かれるとすれば、これは間違いなく前者だと思う。万が一失敗したとしても簡単に修正がきくからだ。

というわけで、この写真で作者がやっているのは見てわかる通り雨どい用の金具を設置しているのだが、まず最初に、屋根全体の中央に近い位置と端に近い位置の2つだけを固定し、勾配を確定させているのである。

写真でいうと奥に見える金具は概ね屋根の中央あたりであり、ここを雨どいの最も高い位置と規定し、逆に手前の金具は最も低い位置となるよう金具の角度を調整。

つまり、ここの屋根の雨どいは、全体の中央付近から両端に向かって下り勾配をとり、両端付近に設置する竪樋（たてどい）から排水を行うという設計なのだが、この竪樋を設置する数や位置に関する法的な決まり事というのはない。

大抵は屋根の面積などから竪樋（集水器）の数を決め、美観を損ねない位置に設定していくのだと思うが、数に関してはこの東面の反対側、つまり西面が全く同じ長さなのでそれと同数の2箇所で問題なさそうだった。位置に関しては後述の予定。

そして勾配の確定が終わった後、両者の同じ部位に水糸を張ったのがこの写真でおわかりいただければと思う。理由は言わずもがなだろうが、これをしておくことで両者間に設置する金具の位置が簡単に割り出せ、糸に沿って固定していくだけで完成した際に綺麗な線になる。

ちなみに、ここで少し雨どいの金具について説明しておこう。この写真で一番手前に見えている金具は鶴首と呼ばれるもので、金具が下のほうでUの字を描いているのが大きな特徴である。

それとは違って冒頭の写真や次の写真のものは金具が最後まで真っ直ぐ伸びている。これは鶴首に対して並受と呼ばれるもので、両者の違いは簡単に言うと金具の角度ということになるだろうか。

屋根の中央に近い部分は雨樋が最も高い位置になるよう調節する必要があるが、ここを並受でやろうと思うと角度が急すぎて金具が垂木からはみ出て固定できなくなってしまう。そのため、中央付近は鶴首を使うと調節がスムーズになる。

逆に屋根の端のほうは鶴首だと角度調整が難しくなるため、並受を使うということになる。さらに、今回作者が設置するのは半丸タイプ（雨樋が〇を半分に割ったような形）で、鶴首も並受も最終的には雨樋を受ける半丸形なのは写真で確認できるだろう。

やってみてわかったことは、雨樋の設置という作業はここまでの金具の設置によって全ての成否が決まるということだ。そこのクオリティをキープするよう必要であれば時間をかけ、完成してしまえば後の全ての作業は流れ作業のようにスムーズに進む。

右の写真はその集水器を設置する位置から雨どいの方を見たもので、このアングルから樋を目視できるのは集水器を設置する前の今の段階しかないと思い撮影した。

この写真だけを見ると樋が少し左に寄りすぎているようにも見えるかもしれないが、この屋根は以前の修繕作業をした際（その時の記事はこちら）、その範囲だけ少し瓦がズレてしまっていることにこの作業をしながら気付いた。

これは施工ミスとかそういう類のものではなく、一部だけを新材で組んだ屋根と比べると、既存の屋根（数十年は経過していると思われる）はかなりおじぎをしている（下に向いて曲がってしまっている）状態であるため、どうしても角度が揃わず、先端の位置に差が出るのが必然ということ。

そういうわけで、瓦の先端が出ている所と引っ込んでいる所、双方ともにカバーしうる最善の位置を模索してこの位置を割り出した。

左の写真は、固定した金具の上に雨どいを載せただけの状態を撮ったもので、この時点では雨どいの位置を確定させている。樋の固定は写真にある金具の先端を折り曲げることによって行うのだが、お察しの通り、非常に楽ちんな作業だ。

ただ、一昔前と比べると、建材の価格がヤバすぎるほど高騰していて、今回の11メートル分（雨どい、竪樋、金具等全ての資材）だけで3万円近い出費になってしまった。

それを安いとみるか高いとみるかは人によって差があるだろうが、以前の水準を知る身としては、やはり腰が重く感じられる価格であろう。次回は完成までをお伝えする。

今回は納屋の雨どいを設置したときの話をしようと思っていたが、前回のブログで客間の洗面台が完成したつながりで、出入口となる扉をリノベした際の報告に変更することにした。

実は納屋の2階の客間周辺については、作業したのがちょうど母家のユニットバス設置作業で四苦八苦していた最中だったことの影響で、報告するつもりが出来ていなかったというものが少なからずある。

この客間の出入口ドアに関してもそうで、恐らくだが、作者がざっと探してみても設置したときの記事が残っていない。そんな訳もあったため、今回を借りて扉を作成した報告も兼ねて行いたい。

早速だが、冒頭の写真が今現在2階の出入口についている扉を撮ったものである。扉だけの話をすると、過去に2回ほど記事にしていたこともある（その時の記事はこちらとこちら）が、実際に設置したときの紹介はなかったはずだ。

写真の建具はこれから加工を行おうとする前に撮ったものになるが、この写真の時点ではすでに建具に取り付けていた取っ手とラッチを外している。取っ手というのは文字通りのもので、要はこの扉は押し引きだけで開閉する形をとっていた。

なぜそんな構造を採用していたのかというと、ここを造った際に作者の身内の人間以外がここを使う予定がなかったからで、民泊をすることを決めた現在、最低限の施錠が出来る形をとる必要が生じたことが今回の作業につながっていく。

例えば、内側からかけるものなのか、外側からかけるものなのか、それとも両方なのか。施錠の形はサムターン（つまみを回すやつ）なのか、ボタン式なのか、鍵を回すタイプなのか、などなど。

これがどちらか一方だけ施錠できれば良いのであれば、手間いらずで簡単に仕上げる方法は複数存在するのだが、今回の作者のコンセプトをどこからどう考えても施錠はどちら側からもできる必要がある。

具体的に言うと、内側からは簡単にロックでき、外側からは鍵を回すタイプということになるのだが、そこで大きな問題になってくるのがこの建具の形状であった。鍵を回すタイプのドアノブということになると、最も考えやすいのがチューブラ錠というタイプのものだ。

だが、右の写真を見るとわかる通り、この建具（舞良戸という種類）はほとんどが薄い板で構成されており、このままでは錠付きのノブに必要なシリンダー等を入れるスペースを確保できない。

そこでその空間を無理やり確保すべく、板の部分をカットして加工していくことにしたのが右の写真ということになる。写真はすでに板の一か所を四角くカットし終えた状態のもの。

作者はこのチューブラ錠タイプのものを上手く加工できる道具を持っておらず、過去にやったときも手持ちの道具をなんとか駆使してようやくクオリティの低いドアノブが完成した過去がある。

この写真で注目したい点は、まず中央にぽっかりと開いた穴ではなかろうか。この穴は今回とりつける握り玉（ドアノブの種類）を通す穴という説明でご理解いただける方は良いが、それだけではわからない方のためにさらに説明を付け加えおく。

今回とりつけるチューブラ錠という種類の構造は、まず最初にラッチと呼ばれるもの（ドアの側面から内側に向かって通すT字っぽく見える金具のこと）をドア側面に開けた穴に通す。するとこの中央にぽっかり開いた穴をラッチが通るため、そこにハンドル（今回でいえば握り玉）を組み込むことで正常な動きをする錠のことを指す。

問題はラッチが通る穴を彫ったらそれで終了、とはならないことだ。写真を見ると、穴の周囲が広い範囲で2〜3ミリほど彫られているのがおわかりだろうか。これはラッチのT型になっている部分（正面プレート）を埋め込む隙間で、ここを上手く加工しておかないと最終的にラッチが側面から浮き上がってしまい、様々な不具合が出てしまう。

ちなみに、ラッチ穴の右隣にも彫られている部分があると思うが、これは前述しておいた以前のラッチ痕である。

この建具本体の色も全く同じ塗料を3度塗りしたものだが、色の乗りや見え方は素材である木材などによって全く違うものになる。この新たに固定する木材は水性ステインの色乗りがあまりよくない。結果はこの後の写真にて確認してみてほしい。

そして板の上に置いてある金属のようなものが先ほど説明のラッチというやつで、これが加工した穴に上手くはまれば、ドアノブはもうほとんど完成したも同然だ。

この桟があるおかげで引っ張ったくらいでは簡単に動かせない台座を作ることができた。ただハンドルの位置だけはどうにも調整することが出来ず、建具の縦桟と台座木材の境目あたりという中途半端な位置で確定せざるを得なかった。

だがこれでようやくちゃんとした扉に生まれ変わったことになる。作者にとってこれはリペアしたもののリペアなので、本来であれば他の作業を優先させたかったのだが、離れの倉庫を使える最後のタイミングでもあり、ここで行う。

以上が客間のドア改善報告である。次回こそ雨どい設置の報告としたい。

掘り起こしてみたら、そこには写真のような景色が広がっていた。

今回は、母家から納屋に水道を繋げるための最後の作業を行う。これまで山水だけは屋外立水栓の開通をした際（その時の記事はこちら）に繋げていたものの、その他の水道管（湯水と市水）は未開通のままで、今現在納屋の屋内で使える水はトイレの山水のみである。

前回のブログにて納屋の2階客間に設置した洗面台（まだ未完）まで水道管を繋げたことで、納屋側に必要な配管がようやく全て整った。これによってこれまでずっと後回しにしてきた最後の接続作業ができることとなり、早速そのポイントを掘ってみたのが冒頭の写真だ。

アップ写真でわかりづらいかもしれないが、右側が母家の犬走り、左の縦に3本伸びている塩ビ管が納屋からの配管で、左からそれぞれ山水管、市水管、湯水管となっている。

一番左の山水管はすでに繋げてあるので、今回接続するのは残った2本の管となるが、同じ記事の羅列になってはツマラナイため、できるだけ接続の細部が見えてくるようなレポートにしたいと思う。

ちなみに、この写真の右から伸びて出てきているのは今回の作業で母家の床下から通してきたPE管で、これを左側の管に繋ぐというお仕事になる。それらの下に見切れている土に半分埋まったVU管は、母家のキッチンからの排水管である。

以前単独槽を使っていたときにはこれが真っ直ぐ左の方に伸びており、その先の切れている管に繋げてあったのだが、先日合併槽に変更する工事をした際（その時の記事はこちら）にこのルートは廃止し、左から先のルートは今現在死にルートとなった。

これに関しては今後この庭にビオトープを作成するときに大いに活用する予定だが、それはまだまだ先の話。

右の透明な部品はPE管用の継手で、これを使って塩ビ管と接続ができるようになる。この継手の特徴は先述した通り高価であるということの他、驚くほど固定が簡単で、一度固定すると確実に漏水を防いで抜けなくなるということだろう。

固定が簡単というのは写真でいうと、右の黒い輪っかのほうにPE管ないしPB管が通る穴が開いており、管をそこに差し込むだけで終了というもの。初めて知ったときはちょっと信じられず、どうやって水漏れを防ぐのか不思議だった。

ただやはり一度差し込むと二度と抜けなくなるというのは、リノベをしている者からすると残念な仕様だと思う。仮に再利用できたとして、それを行使する機会が本当にあるのかどうかは別の話として、初心者が一発勝負というのは色んな意味で負担となる。

写真では判別できないが、HIVP管用の継手のメスねじにも種類があり、同じ塩ビ材料でネジ山が造られているものと、ネジ山の部分だけがメタル素材で作られているものなど、探せばもっとあるかもしれない。

今回作者が使用したのはメタル素材の方で、これも1個1000円近くする。塩ビ素材のネジ山のものに妥協すれば200円前後で済むのだが、今回はそれを敢えてしなかった。

この両者は性能面（水漏れなど）ではほとんど差がないということだが、こうやってシールテープを巻いて接続する際、特に作者のような素人は水漏れの不安から必要以上に力締めしてしまう。

以前塩ビ素材のネジ山で作者も力を入れすぎ、割れさせてしまったことがあった。それ以降ちょっと力締めに対して適切な度合を見失っている可能性があるため、今回はそのリスクを避けて割れることのないメタル素材を選んだ。参考までに。

管と継手は接着剤を塗ることで滑りやすくなり、少し力を入れると奥まで差し込まれた状態になる。固定する際は奥まで挿入し、数秒ほど力を入れたまま動かないよう押さえておくことで接着が完了。

これも素人のあるあるだろうと思うのだが、接着剤を塗る量が多すぎて挿入後に大量にあふれ出てしまいがちである。写真では小さすぎてわからないかもしれないが、接着面が少し濡れているのがそれであり、今回は特に念入りに塗りすぎた。

左の写真は寄って撮っている形だが、これは前回のブログで作成した洗面台のフタを洗面台に固定するための金具で、フタを所定の場所に収めた最終形のディテールがわかるものを残しておいた。

この金具は100均で購入したものだが、安価な割にはチープ感が薄く、それなりに見えるため少し前から気に入って使っている。

手洗い鉢の設置の仕方については大まかに3つほどある。一つは台の上にそのままの状態で置くパターン、それから今回の作者がやっているように半埋込型と呼ばれるパターン、最後に鉢そのものを台に完全に埋め込むパターン。

これらはそもそもの台の高さを考慮するだとか、デザイン性によるものだとか、空間的に他に選択肢がないとか色々な理由から決まってくると思うのだが、作者の購入したようなわん型のものは、台の上にそのまま置くとあまり映えない気がしている。

ということで穴を開けるのだが、実はこういう鉢は一つ一つ職人がハンドメイドで造っているものであり、完全な円形を期待するのはやめておいた方がいい。となると完全に埋め込むのも色んな問題が出そうとなり、要は消去法でこの方法を選んだというのが正しい。

最終ポジションを決めるのは写真のように水平器を何方向かに当てながら、全てが水平になるような場所で固定するのだが、これも結局は下の配管次第で簡単に動いてしまったりするため、配管終了後位置確定をさせて次の作業に入る。

台に開けた穴は工具によるもので、こちらはほとんど真円に近い。これが以前お伝えした手洗い鉢の円の精度というのに繋がるが、鉢も真円に近ければこの隙間は極めて目立たないものであるというのが作者の考え（もちろん水平具合によって変わったりもするだろう）。

どちらにせよ、このコーキング材を充填する目的は水漏れを防ぐことの他、こういう隙間を目立たなくするという意味合いもあるということで、かつ最大の目的としては先ほどの続きになるが、これしか固定方法がないということである。

ビス固定できる木材とは違って、これでは強めの力が加われば簡単に動いてしまうことになるため、取り扱いには注意が必要になる。本当に強い固定を求めるなら強力な接着剤を使ったりとやりようはあるが、作者はメンテナンス性や再利用の可能性を考慮しているため、これくらいが落としどころと思う。これは作成する人の方向性によってどれが正解ということもなかろう。

現状、これを優先的に完成させたのは、離れの倉庫を解体する前に使い道のある作業を優先させたからに過ぎない。そのため、倉庫を利用しない部分の仕上げなどは他の優先的な作業の後回しで良いという考えに基づいている。

以前母家でも似たような洗面台を作成した経験もあり、予定外に急ピッチで進めた作業にしては完成度もそこそこ高く、作者的にもまずまず満足している。何より、手元にあった材料を最大限活用したことにより、新規の出費が手洗い鉢と配管以外にはほとんどかかっておらず、経済的にも助かった。

これにて、洗面台はいったん完成ということにしておく。今後細かい造作をする場合はこちらで報告するつもりでいるが、似たような羅列になりそうであればしないかもしれない。

次回は雨どいを新設したときの話をしようと思う。

これまで納屋の2階客間の洗面台作成に向けて、計4回の報告を下準備に費やしてきた。今回、ようやく目標としていた洗面台の作成にとりかかることができる。

作者が順序的にまず最初に決めておきたいのが、給排水の配管ルートである。前回のブログの終わりで排水管を立ち上げるまでの紹介をしたが、ここからその続きの作業を紹介していく。

冒頭の写真はVU管から上がってくる匂いをシャットアウトするアイテムを撮ったもので、最寄りのホームセンターで1000円近くもする。正直、値上げ前の価格帯で慣れている人間にとっては、買い控えを本気で考えたいくらいの値段だ。

これは特に固定だとかはせず、このままの状態で充分効果が見込めるもので、寧ろ固定しない方が柔軟性があっていい。このSトラップというのはフルセットで購入すると5000円を越えるなにげに痛い出費となるが、かなり使い勝手がよく、排水管の位置を適当に決めても大抵の場所に上手く落とすことができる。

左の写真は洗面台の土台となる形をツーバイ材で造っているところで、作者はこのツーバイ材を仕上げとして使うのがあまり好きではないが、安価で丈夫で便利な素材であり、見切れない部分にはよく使っている。

ちなみに、下に敷いている一枚板の床の上にもツーバイ材を横向きに固定したが、これは真ん中に溝をいれてあり、最後のフタをする際にこれへ引っ掛ける形をとる形式にしてみた。

洗面台のデザインも母家のものと概ね似通っていて代り映えせず、作者的にはもう少し違うことに挑戦したかった気持ちが強く残っている。ただ、この洗面台に関してはとにかく最初の予定になく、急遽決めたようなものであまり考える時間を作れなかった。

作者が吟味に時間をほとんど割かずにこういう大きめの作業をすることはこれまでほとんどなく、大体かなり考え抜いて挑戦してきたのだが、同じものの模倣で良ければ時間はかからないのだと再確認できたのは新たな気付きであろう。

今回の造作ではまだ洗面鏡や照明まで考えておらず、どのようなものになるかはわからないが、そこは後付けでいくらでも考える時間がありそうなので、少し母家のものとは違う形にするかもしれない。

それにしても、作者はこの洗面ボウルのデザインが結構気に入っている。写真だけで現物を見ずに購入した商品なので最初地味すぎるかと不安だったが、実際に見てみると部屋の落ち着いた雰囲気とマッチしていて目立ちすぎないのも評価ポイントだ。

この赤いのは栓を塞ぐキャップのようなもので、この洗面にはお湯を通さないため、給水口が開いていると水漏れの恐れがある。こういう手間があるため作者的には単水栓で良かったのだが、そういう商品はデザインに遊びがあるようなものが極めて少なく、妥協に次ぐ妥協をしながらこれに決定した。

これまでこういう水際の止水栓には逆止弁付きボールバルブという種類のものを使ってきた作者だが、これがかなり高価な商品であるため、使うものを切り替えてみた。

今回使っているのは本来TOTOのトイレ専用止水栓に使われるもので、これだと逆止弁付きボールバルブと全く同じ機能を備え、かつ安心のTOTO製商品である上、ヤフーフリマで600円程度で購入できる。

バルブがついていないため、ボールの開閉は多少手間がかかるが、そこをいじることがあと何回あるだろうかと考えたとき、ここに2000円近い出費をする価値が見いだせなくなってきた作者であった。

つまり、この止水栓の根元を固定できる位置で、その上給水ホースも理想的な形で接続できる場所を探った結果が、この配置だったということになる。

これは今回用意するフタの部分となるもので、あまり大袈裟なものにしたくなかったため、安価な板材を繋ぎ合わせただけの簡単なものにした。写真の板でビスがしてある裏にそれぞれ支持材が固定されており、これが先ほど紹介した溝入りの台にハマリ込む形となっている。

正直ここだけかなりチープ感があるのは否めない。目立つ部分でもありヤッツケ仕事感は出したくないが、完成後どのように見えるか不安なところもある今日この頃だ。

前回のブログでは客間の洗面所に至るまでの排水ルートを確立させた。今回はそれと同時に必要となる給水管のルートも確定させていければと思う。

まず最初に考えたのが、どういうルートが最も効率的かつ安価に繋げることができるかということだが、そもそも論として、作者はもともとこの部屋に洗面を設けるつもりがなく、今回必要だろうという結論からここまで進んできたものの、あまり熟考する時間がなかった。

そのため、特に意図することなく母家と同じ山水を繋ぐつもりでおり、それだったらこの洗面所の真下あたり（玄関前）の地中に埋まっている管があったため全てが効率的で、そのつもりで準備が進められる。

だが、着手直前でふと考えた。やはり客間である以上、より安全度の高い上水道を繋いだ方がいいのではないか。というか、考えれば考えるほど、それ以外の選択肢はないんじゃないかと気付く。

ということで、今回接続するのが上水道ということに決まったのだが、この納屋に伸ばしている管は囲炉裏の間のキッチン用のものと、そこから延伸したトイレ用（通常は山水管使用だが万一の切り替え用に準備した。ブログはこちら）のものがあり、位置と距離を考えてトイレに近い管から分岐させることを決める。

冒頭の写真はすでに分岐となるチーズ（T字の継手）を接続し、そこにPE管（ポリエチレン管）接続用の継手をつけたものである。通常こういう元々あったパイプに後から継手をつけるときには地獄配管（詳しくはこちらのブログ）になることが多いのだが、このパイプに関してはこういうケースも想定してかなり余裕のある配管接続をしておいたため、作業は数分もかかっていない。それができるのがDIYの利点でもあろう。

本当の最短ルートを通ろうと思えば、土間や天井などかなり目立つところで現わし配管になることを受け入れる必要があり、それは作者にとってはできない相談で、あまり見切れることなく目立たない形でルートを考えた結果、このやり方が最もフィットしたといえる。

写真では暗くてわかりづらいかもしれないが、奥の土台である材同士が継手となっている場所が一部隙間になっており、PE管が通れるくらい大きなものでずっと気になっていた。が、今回こういう利用法があったことで見方がポジティブに変わった。

PE管は単体だったら直径2センチない程度の細いもので、市販のものを購入すると基本的には保温材で被覆されている。それを込みで考えるとVP管などよりよほど太いのだが、この場合は少しだけその被覆を潰しながら押し込んでいる。

この納屋の東側は午前中の陽当たりがよく、川も眺められるいい場所であり、今後簡単なウッドデッキを造る予定の場所だ。その際、この犬走りはコンクリートで固めて基礎とする案があるため、PE管がデッキの下を走って見切れなくなるイメージを持っている。

現状、そのデッキが完成するまでは見栄えが悪いがこんな現わしの格好にしておくしかなく、ここは完成が待ち遠しいところ。ただ、デッキを造るのはこの納屋のリノベーションも大詰めの段階になると言ってよく、いつになるかまだ予測を立てていない。

作者としては早めに手をつけたいのだが、大仕事でもあり二の足を踏んでいる状況でもある。しかも、それよりも優先順位の高い作業がまだまだ詰まっており、それもこの作業に手をつけないことのいい理由付けになっている。

また、PE管を被覆している保温材の耐候性もわからず、この東側は陽当たりと川による湿気などで材へのダメージが最も大きいことから、見栄えと被覆両方の目的で黒テープをぐるぐる巻きにしておいたのが右の写真だ。

よくよく見るとチープ感があるにはあるが、あまり人目に触れる場所でもなく、遠目で目立たなければそれで良い。黒テープにした理由は、これを通していくのが黒系統の柱周辺であったからである。

なお、PE管に関してはここが終着点となる。今回の配管は作者的にとにかくコストを極力低く抑えることを重視しており、そのためVP管はホームセンターで購入できる中で最も安価で細い13ミリのものを使っている。

しかも、これは以前にもお伝えしたことがあるのだが（その時の記事はこちら）、近くのホムセンでは経年変化して曲がりが強くなった2メートル管をセール価格（半値）で在庫処分しており、今回のVP13であれば1本150円程度で販売されていた。

作者としてはこれを使わない手はなく、できれば全てをVP管でやりたかったところだが、それのみだと先ほどのトイレ下の土台スペースを通過させることができず、やむを得ずそこだけPE管を使って通した経緯がある。

そのため、通過後はさっさとVP管に変更するのがコスト的に最も良かったのだが、今後この犬走りに造るウッドデッキの具体的設計がまだ決まっておらず、設置すると動かすのが困難なVP管では後々の融通が利かない。

それがこの位置（事務部屋天井裏付近）までこのPE管を引っ張ってきた理由である。この周囲の柱にしても壁にしても、まだ仕上げ塗りをする手前の段階であり、作者の時間に余裕があればそちらを急ぎ先に済ませてこの給水管処理をしたのであろうが、今回は時間をPE管で購入したような格好だ。

PE管は10メートルものを購入（3000円くらい）して、その大半を使用。しかもこの管は継手が高価で、ここまで使った2個の継手だけで2000円強ほどかかっている。全てをVP管で済ませた場合とで考えると、5〜6倍近い費用がかかるが、作業時間が短縮できることと今の時間を稼ぐ方が作者にとって都合が良かったといえる。

作者は至る所でヤッツケ作業をしてきているが、こういう細かいところはしっかり押さえておかないと、のちのち悔やむことになるのは経験から骨身にしみてわかっている。。それほど、ここの作業は肝心どころであり、それの見極めには最も神経を使っているかもしれない。

あまりたわませすぎていると、一度元栓を閉じた状態から開栓する場合に流れる水の勢いが強すぎてパイプ自体が暴れて破損しやすくなることや、経年劣化したときに継手から水漏れしたり抜けたりする可能性が高くなるなど、天井裏で絶対に起こって欲しくないリスクを背負うことになる。

以上が洗面所に至るルートである。天井裏前後の作業が最も時間をかけているが、やはり欲を言えば2メートル物でなく4メートル以上のもので極力継手を減らしたかったし、PE管からVP13に繋ぐ際に逆止弁付きボールバルブをとりつけて少しでも天井裏のリスク軽減を図りたかった。

それもこれも、今回はスピードとコストを天秤に載せて決めていったため、今後そのどちらにも余裕が出来たときには見直しをするつもりでいるが、正直それがどのくらい先のことになるのかは神のみぞ知る、といった感じである。

また、排水管に関しては、前回のブログでそれぞれの位置を割り出すために洗面台やボウルを仮置きした際、必要な位置取りをほぼ確定してそれに照準を合わせて配管を済ませている。

VU管のエルボ接続の際にいつも思うのは、そもそも勾配がついてきている中で直角のモノを組み合わせると角度がついてしまい、直上には向かないということだ。勾配をつけるのは必須であるのに何ゆえにと思う。

実際には角度を自由に変えられるエルボも存在するが高価で、しかもあまり売れるものでもなく在庫に限りがあったりする。雨どいを構成するエルボは緩やかな角度がついているものが標準販売されているのに比べ、いつも疑問符がついている。誰かご教授くださる方がいないものだろうか。

そういう問題と対峙しながらVU管が直上に向いた形をとるため、この写真のように2種類のエルボを使って対応した、というのがここまで愚痴ってきた理由である。これは直角と45度のエルボを組み合わせただけだが、角度調整エルボや特殊エルボを購入するよりずっと安価で済む。

と、今回はこんな感じにしておこう。次回はようやく洗面台の仕上げまで紹介できるだろう。

前回のブログで2階客間の洗面場所の確保が出来ている。ここからようやく作成に向けた作業が始まっていくのだが、この場所に洗面台一式を設置するにはまだまだやるべきことが残っている。

今回はそのうち排水管を通すまでを報告するが、プロではまずやらないであろうルートで排水経路を確定させていくことは予めお伝えしておきたい。

まず、作者が選んだルートだが、冒頭の写真を見て想像してもらうことになる。これは納屋の南側の下屋になっている事務部屋を外から見上げている写真で、要は軒裏にあたる。

少し場所のイメージがしにくいかもしれない。過去の写真で位置関係を確認してもらえればと思うが、洗面台は2階の手前にある角部屋の位置にあり、そこから壁に穴を開けてこの下屋根に沿わせながらいったん外に導こうという計画だ。

冒頭の写真の通り、屋根は軒桁の間に垂木を噛ませることで固定しているため、垂木の厚み分スペースが開くことになる。通常、このスペースというのは天井裏の換気のために塞ぐことはしない。

だが、作者宅では天井裏にスズメバチが営巣することが多く、それを阻止するために写真のような防護策をとっている。これは網戸用の網をカットして貼り付けただけのもので、風は通しつつも狙った効果が期待できるもの。

ただ実際には、これによって風が入ってくるかというとかなり限定的で、正直この網によって半分以上の風は入ってこない。ハチの侵入は阻止できるものの、結局は侵入路を探して床下に営巣したり、妥協して軒裏に巣を作ったりしている。

余談はこのへんにして、今回はこの網の一部を外してそこに排水管を通すことを目標とする。屋根と軒桁の隙間は約50ミリ強といったところで、VU40であればギリギリ通りそうだったため、全てをそれに合わせて計画を立てた。

それが理由ではないが、今回は外から通す方がやりやすいと判断し、そのようにしている。だが、一つ誤算だったのは軒桁上の開きスペースが作者の思った以上に狭かったということだ。

写真から何となく理解していただきたいが、VU管を通すにはこのような形で雨どいの下あたりにかけて緩やかなカーブを描きながら通す必要がある。ここまでの段階はそれでなんとか通してこれた。

左が先ほどの外側で、右に屋根裏伝いに上がって壁を貫通して2階の洗面台下に繋げている。これはすでに完成後のものを撮っただけだが、ここに至るまで少し手こずった箇所があった。

その上でVU管を押し上げていったのだが、作者にとっての誤算はここからだった。先端のエルボが軒裏の半分を過ぎて終盤に差し掛かったとき、なぜか管が全く押せなくなった。

軒桁上の空きスペースはギリギリ通るはずで、2階側の壁穴も何の問題もない。VU管が雨どいを通過するまでは管を曲げながら押し上げていたが、雨どいを通過して軒裏に入れば、あとは2階までほぼ直線のはずだったにも関わらず、である。

作者が事前に恐れていたのは、雨どいを越えて軒裏に入ったVU管が軒桁に近づくと、それまでたわんでも問題なかったような遊びが全くなくなり、結果エルボが固定できなくなることだったが、雨どい通過前にエルボを接続することによってそれも回避していたはずで、最初は理由がわからなかった。

可能性としては、エルボの厚み（2〜3ミリ）分が増えたことで、軒桁に近づくにつれて遊びがなくなり、終いには動きがとれなくなった、ということも考えてみたが、どうも違う気がする。

やむを得ず時間をかけて念入りに調べてみると、どうやら軒裏を構成している野地板（この古い家屋ではこの板材が直接瓦を支えている）が、エルボの厚み分上方に浮き上がった形になっており、浮き上がった分がその次の野地板の間に段差を作ることになって、そこにエルボが引っ掛かることになってしまっていた。

しかも間が悪いことに、一つ上の野地板はもともとの状態で少し下がり気味だったことがわかった。この古い家ではもう当たり前のように見られるバラツキだが、瓦の設置具合によるものなのか、そもそも板材の厚みが違うのか、どちらもありそうなことだがそれはこの際問題ではない。

VU管とエルボが持ち上げた形なのだが、これをクリアするためには野地板を力づくで下げるか、次の野地板も同様に浮き上がらせるしか方法がないように思える。ただし、野地板を持ち上げたとしても、最終的にはこの写真のように軒桁ぴったりに収まることによって、原状復帰も可能だろうと楽観的に考え、そちらの方法をとることにした。

結果は作者が望んだとおり、通過することによって全て元通りになったのだが、思わぬ苦戦を強いられた。完成後よくよく軒裏の状態を見てみると、作者が予想していたような直線ではなく、野地板が想像以上に凸凹だったり、そもそも経年で少しおじぎをしていたり（屋根自体が下にたわんでいる）といった状態であった。同様のことを考える方がいれば参考にされたい。

それらの位置関係を割り出すのに、それぞれの材料を仮置きしてみたのだが、洗面台となる板に関しては一枚板を用意した。床板に厚めの板を選んだだけに、ここはそこまで目立たないものにするべく、以前母家の洗面台にも使った薄めの一枚板（その時の記事はこちら）の残りを使用。

ここらへんの仕上げに関してはまた後日お伝えすることにして、今回はここより下の方を仕上げておく。

本来、洗面台から出るのは生活排水であるため、雨水と同じルートに繋ぐのはNGである。一時的にというのは、この後作者には優先的にやらなければならない作業が山のようにあったため、優先順位の低いここの仕上げ（最終的にはこの管を直下の地中に埋めて下水管に繋げる）は後回しにした。

写真にはVU管の背後にダンボールを差し挟んでいるのが気になったかもしれない。これは、VU管の色が周囲の黒から浮き上がって悪目立ちするため、暗色系にするための処置である。

今回のブログでは排水管の最終的な完成までは紹介できなかったが、今後必要な作業を経た後、ここにも再度手をつけることになるため、その時に報告できればと思っている。

次回は給水管に関する報告をしたい。

前回のブログで洗浄した建具はこんな感じに仕上がった。ここまで念入りに拭き掃除はしたが、磨いたりの加工は一切行っていない。ただ単純に、拭いた後に水性ステインを3度塗りしただけである。

色の乗りは悪くなく、ビフォーの状態と比べるとかなりモダンな雰囲気を感じさせる仕上がりになった。冒頭の写真は最後のガラスを入れているところで、こんな感じで各窓でガラスの種類が違っていることもまた味があって良い。

前回、これと同じ種類の建具が8つほどあったとお伝えしたが、収まっているガラスの種類や法則はそれぞれの建具で全て違っていた。その中から作者が今回のものを選んだのは、透明ガラスが一枚も入っていなかったから。

今回の用途は洗面所の間仕切り（衝立）ということであり、客間に入って正面の位置でもあるため、透明ガラスでは洗面所自体が悪目立ちするかもしれないと考えた。

その点、この建具のガラスは全て型ガラスであり、シルエットなどがボンヤリと見える程度で、見方によってはお洒落でノスタルジーに見えなくもない。そもそも全面畳の純和室に洗面所を入れ込むこと自体が違和感という中で、少しでもその違和感を緩和するためにない知恵を絞って考えている。

だがあいにく作者にはその両方とも持ち合わせておらず、だからこそそれをカバーするために色々と頭を働かせなければならない。ここまでも全てそうやってきたし、プロから見るとあり得ないような発想でDIYをしてきたと思っている。

ただそれは、別にプロを目指しているわけではない作者にとって、逆に強味にもなっていると実感もしている。要は、例えナンチャッテ仕上げでも、よほど精通したプロが見ない限り大抵の人には評価をいただけてきたということだ。

自画自賛に聞こえなくもないのでこのくらいにして、次に作者が打った手は右の写真の一枚板を活用することであった。これが何かというと、以前母家の食卓を作成したとき（その時の記事はこちら）に天板として使用した一枚板の切れ残りである。

やはり水場でもあり、ここを直の畳で仕上げるのは抵抗があったため、板敷にしようとは考えていたのだが作者自身、まさかこのような仕上がりになるとは驚きである。

離れの倉庫解体に向けて資材の処理が作者の最大の感心ごとである中、納屋の土間に居座っている数枚の一枚板（とその切れ端）をどう処理しようか考える中で急にここで使うことをひらめき、即実行に移した。

そのため、あまり吟味する時間がなく、デメリットを追及しきれていない可能性がある。とりあえず最大のデメリットとして考えられるのは、畳を動かす必要がある場合の処理である。

つまり、畳を替えようと思っても、これをバラさなければそれが不可能というのは致命的と言っても過言でないくらいのデメリットであろう。ただ作者がこの瞬間考えたのは、そんな機会があと何回あるのかということで、数少ないであろうその機会がきたら作者自身がバラせばそれで済むと思った。

一枚板は左の角の部分だけビス固定したが、右側は固定するところもなくそのままにしている。が、写真でわかる通り、その上に一本細い材を固定しているのが今回間仕切りを造る際のポイントであるかもしれない。

これは以前1階の床張りで使用した根太レスフローリング（その時の記事はこちら）の、凸部だけがカットされた端材で、それをその形のままここに固定したのがこの写真となる。

ここの上に完成した古建具を立てて間仕切りの仕上げということになるのだが、問題はどういう形で建具の足場を固定するかということだった。何も考えずビスを斜め打ちして終わらせる手もないことはない。

が、なるべく建具自体を傷つけたくないのと、それをするには建具の裏（凹状の溝が彫られている）をフラットにカットする必要があること、さらに仕上げにビスが斜め打ちされているのが見切れるのが美しくないなどの理由から作者の好むところではなかった。

そこで考えたのがこの方法である。これだと建具裏の凹部と下に固定した凸部を噛み合わせるだけで固定が可能となり、無駄なビスも必要ない。ただ、そううまく凹凸が噛み合うこともなく、凸部に多少の加工（細くカット）は施してある。

これはかなり格好悪いため、妥協案として一枚板をカットしたときの切れ端を反対向きに重ねることで空間を潰すよう誤魔化した。これは出来ればやりたくない方法だったが、苦渋の決断の上実際にやってみると案外気にならず、遠目では意外と違和感のないことに安堵した。

意図しているのは、天井までの空間が開いているということや、型ガラスで揃えていること、洗面スペースの幅（この写真から見ると奥行にあたる）を半間未満（75〜80センチ程度）に収めることなど。

実際により違和感をなくそうと思えば、一番奥の障子の幅に合わせて間仕切りを入れるとより効果的だったかもしれないが、その位置イコール右にある柱の位置となり、右側のガラスサッシとゼロ距離になってしまい、これはこれで圧迫感があるのではないかと感じた。

それに、柱を丸ごと露出しておけば今後なにかあったときに利便性が増すし、切り詰めた甲斐あって奥行に20センチ近いスペースを作ることが出来ている。小部屋を造ったことによる圧迫感は慣れれば問題なさそうだ。

これについて最初に紹介したのは甲賀へ旅行に行ったとき（その時の記事はこちら）だったかと思う。今回もそのときと同じ大谷陶器さんでネット注文したのがこの商品で、直径約40センチの大型ボウルが梱包、送料込みで24200円は破格であると思う。

デザインも落ち着いた雰囲気で、これまで作者が購入した割と派手な鉢とはちょっと趣向を変えてみた。一つには、ここが客間であるからで、あまり洗面を目立たせない方が他がより引き立つのではと思えたのである。

次回以降でこれを設置するまでを紹介していくことになるだろう。

離れの倉庫解体に向けた資材の引っ越しがほぼ終わった状態の中、なくなる前にこの屋根付き倉庫内でやっておきたい作業を優先して行っているのがここ最近の状況である。

今回からしばらく客間に造ることにした洗面所についての話をしようと思うが、これに関してはもともとこの納屋の設計図を描いた段階の予定にはなく、今後ここが宿泊所となる可能性が高まっていることで急浮上してきた。

それもそうであろう。現代住宅のような大壁構造では、壁の中に水道管を通すということができるが、この納屋のような真壁構造ではまずそこからして方法に悩まざるを得ないこととなり、思いはあったとしても少し考えただけで通常なら却下してしまう事案だ。

正直、全て畳の部屋においてこういう水場のようなものをポツンと入れ込むのはかなりミスマッチであり、それを造るなら最初からそれなりの構造を用意しておくべきというのが作者の考え。

そんな理由から自分たちが使う分にはなくて良し、というスタンスでここまできたが、実際にゲストを泊めるとなるとそうはいかない。ということで、かなり渋々ではあるが新たに洗面台を造ることにした。

だが、今回から数回にかけてはその下準備の様子をご覧いただこうと思っており、最初の第一弾として紹介するのは、洗面台の間仕切りとなるようなものを造るということ。

場所の候補となるのは、客間に入ってすぐ廊下状になっている所の突き当りの部分で、候補としてはここしか考えられなかった。そのため他の候補を考えるまでもなく即確定ということになったが、問題はどういう方法で場に不釣り合いな印象を残さないようにするかである。

そこにそのまま洗面台を造ったのでは入ってすぐ丸見えになってしまうため、最低限やっておきたいこととして、何らかの方法で仕切りのようなものを造ろうと考えた。そこで色々とアイデアをひねりだしたのが、過去この納屋に使われていた古建具を間仕切りとして使ってしまおう、ということであった。

前置きが長くなったが、今回のテーマは古建具の加工ということになる。これまでも過去に何パターンか加工を行ったブログを上げているが、今回はどれにも当てはまらないため、久々に建具の構造をレポートできればと思っている。

使うことにした建具は過去の写真で確認していただくとして（こちら）、当然このままで使うことはできないため、これを加工しなければならない。加工というのは、つまるところ洗浄と塗装ということになる。

塗装に関してはこれまでも何回もやっているため問題ではなく、この場合最も大変なのが洗浄作業ということになろう。洗浄というと、時間がないときには高圧洗浄機を使うこともあったが、あれは時間があるときは極力やらないでおきたい。

そんな訳でまずはこの建具の洗浄を全て手作業で行うことにしたのだが、大変なのはこの建具の外側だけを拭き掃除してハイオワリ、ではないことぐらいこのブログの読者はご存じであろう。

古すぎる建具であり、隙間という隙間は全てホコリで埋まっていると考えてよく、室内で使う以上そのあたりも全てクリーンな状態にする必要がある。そこでこの建具をいったんバラして掃除するべく、要の部分になっているビスを外すことにした。

古い建具であり、パーツの固定にビスを使っている箇所はこの縦桟の2か所しかなく、そのこと自体には好感が持てるのだが、問題はそのビスの形状にあった。冒頭の写真を見ての通り、この手の古いマイナスドライバー用ビスはほぼ例外なく錆と腐食でボロボロになっており、ビス山としての用をなさなくなっていることが多い。

今回もその例に漏れず、マイナスドライバーでは舐めて空回りするだけであった。そこでやむを得ない手段としてまずビスの周囲をノミで少し削り、ある程度空間を作った上でネジ頭をペンチで挟み、強引に手回しして外す羽目になった。

そして次の作業が古建具をメンテナンスする際に最も神経を使うことだろうと思うのだが、このパーツは右の写真のようにある程度たわませないと外すことができない。こういう取り付け方をしているのは古建具ではよくみかけることで、材も造りも精巧でないと出来ない芸当であろう。

要はこの長いパーツは建具内のガラスを留めるためのもので、本体に固定された横材に意図的に造られた隙間に収まるようにできており、そこへの出し入れの手段としてこのやり方がよく使われているが、強引にやりすぎると折れることもあるので注意が必要だ。

当然ながら、万が一この桟が折れたり破損したりしても替えはなく、自作するか同様の建具からパーツ取りするしか方法がない。どのみち残念な結果になるのは間違いないのでここだけは慎重にやる必要がある。

一番上の横桟に開いた穴がこの縦桟の長さよりも深めに彫られているのがポイントで、最終的に縦桟が収まってからも上下にスカスカと動かすことが出来る上、桟とガラスの間に多少の隙間があるためガラスも動いてしまい、不安定なのである。

それを押さえていたのが冒頭のビスであり、恐らくこの建具を造った職人もここにビスを使うのは避けたかったのではなかろうかと勝手に推測してみたりするのも面白い。

この形の建具はこの納屋の至る所に使われていて、それぞれの場所によってサイズは全て違うが、造りはほとんど一緒のはずである。使われていたのは玄関に3枚、現事務部屋に2枚、囲炉裏の間の掃き出し窓に2枚、2階の現吹き抜け部屋に1枚の計8枚ほどあったはずだ。

この建具は色んな所に使えそうだが、実際ここまでに使用したことはなく、今後どのような用途に使っていこうか思案中のものでもある。まだ案の段階だが、今後どこかのタイミングで露天風呂を造りたい想いがあり、そこでかなり活躍の場があるのではないかと考えている。

これまでそこそこ古建具に触れてきて、特にガラス入りのものはほとんどこのような形で精巧に造られているものが多く、そういうのは大抵組み込む順番もキッチリ決まっている印象。しかも昔の建具は大抵現場合わせというか、オーダーメイド品であり、現行の量産モデルのもののように同じものが存在しないという点に強く惹かれる。

ただ、このガラスに関しては想像ほど汚れておらず、ある程度強めに拭くだけで落ちる汚れは落とせている。ただ、昔の薄っぺらい手延べガラスであり、それはもう、びっくりするほど簡単に割れてしまう。

どのくらい簡単に割れるかというと、両手でガラスの端を持って少し力を加えただけでポキッと折れたり、例えばこれを拭くために平な面の上に置いて掃除をするだけでも、力の加減によっては割れることがあるだろう。

作者も古建具のガラスを2〜3回ほど割ってしまっているが、それ以前に、購入する前の段階でこの形の建具でガラスが全て残っているのは1〜2枚しかなかったように記憶している。

割れた部分に薄ベニヤで修繕したり、ひどいところは段ボールのような厚紙で補修されているところもあった。ガラスがなくなっている桟の溝には、もう溝があるとわからないくらいのチリホコリが積もるなど、どんどん状況が悪化するのがお約束のパターン。

ちなみにこれは、桟を抜き取っただけでそれと付随して出てきたもので、まだ溝からホコリを出す作業の手前の段階だということを付け加えておく。今回の目的は掻き出せるホコリは全て出して掃除することにあり、ここから壮絶な戦いが始まったのだが、あまりに必死すぎて記念写真が一枚もないことに後悔した。

今回の建具の洗浄に関して唯一気が楽だった点が、裏の溝掃除をする必要がほとんどなかったことだろうか。というのも、今回の目的が間仕切り（衝立）用途として考えているからで、戸やドアのように動かす必要がない。

もともとが簡単な壁を造るという発想から始まっているため、すでに手元にある古建具を使うことで大幅に手数を減らし、かつ仕上がり次第では美しくお洒落なものになるため、作者にとってはメリットしかなかった。DIYにおいて古建具を所持していることは、かなり有利であると思う今日この頃だ。

次回はここから塗装して完成した建具を、実際に建てつけるまでを報告しようと思う。

離れの倉庫解体に向けたプロジェクトも佳境に入った感がある。冒頭の写真を見てわかる通り、以前大量に置いてあったものはほとんど引っ越しが完了し、あとは周囲のこまごました作業を終えた時点でいつでも解体できる準備が整った。

ここまで物入れ造りに専心してやってきた甲斐があったような光景だが、作者の頭の中では実はこの倉庫の解体は年内いっぱいを目途にしていたため、環境が整ったのが予定よりもだいぶ早かったといえる。

解体に際して、当初はDIYでバラしと処分をするつもりでいたのだが、ツテを当たってみると解体事業を始めて間もない業者が特別価格でやってくれることになり、値段と自分自身の身体の具合を考慮してそちらにお願いすることにした。

相場よりかなり安価にやってもらうのだが、引き換えに業者ご家族一行をこの納屋リノベーション完成後の無料宿泊にご招待するという条件付きで、これから民泊事業を始めようと計画中の作者にとっても試金石となるような形でむしろ願ったりの条件でもある。

そんな感じで完全に話が進んでしまったため、焦って一刻も早く解体せずとも、最大限利用しきってから解体すればいいと思うようになっていく。何に利用するかというと、屋根のある場所としての活用を期待したい。

現状、納屋もリノベ予定箇所がほとんど完成に近い状態であり、木材をカットしたり塗装したりする作業を極力したくないのだが、代替場所がないためしぶしぶ作業を続けていた。

だがこの離れの倉庫を解体すると決めて以降、庫内の荷物が減るに従って全ての木工加工作業をここでやるようになり、今ではこの倉庫がないと代替場所を探すのが大変な状態になってしまっている。

倉庫を解体しても青空の下で作業する選択肢はあるにはあるが、それだと余りにも天気に左右されることになり、ラストスパートをかける時に作業が非効率的になりすぎるのもパッとしない。

それと作者の気持ち的にも、完成している床にいつまでも養生をしっ放しというのはモチベーションアップに繋がりにくく、少しでも早く本来の完成風景を見ながら次に繋げたい想いが強いため、ここを一時的な作業場にすることで床養生とはオサラバすることとした。

タイトルとは関係ない話が続いているが、今塗装しているのは資材置き場に大量に置いていた60角材で、今回これを客間の床下補強に使うことにした。この材を使うことにした理由は、以前、2階の管理スペースの床補強をしたとき（その時の記事はこちら）に同様のやり方をした成功体験があったからである。

まず、投資をケチって板厚があまりに薄い床材を使用していることや、それに伴って無駄な材を差し挟んで誤魔化していたり、さらにはそれらの材も適当に配置しただけでキッチリ隅までカバーできていなかったりと、目も当てられない。

さらに、畳を入れた際に、畳屋さんが床と畳の間に高さを調整する材を入れて完成させてくれているため、畳をはがすと漏れなくその調整材まではがれてしまい、畳を戻す際にはそれをキッチリ記憶しておいて戻さねばならず、これもかなりの手間となる。

そんなことでこれまで客間の床を現わしにするのを極力避けてきたが、ここが年貢の納め時と覚悟を決め、意を決して御開帳とした。床補強するのに畳を剥がした理由は、床裏（1階天井）の梁間に通すことになる補強材に、こちら側からもビスを揉んでおくことにしたからだ。

左の写真はレールをバラシ終えた後に残ったフェードイン側のキャップ部分だけがVFケーブルにぶら下がっている状態を撮ったもので、この状態にしておけばのちほど補強材を固定した後に再度レールを設置することがスムーズになる。

この補強が必要な範囲を奥行で表すと2間半（5メートル弱）ほどであり、市販の中で最も長い4メートル材では1本で通すことができず、どうせどこかで割る必要があるのならキリのいい桁の位置がベストと判断したからである。

ただし継ぎ目があるポイントに工夫が必要だったところが何カ所かあるため、そちらについては後述する。ひとまずは決めた方針で材を固定するため、過去何度も使った天井材を支える自作棒で固定した状態で2階に上がり、ビスを揉んだ。

やはりなるべくVFケーブルは露出させたくない電材であり、取り扱うときには極力現わしにしないことが基本だが、どうしても現わしとなってしまうとき、作者は周囲の色と同化させたりカムフラージュを行ったりする。ここに関しても完成後、このケーブルを黒く塗装している。

当然ながら各材同士ビスは揉んでいるが、かなりの荷重がかかる角材を支えているのは実質的には両側の束それぞれ1センチ程度のみで、一見するとかなり不安げな感じがする。

ただこれはかなり作者なりに計算の入った設計で、束の高さを天井までピッタリに造作したり、左右からそれぞれ補強材に向けてビス固定もし、各方向からビス固定することにより、かなり強度を上げることに成功した。

だがやり方は他の場所と全て同じで、特に変わった点はない。ここまでくると作業的には慣れたもので、サクサクと手が動いた。

あとはその左隣の列の補強材も変則的な固定をしているのがなんとなくわかっていただけるだろうか。これは、最近制作した上置棚を造る上で、補強材を梁間の中央付近にもってくるとどうしても都合が悪かったため、棚のある側だけ少し補強材を奥側（棚の中に隠れるよう）にずらした。

ここの造作は少しだけ失敗しており、梁を境に玄関側、奥側ともにもう少し補強材の長さをとってしっかりと交差させておいて互いをビス固定するべきだった。後に気づいたときには時すでに遅く、ここに関してはかなり後悔している。

だがこれで一応、過不足ない程度の客間の床補強は成功した。これまでとは違い、畳がなくても全く床が抜ける心配がないことにホッと胸をなでおろす。

かくして置き場のない大量の木材処理は終わり、かつ客間の不安材料も解消できる満足度の高い作業が終了した。

前回のブログで作成した梯子に関して、それをどういう形で使うのかという説明ができていなかった。今回はそこから話をスタートさせていくことにする。

冒頭の写真にあるのは、出来上がった梯子を掛けることになるフローリング材で、これは以前土間の床張りをした際（その時の記事はこちら）にわざと半間が余るようにカットしたものだ。

この床張りには無垢の杉材である根太レスフローリングを使っているのだが、その長さ4メートルのうち、そのとき使ったのが1間半（約2850ミリ）ほどだったため、1本あたり1メートルくらい余り材が出ていた。

それが全部で9列ほどあり、従って余り材も9本あったうち、4本はすでに2階の踊り場の床材として使用（その時の記事はこちら）。残っている5本の利用先を今回のブログで紹介することになる。

これはどうしても必要なもので、床張りをする際に余り材を上手く利用できるよう、常に意識していた。そのあたりのことは先述、床張りをしたときの記事に詳しく説明した通り。

ただ、敢えて吹き抜けにしていることもあり、あまり足場に広い面積を占有させるのも面白くなく、たった2枚の板だけで済ませてしまっているのにはそんな理由がある。奥行は36センチ程度しかなく、本当に窓の開閉と掃除程度の利用法しか見込んでいない。

だが実際に梯子を掛けてその感触をみてみると、自重が重たいせいかかなり安定しており、少々のことではズレたりすることがないように思えたため、特に小細工は弄さない方が良いと判断。

一つ注意したいのが、今は床に養生ダンボールを敷いており、あくまでその上に設置したときの安定であって実際の床の上で設置するとまた違う感触を得るかもしれず、最終的に確認を忘れないようにしたい。

それだけにあまり頻繁に持ち運びするような場所で使うのは理に適っていないため、こちらに関してはほぼ固定できる場所で使うことになる。右の写真でその場所がおわかりだろうか。

ここは囲炉裏の間で唯一、2階の床が残っているところで、以前床補強のためのベニヤを敷いた（その時の記事はこちら）のを覚えている方もいるかもしれない。

写真はそのスペースに常設するかもしれない梯子の角度を確認するため、側桁を置いているところ。作者にとって理想的なのは、側桁に彫られている段板の仕口をそのまま使えることだったが、前回の記事で説明した通りこちらは断念している。

その理由はこの写真を見ると一目瞭然であろう。まず一段の蹴上げが高すぎることと、角度的にも手前に傾きすぎており、ここで段板を決めても使用に際してリスクとストレスしかない。ここはやむを得ず、適当と思える位置で水平をとり、それを基準に全ての段板を決めた。

仮に作業場で組み上げたものをこの位置まで上げるとなると、不可能ではないだろうが作者のようなソロDIYではかなり苦戦するのは間違いなく、その労は敢えてとる必要がないという判断に基づく。

ただその判断も、前回の梯子造りが上手く完成した経験ありきのことで、同じ要領でやれば現場組み上げで問題なくできると確信を持てたことが大きい。そんな感じで作成の順番も意図して決めている。

この梯子に関しては、最初のものと同じように写真のような待機状態で固定しておくのか、それとも常時斜め掛けに設置しておくのかまだ決めておらず、今後の利用状況で見極めていきたい。

実はこのブログを書いているときには分電盤から新しいエアコン用のVFケーブルを伸ばしており、2階の客間まで引っ張っていった際、この梯子を反対向きに立て掛けて軒桁周りのケーブル処理に大いに役立った。そんなこともあり、この梯子はフリーの状態にしておいた方がいいと判断した。

写真の通り、虫食い跡が目立ってはいるが、概ね状態の良い化粧梁材が計3つ、その他のものも含めて4つほど素材があったため、これらを活かすDIYを考えていく。

左の写真は台となる材につける脚を制作しているところを撮ったもので、120角材を台の奥行に合わせてカットしたものと、それを固定し易くするために一枚幅のある板材を間に噛ませ、それら2つを固定したものをそれぞれの踏台分用意した。

それぞれ色合いがバラバラになってしまってはいるが、全て想定の範囲内である。ちなみに、これらと一緒に塗装しているのは、以前紹介した母家の薄型倉庫の材料であり（その時の記事はこちら）、この踏台はそれらとほとんど同時に完成している。

この時間差からわかる通り、ここ最近またブログの更新が遅れがちになっており、それは作者の怪我が完治せず、デスクに座る時間が限定的になっていることもあるが、ここ最近は別の理由も大きく関係してきた。

それは、以前にも少し触れていたかもしれないが、作者が今リノベーションしている納屋で民泊を運営してみようという試みがスタートしていて、それらの諸手続きや必要事項の盛り込みなどが滅法多く、とても日々の手が足りない状況になっているのである。

作者が怪我をしてからすでに2年が経過しようとしているにも関わらず、状態は一向に良くなってこないため、この身体でまともな仕事が出来るはずもなく、自分なりに色々と考えた結果、自分で事業を起こすのが最も安定して仕事ができると考えた。

そして昨年あたりから本格的に起業についていくつかプランを練り、それらの勉強や準備で手一杯だったのが、ここにきてそのプランがかなり現実味を帯びてきており、忙しさに拍車がかかっている。

それらもまとめて報告できればいいが、こんな状況では恐らく事後報告になるのだろう。

物入れ作成が終わってから最初のブログである。

ここまで外部倉庫を解体することに起因して、中に収まっていた様々な道具、資材、機材などの収納場所を造ってきた。そのおかげもあって、倉庫の中にあったほとんどのものは無事新しい保管場所が確保できた。

今回紹介するのは梯子の作成だが、まずはこれが何故必要なのかというところから触れていくことにする。作者がこの納屋に梯子が欲しいと思ったのはもう随分前の話で、この物件を購入して設計図面を描いているときにまで遡る。

囲炉裏の間の上階を吹き抜けにすることは最初からプランしていたのだが、それに伴って中二階にあたる場所や、天井裏へスムーズに行き来できる手段が絶対に必要と思い続けてきた。

その手段として梯子というのは常に第一候補としてあり、古い建物にはよくあるような、木で出来た簡単な造りの梯子がどこかで手に入らないかと目を光らせ続けていたのだが、どうにもゲットできそうになかったため自分で造ることにしたのがキッカケとなる。

自分で造るとなると、重要視したいのは強度という方針のもと、色々な案を考えてはみたものの、結果的にその素材として採用したのが冒頭の写真にある、納屋で使われていた側桁階段の残骸であった。

この側桁階段については以前階段を解体したときにも説明しているため、興味がある方はそちらを参照されたい。実際はかなり前に一度解体したものを、必要なパーツだけを使いつつ改良したものを再度設置しており、その最後の雄姿はこちらのブログで確認できる。

梯子の作成に関しては、ここまで他の作業をしながらも常に頭の片隅にあった。最終的にこの側桁階段の残骸を使うことに決めたのだが、実はこの案は他に何も思いつかなかったときの妥協案でもあった。

採用した最大の理由はやはりお金が全くといっていいほどかからないことで、他にいい案がでなかったのもあったが、これを使うことで外部倉庫の荷物を処理することが出来ることも大きい。

冒頭の写真の通り、長さ、厚みもそこそこあり、ここ以外に置くとしたら薪棚くらいしか思いつかないほど、どこに置いても嵩張る素材となっている。これを使い切ることは、倉庫の整理という意味で作者のモチベーションアップに繋がることであり、やると決めたら動くのは早かった。

これは側桁の片方の板を縦に2つ割りにしたときのもので、つまり、もともと一つの側桁階段だったものを全て2分することにより、1つの階段から2つの梯子を造ってしまおうという案で、一石三鳥を狙う。

分割はするが2等分ではないところが注意点である。用途として頻繁に動かす可能性の高いもの（1階に設置）を細く軽いものとし、目的が一つで動かす可能性が低いもの（中2階に設置）を安定感のある太い方とする。

作者の頭に最初に浮かんだ案では、もともと側桁に彫られていた段板のホゾをそのまま利用できれば作業効率が良くなると考えたのだが、一段あたりの蹴上げ寸や角度などが作者の意図する用途とは食い違うため、却下。

そのためホゾに関しては全く無視して造ることにしたが、問題はトータルの重量にあった。もともとの階段は重すぎて一人で取り回しすることなど問題外であったが、いかにそれを半分近くにしたとはいえ、一人が気軽に持ち運びするにはまだまだ重すぎるような気がする（実際組んでみないとわからないためこの時点ではあくまで想像）。

その点を考慮し、不便にならない限界のラインまで幅を短くすることにした。左の写真はカット済みのものになるが、もともと90センチ弱ほど幅があった段板は、最終的に60センチ弱ほどの幅となり、およそ3分の2ほどの重量になった。

この際最も大事なのは段板の角度である。使いたい場所に差し掛けたとき、ちょうど水平になるような角度で決めておかないと、使用に対してストレスとリスクを抱えてしまうことになるため、まず側桁だけを使う場所にあてて角度を出した。

一つ出せば後はそれにならうだけなので、とにかく最初の一枚目が最重要となる。今回の梯子造りでは時間のかかるのはこの作業までで、ここを通り過ぎると完成まではあっという間になる。

蛇足だが、この段階に至る前には当然腕が痺れるほどのサンダー掛けを実施した。作者の場合多くの作業においてそうなのだが、作業時間の大半をこのサンダー掛けが占めることが頻繁にあり、それは使い古しだったり安価な材を使っている証明でもある。ただある程度言えるのは、値段は体力でカバーできる部分もあるということだ。これを見てDIYを志す方がいれば参考にしていただけると嬉しい。

結果的に作者がイメージしていたものよりはガッシリと頑丈なモノに仕上がっている。当初はもっと細身でより扱いやすいものを思い描いていたが、これはこれで設置したときの安心感はかなり大きいだろう。

実際は各段を左右2本ずつのビスで支えているだけであり、過剰な荷重はかけられないが、人一人であれば並大抵の人が乗ってもビクともしないはずである。

ただ、この囲炉裏の間には少し頭上を見上げた時に梁など邪魔なものが多く、その点少し面倒である。こういう面倒さはついには使用したいときにも使用を控えるということに繋がりやすく、そんなときのための裏技を用意しておこうという気になった。

これによって、段板の角度が急で踏み込みにくい点はあるものの、手をかけずに本棚の上に乗ることもできるようにした。もちろん、少し手をかけてちゃんと斜めに立て掛けても良く、その際この金具は対象物には干渉しないような位置にあり、これによるデメリットは一切ない。

だがこの形で頻繁に上り下りすることによって床板を傷つけることは避けたい（梯子の底は斜め掛けするちょうどいい角度に切り落としてあり、縦にすることで鋭角に当たる）ため、少しでも守るために色移りしにくいゴムを底に貼り付けておいた。

そんな感じで長年構想してきた梯子が作者も思わぬ結果で実現した。次回はもう片割れの梯子を完成させることにしよう。

ここまで長い間紹介し続けてきた物入れ造りも、今回の報告をもっていったんのゴールということになる。

何度もお伝えしてきたかもしれないが、外部倉庫の解体によって大量に行き場のなくなる資材をどうにか雨に濡れないようにするため、報告数にして17回、かれこれ4カ月以上の時間をかけて環境改善に頑張ってきた。

最後に紹介するのは、客間に上置棚を造ったことである。ここ一連の流れとしてずっと棚の作成を進めているが、それらの全ては作者の大好きな古建具ありきの設計になっている。

今回もその例に漏れず、使用する建具はタイトルが示す通り書院障子という種類のもので、これは以前上下町のとある古道具屋さんから譲っていただいたもの（その時の記事はこちら）なのだが、無償で譲っていただいたのが申し訳ないほど良いものだというのが後々お分かりいただけると思う。

この納屋の中のどこにこれを使うか悩みに悩んでいたのだが、最終的に作者が候補としたのは冒頭の写真の場所だった。ここは2階にある客間の床の間部分になる。

ここの床の間に関しては、かなり前に板間の手入れをして（その時の記事はこちら）以来放置されている状態だったが、今回ようやく最後の仕上げに向けて動いていく。

普通に考えれば、造作の場所は書院棚や床の間の周辺に収めるのがしっくりくるような種類の建具であり、そういう点でいえば我が家ではこの場所しかないのだが、ここにはテレビを置くことを早々に決めていたため、うまく収まらないだろうという決めつけをしてしまっていた。

収まらないというのは、寸法的にもそうであるし、テレビという機械的なものと書院障子という伝統的なものがうまく交ざり合わないという意も含んでいたのだが、古建具で実際に使える場があるものには超積極策で使用していくという方針を自らに課したこともあり、自分の考えを押し切ってここに使うことにした次第。

前回のブログのときもそうだったが、作者がここ数回にわたって紹介してきた上置棚は全てキッチリ箱を組み上げておらず、天井板はそのままある天井で代用し、背板は漆喰壁そのままを使っている。

今回の造作もその点は全く一緒なのだが、唯一違いがあるとすれば、この側板があるかないかであろう。なぜこれが必要だったのかというと、箱を造ってそれを上方に固定するという手間をかけずに上置棚を造るための工夫でもあった。

つまり、幅一間分の底板を横に固定するための支持基盤がないことが今回の最大のハードルとなっていたのである。それをクリアするため、まず側板を壁面にビス打ちすることで（貫などを狙って）しっかり固定しておき、その側板に固定した1本の木材を底板の支持材として利用するということになる。

写真でいえば板の奥に固定している1本の材がそれであり、言葉を変えれば、たったこの1本の材に今回の棚の全荷重がかかるといういわば要の素材である。

多少準備に時間はかかったが、この形状をもって今回の棚はほとんど完成といえる状態になる。ハッキリ言ってヤッツケ仕事だが、たったこれだけでも今回作者が思う程度の用は足せると判断した。

これがヤッツケだと思える最大の要因はやはり壁周辺の仕上がりで、凹凸が激しく、側板も簡単に直線にすることが難しかった。鴨居は天井にそのまま固定しただけだが、そもそも天井自体水平でないため、鴨居が微妙に水平になってないことも一因だろうか。

しかも、案の定というか、幅一間の底板は重力の影響で中央あたりがかなり下にたわんでしまっており、何らかの手を打たなければ障子を入れた際、不格好極まりない仕上がりになってしまうことが確定した。

このときはまだ完成したこの棚に何を入れるか全く案がなく、適当に中央を選んで吊り木を入れたが、結果的にはこれは中央ではなく、全体を3等分するような2箇所に吊り木を入れたほうが良かった。

だがそれは何を収納するかによって変わる類の結論であり、一般論ではない。

これはダクトレールをつけようと思って用意しておいたもので、この床の間がこのような結果になるとも知らず、当時は生け花に掛け軸といった床の間らしい仕上がりになる可能性を捨てきれず、そこにスポットライトを当てたり、直接レールから何かをぶら下げたりといったことをイメージしていた。

だがその目論見が変わった以上、同じ用途で使うのはあまり得策ではなかったため、ケーブルを降ろす位置を変えてみたのが左の写真でおわかりだろうか。ちなみにその降ろしたケーブルに繋いでいるのは今回ここに使ってみようと思い立った照明器具である。

ヤフオクでまとめ買いが安価だったため過剰投資しておいたものの、このまま使う機会がなければどうしようかと考えていたところだったためまさに渡りに船で、さっそく天井のどこかに固定しようと物色したときに出した答えが右の写真だ。

先に紹介した吊り木の固定先が、実は天井ではなく鴨居だったため、固定した吊り木と天井の間に微妙な隙間ができており、しかも今回使うことにした照明がピッタリその隙間にはまってしまった。

照明をつけてみることも思い付きだったが、この偶然はもはやこの照明がここにあてがわれることが当然の流れであったかのような自然さで、特に固定に際して何ら手も加えないまま、ここはこれで完成で良いと判断するに至る。

この書院障子は、松の枝に留まっているタカが、陽の当たる中、今にも飛び立ちそうな風情が描かれており、作者が一目で気に入った品である。先述の通り、これが無償でいただけたのが嘘のような話で、今でも感謝の念が絶えない。

照明にしても、簡単にヤッツケ仕事で固定した割に、申し分ないほどの光量と角度で障子を照らしており、充分作者を満足させる出来栄えとなった。

当初作者が思っていたほどの違和感はなく、まずまず納得できる形になっているのではなかろうかと思う。なんとなくだが、テレビが棚の下ギリギリのラインにあるのが計ったようで心地よく、実際にこの部屋に横になってテレビを見てみたい衝動が湧いてきた。

これにて、長かった物入れ造りもいったん終了となる。次回、ようやく違う種類の記事が出せることが嬉しくて仕方ない作者の喜びを感じていただければ幸いだ。

長かった物入れ作成マラソンもついに終わりが見えてきた。今現段階で予定している作業は、今回紹介する上置棚と、次回紹介することになる客間の飾り棚で終了となる。

将来的には敷地内のどこかにユンボの格納場所を造ったり、薪棚をもう少し増やしたいとは考えているが、ひとまず作者が所有している全ての道具や資材は、この2回分の物入れにほとんどが収まる予定だ。

冒頭の写真は今回の上置棚を作成する候補の場所を撮ったもので、ここは納屋の玄関入ってすぐの土間の一角にある。これまで大量の木材や建具が置かれていて足の踏み場がなかったところである。

ここまでせっせと建具類や木材を使用、または収納することによって、この位置でようやく作業が出来る程度に資材を減らすことができた。

作者が棚を造るとき毎回考えていることは、手持ちの古建具の中からどれが最もその場所にフィットするかということで、理想を言えば建具に寸法調整することなく、今あるそのままを使ってデザインできるかということ。

それが作者の中で最も強くこだわっている部分で、前回のブログで建具が枠内に収まらないとなったときに、建具を調整せず鴨居の方を調整したのはそういうことも理由の一つに含まれている。

ちなみに、この建具は以前衝動買いした中にあったもの（その時のブログはこちら）で、対で1000円の掘り出し物だ。

こういう古建具はあまり塗装を施したくないのが本音だが、設置場所的にどうしても浮いてしまいそうな感じだったので、やむを得ず水性ステインでウォルナット色に仕上げている。

底板というのは棚の中身の全荷重を一手に引き受けるところでもあり、作者が造っているような一間モノ（横幅が180センチ前後）という前提で考えると、20ミリ以下では物足りない。

かといって30ミリまでいくと少し大げさになり、却って自重が増えることによって今度は固定方法が難しくなったりする。そんなことから作者は25ミリ前後の集成材をよく使うのだが、これだとどうしても価格面で大袈裟になる。

ここに関してもそうで、奥行に450ミリ程度欲しいと思っているものに対して集成材を揃えるとなると、行きつけのホームセンターで4メートルものだと7〜8000円近くもしてしまう。

これだと予算がいくらあってもキリがないため、今回はここで妥協案を採用することにしたのが左の写真でおわかりだろう。用意したのはここしばらく多用している24ミリ厚のサブロク板（ベニヤ）で、それを半分に縦割りしたものである。

サブロク板とは910×1820ミリの板の呼び名で、要は910ミリを半分にカットして455×1820ミリの板にしてそれを底板として使う、というのが作者の選んだ方法ということになる。これだと1枚のベニヤから同じ板を2つ作れることになり、そのもう片方は次回のブログで活躍し、一石二鳥となった。

カットした板の右側に2本のラインが縦方向に走っているのが見えると思うが、これは建具を滑らせるための戸道を彫ったもの。

底板はそれだけでは固定できないため、作者が思いつく方法としてはだいたい3通りくらいのやり方で固定することになる。ホゾ組をする、横からビスかダボを打つ、骨組みをして支持する、の3つだ。

ここのケースではまずホゾ組は困難であった。そもそもホゾ組自体が簡単でないことに加え、ご覧の通り底板を支持する基盤が太い梁であり、しかも左側の方を見るとなんとなくわかるかもしれないが、建具の高さが梁のせい（高さ）の下端ギリギリになり、加工できる余地が少ない。

次にダボかビス打ちだが、太い梁で挟まれた板に横からビスかダボは打てない。ダボだけで板を支えるのは例えば市販の小さいラックなどではよく見る光景だが、この規模の板をダボだけで支えることはまずもって不可能だろう。

ということで結局最後の骨組みをするという選択肢しか残されず、それを実施した。

そこで苦肉の策として作者が採用したのが左の写真の方法で、戸道となる幅1センチの材を直接天井板（2階の床板）に固定した。これも建具の寸法調整を出来るだけ避けた結果であり、プロでは絶対にやらない仕事の仕方である。作者は正直なところ、これが素人であるが故の強みだと思っている。

さらに、この先のブログで触れることになるのだが、この収納作成作業と平行して2階の床補強作業を実施しており、この天井の梁と梁の間に1本根太となるような横材を打った。

この写真ではわかりづらいかもしれないが、この戸道を造るためにその横材を中央から少し奥の方にズラして固定するという、イレギュラーも発生しており、作者の苦心たるやいかばかりか想像して欲しい。

ある程度寸法取りに苦戦した甲斐あって、戸の開閉がかなりスムーズに仕上がった。逆にスムーズ過ぎて、勢いよく開閉すると手前側の建具が道から外れて落下する可能性がありそうで、注意する必要がありそうなほどだ。

最後に、この棚にはこれまでのような建築がらみの資材ではないが、置き場が見当たらなかった作者の大事な淡水魚がらみの道具（結構大量にある）を収納することにした。

これまで最大で10基の水槽を同時に使っていたが、猫を飼い始めたことと大きな怪我をしたことが重なり、淡水魚の捕獲を3シーズン以上やれていない。DIYも佳境に入っていて作者自身忙しいこともあり、使っていない機材が山のようにある。

それらは全て収納することは難しく、ここに収めるのはどうしても大切に保管したい一部の資材だけで、その他はほとんど母家の勝手口外に野ざらしになっている。これらもいつかどうにか工面してやれるといいが。

キンモクセイの香ってくる日常が終わり、本格的な冬の到来かと思いきや、時期外れの気温と雨がちの天気が続いている。

しばらく間が空いてしまったが、この間作者は荷物の大整理に追われていた。ここしばらく報告が続いている物入れや倉庫の作成予定分が、このブログ執筆時点で完成し終えており、いざ色々整理を始めたとき、さらなる整理をしたくなったためだ。

しかも今回の整理は処分する方向ではなく、オークションやフリマに出品して売り切るというもので、先週を通して100点以上の出品をした。かなり大変だったが、全て売れればかなりの資金源にもなるため、今この段階でやり切りたいと張り切ってしまった。

余談はさておき、前回のブログで外観がほぼ完成した薄型倉庫の続きの作業を紹介していこう。

前回で骨組みに対して板張りが終わった状態が冒頭の写真になるが、このような感じでヤッツケ仕事が進んでいる。壁との取り合いを気にするでもなく、密封性は皆無である。

こんな感じで室外機を囲むように造作しているため、万が一室外機になにかあったときは大変なことになるだろう。

作者的には寸法取りにはある程度自信があったのだが、実際にはめ込んでみると建具がつっかえてしまう箇所があって上手くはまらず、心底ガッカリしながらリカバリーの方法を探すことになった。

まず最初に頭に思い浮かんだリカバリー法は、建具をカットして調整することだ。これが最も確実で手っ取り早い方法だろうと9割方決めかけたのだが、その後別の案をひらめき、それを試してみているのが右の写真。

これが何をしているところかおわかりだろうか。写真中ほどに塗装されてない木材が縦に伸びており、その下には車を持ち上げる時に使うジャッキがある。そう、これは簡易的に鴨居（屋根の土台）を持ち上げたときのもので、今回作者が試みたのは建具を短くすることではなく、天井を高くするということだった。

今回この鴨居となる横材は、継手に通しただけで固定しておらず、それが功を奏した結果となった。まるで今日このことあるを見越していたかのようだが、その通りなのだから作者が自画自賛するのも致し方ない（こういうミスを見越していたのだから情けない話である）。

そしてその持ち上げた隙間に端材で作ったスペーサーを差し込み、その後ジャッキを降ろした状態を撮ったのが左の写真となる。挟みこんだスペーサーの厚さは1センチ弱で、そのくらいこの倉庫の高さの差が左右であったということになる。

ご覧のようにこの倉庫は隙間だらけである。この倉庫に入れるのは建具だけとなるため、却って密封性がなく風通しがあった方が良いという判断もあるが、場所的に雨雪が入る心配がほとんどないため、この程度の隙間なら良しとした。

ただ、イタチなどの小動物にいいように使われると困るため、この後両側面の屋根との間の隙間に関しては網を張るケアをしておいた。ここまでくれば残っているのは塗装作業のみとなるが、単にこの塗装がない部分にざっと施すだけで、もはや紹介する内容でもないため割愛させていただく。

収めている建具は、今後使う可能性の高そうなものほど取りやすいように手前に置いているのだが、一つ前の写真を見るとわかる通り、この倉庫は奥行がほとんどないため、少々奥のものでも必要とあらばすぐに取り出せる。

結果的に最低限ここまでという数は収まったのだが、欲張ればこれもと思っていたフスマに関しては入りきらなかった。このフスマに関してはそこまでの価値を認められず、処分することに決定。

古い建屋に古い建具を使った倉庫でもあり、怖いほど違和感がなく、まるで最初からそこにあったかのようだ。正直、もっと完成したときに格好いいお洒落さを感じるかと期待していたが、完全に的外れであった。

これまでいくつもの物入れを立て続けに造ってきて、それだけの数の古建具を消化してきたが、それをしてこなかったと仮定したらこの程度の収納では全ての建具が収まり切らなかっただろう。

綿密な計算をしたわけではないが、コツコツとやってきた作業がギリギリで報われた感じで、作者の喜びはひとしおであった。恐らく読者にはこの感情は伝わり切らないに違いない。

我が家ではキンモクセイも全開で、ここ数日の秋晴れもあってとてもいい気持ちで毎日作業と向き合っている。前々回のブログで薄型倉庫の造作に着手した続きの報告となるが、冒頭の写真は垂木を固定した後、屋根に上がって野地板を張っているところだ。

今回垂木として使用したのは、プロが聞いたらびっくりするくらいサイズが小さい40角材を使用したのだが、これは以前3メートルものが特売で安かったため大量買いしておいたもの。

昨今、木材ことに海外産の商品の高騰が続いており、安価な垂木としてよく使われていた米松にしてもその限りではない。耐久性にやや不安がある手持ちの材を使うか、数千円を出して適材を使うかの選択を迫られた。

もちろん、物事はそう単純に測れるものではなく、この屋根を造るポジションも選択に影響を与えるところ大である。つまり、位置とサイズ的なことを考えると、ここの屋根はほとんど雨雪の影響を受けないのではなかろうかということ。

そんな頼りない理由を免罪符に、もともとヤッツケ仕事上等という思いで始めている作業だっただけに、ここでの決断は早かった。

冒頭の写真は、その垂木に野地板を張っているのを撮ったもので、前回でも説明した通り、この野地板の長さをベースに垂木を固定しているため、最初の一列目の作業はスイスイと進む。

とにかくカットする手間を少しでも減らしたいというコンセプトから、野地板は上の方から張っていき、最後の一枚は垂木の先端から少しはみ出てしまっている。これが半分以上はみ出るようなら気にしただろうが、数センチ程度だったため、雨よけが強化されたくらいの気持ちだった。

答えは以前、この納屋の壁材として使われていたトタンで、当時使われていた状態の写真がこちらだ。近代住宅でいうサイディングのような感じの使われ方だが、それと根本的に違うのが、元々の設計の段階で含まれていた要素ではなかったということ。

この納屋の例でいえば、土壁仕上げのいわゆる土蔵に近いものだったが、経年劣化により壁が剥がれ、補修を検討したときにより安価だったこのトタン処理をしただけに過ぎない（と作者は想像している）。

そんな話はさておき、作者はこのトタンの外壁が気に入らず、手をつけるとたちまち全て剥がしてしまったのだが、鉄クズで売る以外にも用途があったため、全て手元に残しておいた。

これまでもこのトタンの出番は意外と多く、クマが上った柿の木への対策として幹に巻いたり（写真はこちら）、その他最も用途として多いのが、地面に資材を置くときの結露対策としてこれを敷物がわりに使うということで、これは今現在でも薪棚の一番下の地面に敷いたり、納屋土間の上に敷いたりしている。

もともとが鉄クズになれば儲けもの的な存在であったため、活躍の場が多いことは密かに嬉しい誤算だったのだが、今回の屋根に抜擢した件もまたそんな誤算を大きくすることになった。

コロナからこっち、全ての物価が異常な値上がりを見せている中、建材の高騰もまた顕著になっており、作者がDIYを始めた頃の1.5〜2倍の価格で当然のように売られるようになった。

今回この屋根を造るにあたって、もちろん倉庫自体の作成にモチベーションがなかなか上がらないことが根底にあるが、簡単に新建材を使う方向で計算してみたところ、ざっと見積もっても数万円の出費になりそうで、熟慮した結果、とりあえずいったん無料で使えるこの材料で試してみることにしたというわけだ。

そしてそれを使ってヤッツケ仕事をした結果が左の写真ということになる。かなり野地板からはみ出てしまっているが、これは敢えてというか、トタンのサイズ的に一枚では端から端まで網羅できず、かといって二枚使うと無駄に重なってしまう。

カットすればいいのかもしれないが、今後何かに使う場合も考えたのと、カットする手間すら省きたかったため、大きくはみ出させることによってロスを少なくした。そもそもこの屋根下地の面積を材料節約のため狭く造っていたため、短い分をこのトタンでカバーできれば一石三鳥くらいにはなる。

実はこの薄型倉庫を手掛けたのは結構前のことで、離れの倉庫内で準備だけ進めた状態で雨による足止めを喰らっていたのである。これを作成した時期がちょうど雨続きのタイミングで、作業している日は待ちに待った曇りの日だったのだが、午後からは雨予報ということもあって優先して屋根を造る必要に迫られた。

この写真を見て、作者がいかにエアコンの室外機を上手く避けようとしたかを想像してみて欲しい。上手く骨組みが室外機をかわせているように見えるが、この状態になる前に室外機の位置をギリギリまでズラし、足周りも等間隔の寸法で割り付けするのを捨てて微妙に間隔を変えたりした結果がこの状態だ。

本来、室外機は周囲を塞ぐべきではないのだが、そもそもこの位置は正面にいきなり擁壁があって環境的によくなかったため、いつか足場でも組んで高い位置に置き換えようと思っていた時期もある。

だが今回のプランが浮かんだことで、その構想は全て白紙とせざるを得なかった。この室外機は心配だが、しばらくこの状況でやっていこうと思う。最も懸念されるのが修理交換の必要が発生したときのことで、そのときはこの倉庫ごと解体の憂き目に遭うかもしれない。

本来であればこれらの重ねた部分にコーキングでもしていくところだが、少々の雨が降ったところでこの屋根にどれだけ水がかかるのか微妙で、雪でも降ってくれれば分かりやすいが、現時点では様子見を兼ねて特に何も手を打っていない。

しかもトタンは以前に開けられた釘穴が点在しているため、普通に雨を受けるようだったらすぐにでも浸水してしまうだろう。ヤッツケ仕事、ここに極まるだ。

骨組みはやはりこう見ると細さが際立って見える。見えるというか、細い。ただ、全ての建具を入れたところで総重量は200キロ弱程度だろうから、それを長さ2間で受けると思えばさほど大した負荷はかからないのではないかと見込んでいる。

右の写真が木工作業に使用することになる板で、これが何かピンとくる方もいるだろう。これは前回のブログで、離れの倉庫から大移動を余儀なくされた板である。

大部分が腐食とカビなどで廃棄する憂き目に遭ったが、これだけの数が無傷で残っていた。正直、これから数ある作業をこなしていく上で、これらがあるのとないのとでは出費に大きな差が出るところだった。

生き残ってくれて嬉しい思いはあったが、この置き場所を見てもいかに資材の保管に苦慮しているかがお分かりいただけるだろう。今後できる限り速やかに消化していきたいが、ここに置いたままでは不都合な点がいくつかあるため、消化を待たずして再度場所移動をすることになるかもしれない。

ただまあ、一見簡単げな説明に思えるかもしれないが、サイズを合わせるのだけは苦労した。それぞれ1枚1枚がバラバラな寸法であったため、出来るだけカットすることなく収めるにはどうすれば良いか、という一点だけを考えながら板の選定から組み合わせまでを決めたのだが、ハッキリ白状しておくと、適当に選んだ板を合う形にカットした方がはるかに時間の節約になっただろう。

作者はこれを薄型倉庫と呼んでいるが、こういう形で建屋の外壁に依存するような形の小さい物入れのことを何と呼べばいいのかわからず、かなりひねり出してきた呼称だった。

ここのところ色んな形の物入れを造っており、それらを呼び分けるのに別個の呼称で敢えて呼んでいる。物入れ、離れの倉庫、角の棚、天井棚、外部倉庫、母家の棚、下屋根の棚、などなど。

これらを一気にまとめて造作しているのだから、作者自身、自分が手掛けた物入れの背景や制作過程などがごちゃまぜになってしまったりする。そしてそれももう少しで終わりを迎えるはずで、そのことが今の作者を支えている。

前回のブログで建具を移動させるための薄型倉庫の作成にとりかかったところだったが、それらの準備作業は全て離れの倉庫内で行っている。

その倉庫だが、大型の資材や機材が占拠してとてもじゃないが作業ができるスペースは確保できず、今後の作業のことを考えるとどうしてもこのあたりで引っ越しをしておかねばならなかった。

前回のブログは、その引っ越し作業がすでに終わった状態で作業をした報告であり、ブログの流れとしてその薄型倉庫の話を先に完結させておいてもよかったのだが、やはりここは一大奮起して行った重労働について先に報告しておくことにする。

今回のブログにおける最大のミッションは冒頭の写真にある大量の木材を処理することで、ユンボを購入した際（その時の記事はこちら）に置き場難民となって一時避難させた資材たちである。写真で見るとそうでもないように感じるが、実際には総重量1トンを超える量があった。

この写真の時点ではすでに最前列に山のように積んでいた木材を移動させており、それらは全て破棄することにしている。たった1年の間ここにブルーシートで養生をして放置しておいたものだが、ダメージが大きいものはカビと腐食がひどく、処分する他ない。

何かに使えると踏んでここまで厳重に保管してきた木材だったが、置き場所に困って最後に行きついたのがこの場所である。今後いくらでも使う機会のある材料だっただけに作者の落胆は大きかったが、現状どうやっても保管場所を工面できない以上、断捨離が必要だったのだろう。

まず湿り腐った木材をそのまま燃やすのは時間がかかりそうなので、ダメージの小さいものから燃やし、それらを待つ間に少しでも乾燥させているのがこの写真の状態だ。

冒頭の写真の木材たち全てがダメージがあったわけではなく、やはり上の段と前面に置いておいたものの被害が大きかった。およそ3分の2ほどは処分しなければならなかったが、まだ使えると判断したものもわずかながらある。

作者の最大の懸念がこの枕木への被害だったのだが、さすがに防水防虫塗料であるコールタールがふんだんに染みこまされている材料なだけあって、これらへの被害は全くなかった。

ただ、作者にも少し油断があったのか、養生用のブルーシートをめくったとたん、写真のように上から枕木が崩れ落ちてきたのには驚いた。ゆめゆめ、油断などしてはならない。今回は下敷きになりながらも、たまたま置いていた他の木に守られて大事なかったが、1本50〜60キロもあるものがなだれ落ちてきて挟まったりなどしようものなら、骨の1本や2本は簡単にもっていかれれる。

疎開場所はご覧の通り、合併浄化槽のある空地にした。覚えておられる方は相当このブログフリークの方だが、実は以前ここと同じ場所にこれら枕木を置いていた時期がある。

ここには枕木を納入した日から数年間ずっと置いていたところで、どういう理由かは忘れたが離れの倉庫裏に移動することとなった。そのときはユンボもなく、妻に助力願ってなんとかかんとか移動させた記憶があるが、今回は楽なものだ。

この位置にも以前何株か植物があったが、今回はユンボの力であっという間に撤去に成功。場所の確保は容易だった。

運搬のやり方だが、まず転がっている枕木のどこか一か所にワイヤーを通し、それを1周させて端の輪っかを通してバケットについているフックに引っ掛ける。次に最初にワイヤーを通した場所とは反対側のどこか適当なところにもワイヤーを通し、同様にフックに引っ掛ける。

要は2箇所の定点固定をして持ち上げるのだが、注意することは2本のワイヤーの間隔が近くなりすぎないようにすることである。それさえ注意しておけば、簡単に持ち上げることが出来るだろう。

ただし作者の場合はここから先が最も慎重を要する場面でった。写真には残していないが、離れの倉庫と出来上がったばかりの外部倉庫（その時の記事はこちら）の間を揺れないようゆっくりと操作する必要があった。

かなりのでこぼこ道をユンボで揺れないように進んでいくのはほとんど神業ともいえる所業で、2メートル強の長さがある枕木が真横になった時点でギリギリ通れるほどのスペースしかない。

今回のケースでいえば、どうせ離れの倉庫は解体予定でもあり、ぶつけるならこちらにという妥協ができたのが助かった。そうでなければ、全ての作業が倍近い時間を要しただろう。

この場所を選んだのは他に候補となる場所がなかったというのもあるが、今後そう遠くないうちに納屋の東側（この川に面した側）に簡単なウッドデッキを造る予定で、この枕木をその床材として使う。

枕木を購入当初は色んな用途を考えたもので、母家の寝室にある掃き出し窓の外に大規模なウッドデッキを造ろうとか、敷地内入口から母家の玄関までのアプローチ部分の地中に敷こうとか、地中に縦に埋めて誘導灯のようなものをお洒落に演出しようとか、当時は夢を描いていた。

ただそれも、色々と経験を積む中で現実的なものと非現実的なものの区分けができるようになり、最も現実的だったこの部分に使うということに落ち着く。問題はこの狭い東側の作業に、この重いものをユンボなしで全て運べるのかということだ。

まあそれは今憂いても致し方ないことで、切り替えて次の報告へと移る。

倉庫を解体するにあたり、どうしても避けて通れない問題として中の荷物を全て引っ越しさせることがここしばらくのテーマとなっているが、このユンボこそはそれらの大親分ともいうべき存在で、今回の作業をきっかけにこのユンボをも一時避難させようと試みたのがこの最後の写真である。

作者の今の考えとして、このユンボにはちゃんとした屋根付きの保管場所を造りたいと思っているのだが、現時点で最適解となる場所を見いだせていないのが実情で、これも一時避難させてはみたものの、今後どうなるのかは作者にもわかっていない。

倉庫を無事解体できればそこを駐車スペースとして使う予定なのだが、その一角に屋根付きの小屋みたいなものを造るのがベターかとも思うが、今後造りたいと思っているビオトープの隣にあからさまな人工物を造って違和感がないかどうか、実際に解体して車を置いて状況を見ながらでないとイメージしにくかったりする。

写真を見ればわかるが、このユンボをキッチリ収納できる大きさとなると、幅1間弱、奥行1間半くらいのスペースは最低でも必要だ。これはもう随分と前から作者の頭の中を占めている問題で、ユンボ小屋と離れの風呂をどこに造るのか、今後も悩みは尽きそうにない。

が、とにかくこれによって解体予定の倉庫内は古建具を残してほぼ完全に一掃できたことになる。しばらく続いてきた収納場所造りの旅も終わりが近づいてきた。

離れの倉庫を解体すると決めて以降、作業の全てを資材や雑貨、工具や道具などを保管する場所造りに充ててきたが、ここまでやってきたほとんどの作業は小さなものというか、細かいものを効率よく収納できる形を整えることに費やしてきた。

ここまで頑張った甲斐あって、そういった細かいものの大半は整理場所の目途がついたため、ここからはいよいよ本格的に大型の荷物整理をしていくことになる。

今回はタイトルの通り、作者の所有している古建具の保管場所をどうにかしようという主旨で動いていくのだが、今回意識してみて改めてその量が多いことに呆然とすることになった。

最初は畳1畳分ほどの保管スペースを造れば収まるだろうと安易に考えていたが、どうも最低でも畳3畳分ほどは必要になりそうで、どこにそんな場所があるのかと自問自答しながら悩みに悩みぬいてようやく一つの結論を得る。

それは、今所有している全ての建具を一つ所にまとめて収納するのは不可能、ということである。そこでこれまでの収納作成や、今後もしばらく続けていくことになる収納造りにおいて、できるだけ建具を消化できるものから造っていく、という大方針を掲げたのはどこかで触れたかもしれない。

そして今回の建具の疎開先として作者が考えたのは、母家の外周の中で最も利用価値の低かった西面に2間幅ほどの薄型倉庫を造り、その中に全て納められるよう工面していこうということだった。

西面は母家の中でも最も目立たない位置にあることから、これまで瓦やプロパン、エアコン室外機置場など、目汚し的な使い方をしてきた側面がある。

今後リノベーションが進んで優先事項が減ってきた頃には、ここにも手を入れて外壁を綺麗に塗りなおしたり、鎧張りなどの装飾をしたりしようと考えてきたのだが、今回ここに薄型倉庫を造ることによって、それらの作業が少なからず必要なくなるのは大きなメリットだ。

と、前置きはこのくらいにして本題に入ろう。冒頭の写真だが、今回使う資材と建具プラスアルファの塗装をしたときのもので、注目ポイントは奥の壁側にある建具だろう。

今回建具を収納する倉庫を造るにあたり、その扉として写真の古建具を4枚使用する。これらはもともと納屋の掃き出し窓の外側に雨戸として使われていたもので、かなりボロボロだったが洗浄して塗装し直すことで生き返った今回の目玉アイテムである。

ちなみに、中央あたりに4つ踏台の塗装もしているのだが、これに関してはまた後日どこかで紹介する予定であるため、ここでは触れない。

さらに、この作業中の写真は解体予定の倉庫内で、これを撮った時点では中にあった大物類は大方整理が済んでいるが、この状態にもってくるまでに、他の資材や建具などは全て納屋の土間などに一時退避させた。それはもう、不毛な作業だった。

右の写真はそれを知った上でご覧いただくと理解が深まるだろう。なんとなく竹馬のような形に木材を組み合わせているが、倉庫の形の表現としてはそれが最もわかりやすいかもしれない。

こんな感じで柱と根太をホゾ組みし、それを並べておよそ2間分の長さにしてしまおうというプランだ。柱や根太は、出来れば90角くらいの材を使いたかったところだが、バタ角ならともかく、3メートルものとなると値段が一気に上がってしまうため、コストカットの意味で60角を使っている。

写真でも仕口を彫っているのが見えると思うが、強度のかかるポイントは全て継手加工を行い、さらにそれをはめ込んだ後に10ミリの穴を開け、そこにダボを突っ込むという、以前にも使った（記事はこちらとこちら）コミ栓の手法を用いたのが確認できるだろう。

特にこの最初の1本目というのはその後の全ての水平歪みに関わってくるもので、ここの出来如何が全体の完成度に直結するといっても過言ではない。

とはいえ、実は今回の作業は作者としてはかなりのお気楽モードで、最初からヤッツケ仕事上等という主旨の元動いているため、あまり神経質にならない程度に作業を進めていった。

およそソロでやるのは困難な仕事であったが、そこはDIY歴8年目のベテランである。この場合、まず縦の造作以外に1本だけ横材を入れているのがポイントで、まず最初にこの横材を継手に差し込んでコミ栓処理したため、手を離しても自立するくらいには安定している。

ソロで作業をしているとこういう知恵だけはついていく。それはそれで作者の財産になっているが、時々は助っ人を読んでワイワイやるのも楽しいかもしれない。コロナ以降助っ人を呼ぶのを控えていたが、一考の余地ありだ。

また、この倉庫にはささやかながら屋根を載せることにしており、それらの荷重に耐えられる材であることもこの梁の条件として存在し、総合的に考慮する必要があった。

なぜ間に柱を入れないかというと、建具を並べて収納する都合上、ところどころに柱があると出納に支障が出るというのが一点。もう一点は、この倉庫の扉に選んだ建具の意匠的に4連で使いたいということが挙げられる。

ただ、準備だけは時間をかけて丁寧にやったが、先ほども述べた通り、今回の造作に関して作者は本腰をあまり入れていない。そのため、この梁はホゾに柱を差し込んだだけで、それ以上の固定を一切しておらず、いつでも解体がすぐにできるように考慮した。

あと、それぞれ違う材で厚みも違うため、本当にキチンと造作をする気があれば、材の出寸によって固定する高さを微妙にズラす必要があるが、それも全く気にせず水糸を張ってそれに合わせているだけの本当のヤッツケ仕事だ。

一つだけ自分を擁護するとすれば、それらの固定に強力な垂木ビスを使っているところだろうか。これによって少しでも強度を確保したいという狙いがあり、ビスはヤフーフリマにて大量買いしておいた。

まあこれはこういうヤッツケ仕事において割と普通に行われていることかもしれない手法だが、大抵困るのは等間隔で決められない箇所が出てしまうということだろう。作業は写真から見て右側から進めていったのだが、最後の左端の垂木は他のものと比べて間隔が狭い。

ただ今回に関しては、自己申告しなければほとんど分からない程度の差であったため、ラッキーだったといえる。こういうのは、ヤッツケ仕事をしたときに限って綺麗に上手く進んでいくのかもしれない。

次回は屋根の仕上げから床の準備までを紹介する。

引き続き土間の角に設置する棚の作業を進めている。前回のブログで外枠に関しては概ね固まったため、残すところは内側の棚と塗装その他の作業といったところになった。

冒頭の写真は今回設置する棚を割り付けし、カットしたときのものだ。この棚の素材は最近よく使っている24ミリ合板で、厚みがあってコスパが良いことから、こういう見た目をあまり意識しないようなところについ便利使いをしている。

3枚それぞれカット形状が違うのには理由があるのだが、そのへんについてはおいおい説明していくことにしよう。

ただ、今回についてはその悩みは一瞬のもので、それの答えを与えてくれたのが右の写真の中にある。これは棚の支持材を塗装したときのものだが、そもそもこの支持材を造ってしまった時点で天板の形は決められることに気付いたのである。

支持枠は塗装してから元の内側に戻したが、この段階までは非常に作業もスムーズに進む。少し手こずったのはここから先で、先ほど作成した天板を実際にこの上に載せるのに時間を要することになる。

なぜそうなったかというと、ベニヤに型取りした際の支持枠は角の部分の造作が不十分で、大雑把に言えば、角の形を出すのに2辺をそのまま延長してぶつかった所を頂点とした形でカットしていた。

だが実際の内側の形はそんな単純ではなく、角をさらに適切な形にカットしなければジャストフィットさせることができず、フィットしなければそもそも作成した棚が内側に入らないという問題に直面する。

さらに、例えジャストフィットを造ったとしても、それを入口が柱によって狭くなっている空間にどうやったら入れ込むことができるのか、究極のパズルをクリアする必要があり、そのあたりに多少手を焼いた。

空間は全て三角形なのになぜ3枚ともがそうなっていないのかについてだが、その答えはこの収納の中に長物を入れるスペースが欲しかったからによる。長物とはズバリ、電動撹拌機のことだ。

ここには作者の手持ちの電動工具の大半を収納できるようにしたく、それにはこの撹拌機の収納は避けては通れない。尤も、使い終わって保管する都度、プロペラの柄を本体から切り離して収納するようにすれば、さほどの空間がなくても保管できるのは間違いない。

ただ、それは完全に理想論で、いち作業が終わるたびに毎回プロペラを外して保管することは、現場の感覚としては到底できない相談である。面倒手間がかかりすぎるし、時間も効率よく使えなくなる。

かくして、この空間の中には撹拌機を吊るして保管することとした。使うスペースも効率を重視して、他の用途で使いづらい角をチョイスした。

写真の下の段に収めているのは電動角ノミ機で、比較的中型のアイテムといえる。作者の手持ちの電動工具の中で中型のものといえばこれとバンドソーで、今回の収納にはこれらをも完全収納することをマスト事項として設計している。

特にこの角ノミは重量があり、低いところに置いておくと持ち上げるのが少々コシに響くため、こういう中段の棚での保管が最も望ましかった。この点、今回の収納には合格点を与えても良い。

ただ、苦肉の選択ではあったのが、写真には写っていないこの棚の一番下の段についてである。というのも、この棚は土間の上に設けているのもあり、設計の時点で最も悩んだのが、足回りをどう処理するかだった。

というのも、土間というのは外の地面と直接地中で繋がっているため、雨が降れば湿気を帯び、晴が続けば乾燥するというような特徴を持つ。以前にも触れたことがあるが、特にこの建物の土間は吸湿性が高く、住空間にまで強い湿気がある。

そのため、例えば今回の棚の足や土台を土間の上に直接置く形で造作するとしたら、最低でも防水処理が必要で、それをしなければ接地面から腐食やカビが発生してしまう。

それもあってこの棚は土間から浮き上がらせる形で作成しているが、実は一番下の段に置く工具は土間の上に直接置くという方針にした。これは、工具が濡れても良いとかそういう判断ではなく、そもそも濡れても使用や耐久性に問題ないと思われる工具を置くことにしたのである。

そこで話を戻すが、先ほど出た中型工具のバンドソーをこの一番下に収納することにした。これは電気系統が高い位置にあり、多少湿度が上がっても大丈夫だろうという判断だが、機械の箱の中のソーには影響があるかもしれない。

あと、それとは他に電気リールやコード類もこの一番下に収めることにした。とにかく、空いているスペースには何がしか電気電動工具を置いておけ、というわけだ。

このスペースには最初、余っているプラスターボードを張って漆喰塗りで仕上げようと考えていたのだが、内側の最上段に電動工具を収納してもこの上の空間がぽっかり空いてしまい、スペースのロスが甚だしい。

そこで最上段と天板の間にもう一段入れるか、それともこの上の空いた空間にフラップ式の扉を造って、まるまる一つの段として使うかという選択肢が作者の中で産まれた。

これはまだ今現在も検討中のことで、この状態のまま放置状態が続いている。また方針が決まり次第ご報告させていただこうと思う。

今回は土間の角に棚を造る話。色々と資材や道具を収納していく中で、ある程度の種類を分けて整頓しながら収納できるよう工夫するのが、ここしばらくの作者のテーマとなってしまった。

振り返ってみると、階段の作成後、最初に手をつけたのは外にある薪棚で、そこには雑多なものが置かれるようになってしまっていたのを、主に薪となる木材のみを置く本来想定していた形に近づけている。

次に手をつけたのは階段横の物入れで、こちらには主に生活雑貨、普段生活していて押し入れに入れておくようなものを中心に収納し、その次に造った外部倉庫には、主に掃除道具やDIY用資材・消耗品を収納することに成功した。

その次は母家の簡単な棚だったが、これには勝手部屋に適当に置かれて見苦しかったものが収納でき、前回のブログで造った下屋根の棚には、中型の箱で置き場に困っていた鳥小屋と、主に作業用の道具でほとんど使う機会がないか、捨てるには忍びないものを収納している。

ちなみに、階段箪笥の収納スペースは意外と広く、この中には作者の個人的なものや集塵機、塗料関係一式をまとめて収納できた。

ここまで上記の種類の物を収納してきたが、他にも未だ収納場所が決まっていないものが多くある。DIY用の電動工具や大量にある建具、アルミサッシや建具を解体したときのガラス、木材や枕木、魚飼育のための資材、そして最大のものとしてユンボも置き場を確保しておかないといけない。

こうやって挙げてみると、いかに作者が収納を本気でやらざるを得ない環境にあるのかがおわかりだろう。

そして今回の目標としては、それらのうち作者の手持ちの電動工具を収納できるスペースを造ろうというところから着想している。一応精密機器でもあるため、屋外での保管はしたくなく、無理やりにでもこの納屋（候補はほぼ土間しかないが）内に収めたかった。

ただ、屋内であればどこでもいいのかというとそうではなく、頻繁に出し入れをする必要のあるものでもあり、そういう条件下で造る場所を検討した結果、冒頭の写真にある土間の角（掃き出し窓の隣）に照準を絞った。

前回のブログでも少し触れたが、この場所には最初の設計段階のときにフクロウを飼育するケージを造る予定であった。今回それを一旦断念して棚を造ることにしたのだが、この条件の中で作者の理想を言えば、この角の半間分を正方形とした箱を造り、そこに全ての工具を収納するのがベストだ。

だが残念なことに、この角の部分には朝陽が斜め45度の角度で掃き出し窓を通して入ってくるのである。それがどういうことかというと、窓の左の柱から箱を突き出してしまうことによって、ほとんどの陽を遮ってしまうということになる。

ただでさえ暗めのこの納屋の中で朝陽は貴重なもので、朝陽といっても正午を過ぎるくらいまで日照が得られるため、それを失うのだけは避けたい気持ちが強かった。

そのため、収納面積は半減してしまうが、柱から45度の角度で二等辺三角形の箱を造ることにしたというのが前置きだが、長すぎたので早速作業の方に入っていこうと思う。

これがあるから早い段階での仕上げ塗りは避けたいところだったのだが、工程として必要と判断したためここで愚痴をこぼしても仕方がない。救いなのは、この程度の汚れであれば、筆記用具の消しゴムでこすれば綺麗に落ちてくれる可能性が高いことであろう。

実際、作者はそれを使ってこの汚れを簡単に消すことに成功した。

この建具は板戸という種類のもので、以前母家の押し入れにつけたもの（写真はこちら）や納屋の客間につけたもの（写真はこちら）、最近でいえば階段横の物入れにつけたもの（写真はこちら）と同類のものだ。

作者はこういう佇まいがすこぶる好きで、近所の古民具屋に置いてあった板戸を片っ端から購入していたのだが、通常2枚1組が揃っていることの多い建具が1枚しかなかったもので、それでも使い道を考えると決めて購入しておいた。

いずれどこかでと思いながら着想を練り、ここでようやく登場ということに相なった。作者の感慨は読者が想像しているより深いと言っておきたい。

ちなみに、この建具枠の位置取りに関してだが、前回の下屋根の棚と同様、机上の設計図ではとうてい造り上げる自信がなく、予め建具を含むこの形を造ってからこの場所にあてがい、位置を固定したものである。

位置取りとして意識したのは、前述の通り陽の入りを妨げないというのを念頭に、左側の柱から隣の壁に関して、最低10センチ程度は壁がこちらに見える状態にするということだった。

どういうことかというと、この写真には映っていない下の方（ちょうど電動ドリルが置いてあるあたり）に、今日あることを予測していなかった昔にコンセントを設けてしまっていたため、それだけは是非にも活かしたかった経緯がある。

柱に関しては戸を支えるものでもあり、見た目的にもある程度の存在感があった方がこの土間の空間には似合うと判断。その他の材に関しては、荷重がほとんどかからないことを前提に選定。

それらの材の収まり方を見上げたのが右の写真で、最上部の材は前回作成した下屋根の棚の受け材とこのような形で絡めている。

そして作者の棚受けの作り方は、柱などを基点にツーバイ材などの受け材を通し、その上に棚板を固定するのが基本の形なのだが、ここに関しては少し重量のある機械を置くことになりそうで、受け材の支持材を固定して2重に支持することにした。写真にあるポツンとつけているのがソレだ。

今回よく出てくる30×40ミリのスギ材は、作者が足しげく通うホームセンターにて、4メートルものが1本300円ちょいという破格値で売られていたものを大量買い（9本1束を3束ほど）しておいたもので、加工勝手の良さからついつい大量に投入しがちのアイテムだったりする。

それはさておき、この柱の部分でもう一つ注目しておきたいのがその足元らへんだろう。実はこの柱は土間面から1〜2センチほど上げて固定しており、それをビス打ちのみに頼っているため、直打ちのビスだけでなく、写真のように足元にひとつ端材をあててそれからもビス打ちの援護射撃をした。

そもそも、四角い材を大方45度くらいの角度で水平になってい横材に固定するため、どこかに無理をしなければならなかったのだが、ここで手間を惜しまずより強度の高い合理的な留め方をしようと思えば、この柱の足を、固定する土台の形に合うようカット加工してつけるのが最もベターな方法かと思う。

ただここのところ作者は立て続けにこういった収納作成をしているため、少々倦んでいるのかもしれず、こういったことになかなかモチベーションが上がらないのが実情だったりする。

とはいえ、本来であればそのくらいのことはやったはずであるのに、ここではかなりのヤッツケ仕事になってしまっており、これは反省材料だろう。

次回、この角棚を完成させたい。

階段作成からこっち、ほとんど収納対策しかしていない。残念ながら今回も次回もまたその次も収納がらみの記事を書くことになる。いい加減読者もうんざりしているかもしれないが、実は作者が一番うんざりしているので、ここは一つ辛抱強く見守っていただけたらと思う。

とはいえ、造っている棚は全て一点ものの造作であり、個々に違う特徴があったりするため、特にこれらをすっ飛ばす強い理由も見つからない。ところどころで何か別の作業などを間に入れても良さそうなものだが、それが全くないのだから仕方がない。

それほど、離れの倉庫を解体して出没してくるゴミ資材やがらくた建具等の数が多く、捨てるものは捨てるが、ここに保管しているもののほとんどは吟味を重ねた上で残すことを決めているものであるため、本気で置き場所造りに励む必要があるのである。

今回は納屋の土間の最も奥の部分、下屋根の下のスペースが今現在死にスペースとなっているため、ここを上手く利用できないかと考えたのが作業の始まりであった。

ひとまず、その周辺の作業がしやすいように、土間中央に鎮座している資材などを整理整頓することから始める。冒頭の写真はそれらがひと段落したときに撮ったもので、本来奥に置いてあったものを全て手前側に移動している。

棚の地板（床にあたる板）と立ち上がりの板は、共に以前にも紹介した（写真はこちら）4メートルものの集成材を使った。随分前に階段横の物入れの棚用に購入していたものだが、想定より棚の数が少なく済んで余っていたものになる。

そして立ち上がりの側板を少しL字にカットしてそこに置いている天板に見える材はただのツーバイ材で、それに戸道用の溝彫り加工をしただけのものを使う。

天板としての役割を持つのはこのツーバイ材1本だけで、実際に天板の役割を果たすのは下屋根の裏地（以前集成材の化粧板をとりつけたのだがブログでは未報告だった）に託すことにした。かなり無茶苦茶に見えるかもしれないが、このへんの造作はこれで充分という判断をしており、前回のブログのようなヤッツケ仕事では決してない。

ちなみに、造らないのは天板だけではなく、背板も造らない予定で、本当にこの写真の状態のままそっくり下屋根の下にピッタリとくっつけて終わりという、言うだけだったらとても簡単なお仕事である。

それにはまず左の写真をご覧いただきたい。今回棚を設置する場所はこの屋根の下の空間になるが、左に走っている太い梁を背板がわりにして万事固定していく方法をとっていく。

写真はまず造作第一歩目として、棚の地板の受け皿となる支持材を向かいの壁に固定したもので、この支持材の高さに先ほどの完成形を置く、というようなイメージのものになる。

ところが問題だったのは、幅450ミリの地板（集成材）を置いてそこに古建具や鴨居（ツーバイ材）を設置した場合、天井のどこに鴨居を固定すべきかという点で四苦八苦する羽目になった。

それは当然のことで、本来であれば屋根勾配を計算して棚の出幅から垂線を引いた屋根裏の位置を割り出し、そこに鴨居を固定したと仮定した上で建具の高さプラス地板の厚みなどから支持材を打つ位置（高さ）を決めるのが手っ取り早い。

この説明で手っ取り早いとは到底思えないのが作者の感想で、まず棚の出幅というのが2本の梁が屋根勾配の始点より出っ張っているため、それも計算にいれなければならないのが一点。

次にその計算には壁の傾きは計算に入っておらず、一生懸命計算して出したところで、必ず誤差が生じてしまうのが二点目。さらに写真にあるように以前下屋根の裏に化粧用の板を取り付けたのだが、それの固定は適当だったため、押し上げればかなり浮き上がってしまい、正確な高さが測り難いのがトドメだった。

以上のことから、机上の計算では間違いを犯す可能性しかなく、本音を言えばそういう計算に頼って寸法を算出・割り出したいがそうもいかず、しぶしぶ別の対策をとる必要が生じるのである。

その方法でなんとかなりそうな位置を確定させたため、それに沿って土台となる支持材を造作しているのが右の写真。今回の支持材の要となるのは太い梁に直接固定する左側の材で、これに60角を使用。

そこから井桁状に支持材を組んでいくのだが、どうやったところで手前側の中央あたりが弱くなるため、少しでも支持力を上げるために作者がとったのが、相じゃくりをして中間材を固定していくという方法である。60角は梁に固定する1本のみで、他は全て40角を使っているのも考慮しなければならなかった。

支持材は全て水性ステインのブラックで塗装を行い、あまり周囲の色合いと離れすぎないように工夫した。本音を言えば地板である集成材にもウォルナット系の塗装をしたいところだったが、手間と資材の高騰により妥協している。

背板をとりつけなかったのは、この上下にある2本の梁が存在するからだが、写真ではわからないが2本の間にごくわずか隙間がある箇所がいくつかあり、玄関あたりから見ると中の荷物が部分的に見えてしまう。

それについては今後気になるようなら対策を打てばいいため、今回の造作ではそこまでせず、様子見を決め込んだ。

というのも、取り付けている屋根裏の化粧板が、ある特定のラインで水平になっているはずがないからで、この場合、少しキツ目に寸法出しをしておいて、最終的には強引に持ち上げながら鴨居材を固定することになることをこの時点で覚悟している。

そしてそれは手前に向かうに従って少しずつ隙間が出来ていき、中央あたり（ちょうど写真の切れ目らへん）では2センチくらい天井が高いという状態になってしまったため、カイモノをあてて高さ調整をした上で固定している。

ただそれに関してはこの鴨居が機能していればオールOKという考えでやっているため、ここが垂れ下がって障子の開閉に差し支えるようなことがなければ問題なしとした。仮に今後垂れてきた場合、その場所の天板を垂木に固定すれば簡単に解決できるだろう。

最後の写真は掃き出し窓の外側から撮ったものだが、作者的には非常に上手く収められたのではないかと思う。この地板の範囲は1間半をカバーしているため、約1800ミリのこの棚では約900ミリの余剰スペースが生まれてしまう。

そして写真では確認できないが、この棚のすぐ左には木製の鳥小屋（箱タイプで結構カッコいい）を保管することにした。頂き物なのだが、実はこの小屋が意外と嵩張ることで、これまで置き場所に常に頭を悩ませることになっていたのである。

と、そういう小さな問題を確実に一つずつ潰していって、最終的には全ての資材やアイテム類を収納できるところまでこの流れは続くであろう。

今回は納屋から離れて母家の勝手部屋に新たな棚を造作した話をしようと思っているが、前回のブログで作業終了した縁台と外部倉庫の完成写真をお目にかけることができていなかった。

そこで最初に少しだけそれらのことについて触れたいと思う。まず完成した外部倉庫だが、ここは基本として外で使う掃除道具等を保管する場所として利用する。

ただ、掃除道具だけではさすがにスペースが勿体ないので、空いたところにリノベ用の手道具や消耗品一式を保管していく方針を固めた。冒頭の写真がそれらを収めたもので、作者が期待していたより多くの資材が整頓できた。

左に重ねているボックスは、納屋内の階段横倉庫を造るまで細かいものを大量に保管していたものだが、シャッター倉庫を壊すことを決めてから本気の仕分けをしたため、使い道がなくなって近いうちにゴミ処理場に持っていく予定だったものだ。

この倉庫では資材の中でも細かい消耗品も保管しておきたく、それを区分けして保管するのにこのボックスが適していたため、すんでのところで処分を回避し、細かい消耗品の大半を収納することに成功している。

当然ながら二段目の棚はこのボックスの高さを出してから決めており、その上にもさらに3段ボックスを横向きに置いてこちらも消耗品を入れた。下の7段ボックスとの違いは、こちらのほうがより使用頻度が少ないと想定しているものを保管しているということ。

中央には工具箱やビス用箱、電気系工具など最も使用頻度の高いものを置いている。ど真ん中に赤い道具箱があるが、これは頑丈なボックスのため、二〜三段目の高い位置にあるものを取る際の踏台として使っている。

そして右奥の見えづらい位置に中型の掃除道具や大工の汚れ道具を保管し、最も高い三段目には滅多に使わない手工具や空き箱などを収納。作者が頭を悩ませていた細かいものたちの整理に成功した。

もちろん、調合塗料を塗りっぱなしでは激しく色移りしてしまうため、塗装後はアクレックス外部用クリヤーを上塗りすること2回でこの状態にすることができた。アクレックスは落ち着いた仕上がりで優秀なニスだと思う。

ここは基本的に土足OKの場所だったが、ここまで仕上がりが綺麗になると、土足はご遠慮願いたい気持ちも湧いてくる。とはいえ、よほど傷でも付かない限り水拭きすれば綺麗な状態に戻せるため、あまり気にしないことにする。

この流れは母家の収納スペースにも及んでおり、今回紹介するのは勝手部屋に新たな収納ボックス（一枚扉の棚のようなもの）を造ったときのこととなる。少し前までは勝手部屋には母家の表に出せないものや、不必要なものを半永久的に置いておける姥捨て山のような状態になっていた。

だが今現在はそれらのゴミ荷物を大方整理し、水槽棚と洗濯機以外はほとんど何もないといっても過言ではないくらいに整理を進めることができている。

ただ、それだけではまだ不十分で、普段使わないものなどを適当に置いておくとどうしても目についたり、見た目が美しくないため、それらを適当に隠せる場所として新たに棚を造ろうと思った次第。

その候補の場所が、左の写真にもある洗濯機囲いの上になったのだが、作者が少し心配なのは、ここをさらに高くしてしまうと部屋に圧迫感が出てきはしまいか、ということである。

とはいえ、ここ以外に適当と思える候補もなく、なし崩し的に作業が始まる。今回造る棚は出来る限り手をかけずシンプルなものにするのがテーマで、そのための第一歩が写真にもある棚の柱を立てることであった。

つまり、蝶番が左の柱につくことになるため、荷重を考えると40角材では面白くないというのが大きな理由だ。それともう一つ、こちら側（左の柱）には未報告となるが、ちょうどドンピシャリの位置に物干し竿を掛けるフックを取り付けて、今では常時物干し竿を掛けているため、ある程度フカして扉をつけないとそれに干渉してしまうという理由もあった。

見ての通り、細長い系の引戸2枚組である。いつものこととして、これらはリサイクルショップで1000円程度で購入してきた古めの建具で、本来横向きの引戸として使うものだったが、今回の用途のために戸首を切り落としている。

要は、今回造りたい棚は開口面積が高く広いものだったため、作者の手持ちの建具では該当するものがなく、かといって寸法が近いものを探して購入してとなると時間もお金もかかることになる。

この2枚の扉を観音開きにするという手もなくはなかったが、それだとかなりの手間とコスト（蝶番やマグネットキャッチが倍必要になる）もかかることとなり、安価に手早くという今回の造作の主旨とは全く外れてしまうため、このようなやり方をとることを決めた。

左の写真が2枚の建具を連結したものとなるが、ここまで雑な仕事は作者のDIY人生で類がないほどではなかろうか。建具は裏側でこのような形に「アテ材」を打ち、2枚が離れないようビスで固め、一枚物として完成した。

天井に関しては人が乗る可能性はもうないため、猫程度が乗っても大丈夫レベルの強度をベニヤ一枚で確保した程度のものである。全体的に見てもこれまでの作者の造作の中でワーストに入るほどのヤッツケ仕事だろう。

これでも意外と荷物の整理ができ、着々と仕分け作業が進んでいる。次回は納屋の棚を造ったときのことを報告しようと思う。

前回のブログから倉庫の囲いの作成を進めている。前回は囲いの大半の部分を古建具を組み込むことで仕上げていったが、今回はそれから残った部分を仕上げていく。

建具の囲いの他は全てプラスターボードによる漆喰壁を造ることとしたことは前回で触れたが、通常そういう形の壁を造るときの手順としては、まず壁の下地材を固定し、そこにボードをビスで固定していくのが一般的な方法だ。

この際、ボードは下地木材の表と裏、両面に張ってともに仕上げ材を塗ったり貼ったりすることで壁として完成するのだが、今回ボードを張るのは外側（表面）だけにすることにした。

理由は手数を減らすことと予算を削ることにある。裏側は基本、作者しか見ることがない場所になる上、仮に他者が見るとしても目につかない場所がほとんどであるため、金銭と労力をかける価値がほとんどない場所でもある。

冒頭の写真は玄関側の壁を屋根の直下まで伸ばすための下地木材を固定したところを撮ったもので、屋根側は適当な位置に垂木があり、天井との取り合いが不格好に見えることをぼかすために利用したい。

写真では右側の凸部になっているところに何も入っていないが、ここには後からボードをカットしたものをはめこんでいる。壁の範囲としては非常に狭いものだが、意外と微調整に時間がかかっている。

見た通り、作者はここで横張りをして仕上げとした。縦向きに張れば継ぎ目が1つしかできない場所を、わざわざ継ぎ目が2つも出来てしまう横向きに張った理由は、そのほうが張った後に余る半端モノの利用価値が高いからである。

縦に張った場合は当然余り物の形は細い縦長のボードとなるのだが、これだと再利用できる条件が極めて限られることとなり、結局使い道がない可能性が高い。

そんな不純な動機で使用を試みた漆喰だったが、実際に塗り終えてみると思ったほど違和感はなく、今のところこれもアリかなと思っている。ただ周囲の漆喰は全て白のため、今後違和感を感じるようなことがあればこの上から白漆喰を上塗りし、この所業をなかったことにするつもりである。

また、漆喰を塗る際も垂木との間があまりにも狭く、綺麗に塗る事が困難であったが、頑張って塗り終えてみると作者が思っていた以上に出来が良く、時間もかけず簡単に仕上げた割には満足感が高い。

これはもう、利用しやすさを選んだということにして無理やり自分を納得させるしかないが、この建物の顔ともいえる玄関ラインに多少なりとも違和感を与えるようであれば、挽回を期さなければいけなくなるかもしれない。

ただ今回のケースに関しては、悩みに悩んでこの結論を出したため、多少のことであれば鷹揚に対しても良いと考え、これで完成ということにした。

これは作者が最近よく使っている素材なのだが、こういう何を使っても見た目的に問題ない棚などにはもってこいのもので、サブロク板で一枚3000円程度であるため、今回この形であれば2枚ほどとることが出来、強度もよほど重量のあるものを載せない限り問題ない。

微妙なL字型にした理由は、倉庫の左側の収納スペースを少しでも広くとろうという作者の涙ぐましい努力の結晶である。

上の段は屋根のすぐ下にあたり、収納するものが限られる上、出納が困難になる可能性があるため、ここには頻繁に出し入れが必要なものは極力置かないようにする必要もある。

中央の段に置くものは予め決めてあり、それらを配置した写真を次回のブログで簡単に紹介してここの造作の終了宣言としたい。

というわけで、造作に関しては今回で完成ということにする。次回は母家の棚を造ったときのことを紹介する予定だが、オマケとしてこの倉庫と縁台の完成形をお見せできればと思う。

縁台と倉庫の床組みまでがスムーズに進んだ。縁台の方は前回のブログまででほぼほぼ完成した状態で、残すところは床の塗装のみとなっており、作業としては床塗装が最後の工程になろうと思う。

つまり、あとは倉庫のほうを完成させたらこの作業も完了に近づくことになる。従って今回は倉庫のほうを進めていくが、倉庫といっても基本は出来上がった床の上に物を保管するだけのものである。

残る作業はそれら保管した物を守るための囲いをいかに造っていくかということになるが、今回その囲いの役割を手持ちの古建具に担ってもらうプランを立ててみた。

これは、見た目的にも作者好みのものが期待できるということもあるが、解体予定の倉庫（紛らわしいが、今回作成する倉庫とは違うもの）に大量に眠っている古建具たちの行き場を確保するのが困難になっているため、思い切ってここで少しでも使ってしまおうという腹もある。

冒頭の写真は、その古建具を設置したところのもので、ここに設置する建具は玄関の景観と直接関わることになるため、写真のようなシンプルなものではなく、別のものも候補に入れて実際にあてがいながら検討した。

が、結局色んな意匠を凝らしたものよりも、こういう素朴なもののほうが今の玄関には合っていると判断したため決定したのだが、一番無難なものを選んでしまったとも言える。

ただやはり何もなかった時と比べると、どうしても狭くなったような印象も強く、圧迫感があることは否めない。

ちなみに、この建具はもともとこの納屋の掃き出し窓で雨戸として使われていたもので、造作としては雑で簡単な造りの舞良戸（まいらど）といった印象のものだ。

こういう古建具を実地に使う際、まずやることとして建具のクリーンアップ作業がある。作者的にはそこで2つの選択肢に迫られるのだが、今回は時間も気力もあったため、全てを手作業で綺麗に拭きとることとした。

もう1つの選択肢とは、簡単で楽だがあまりやりたくない、高圧洗浄機を使ったクリーンアップということになる。こちらは木製建具に与えるダメージもそれなりに覚悟しておかねばならず、基本やらない方法といえる。

古い建具だけに、拭き終わる頃には雑巾1枚は完全に真っ黒になっている。そのため、本気で綺麗にするときはどうしても2度拭き3度拭きが必要になり、思っている以上に大変な作業になること間違いない。

自分が納得できるレベルまで綺麗に拭き掃除が終わると、次は塗装である。今回は外部用ということで、作者が最も使う頻度の高いクレオトップを3度塗りしている。

高さもちょうど2枚を上下に重ねたときに屋根に届くギリギリだったため、そのあたりのフォローも必要なく、作者にとって非常に都合の良いまさに適材適所というやつだったが、手がかからないことにつけ上がって塗装の際にガラスを外す手間さえも惜しんだ結果、ガラスに塗料が付きまくる残念なことになっている。

外部倉庫とは言っても、ご覧の通りたかが1畳分程度のスペースしかなく、ここに収められる資材の量はごくわずかだ。この倉庫に何を収納するか、最後の最後まで考え続けていたが、実際のこの狭さを見て、資材というよりは外で使う掃除用具や大型の道具、消耗品などを収納する場にすることを決めた。

左の写真は蔵戸の上のスペースに上手く収まりそうだった欄間をピックアップしたもので、これに適当な塗装をして上部の空間を塞ぐことにした。

ただ見た感じでわかる通り、この欄間を綺麗に塗装することはかなり困難で、内側の模様の間を完全に塗りきることはすぐに諦めた。パッと見て明るい地の色が目立たなければそれで良しとする。

ちなみに、この欄間にはガラスがついており、無数にある隙間は全て後ろにはめられているガラスで塞がれている。古雑貨屋さんで1000円で購入したことを思えば充分の出来だろうと思う。

さらに、今回では触れないが、隣にはすでに壁の下地となるプラスターボードを固定しているのにも注目しておいていただければ、次回のブログをご覧になったときに楽しさも増すのではなかろうか。

ご覧の通り、段の間には敢えて蹴込み板を設けず、ツーカーにすることで床下換気口を活かすことを意識した。ただ、前回のブログでも述べたが、段を二段にしたことで蔵戸を閉じたときにこの床下の隙間が小さくなってしまうこともデメリットになってしまったため、未だに一段にすべきだったかこれで正解だったか確信が持てない。

この換気扇は床下の空気を循環させるための最終兵器で、作者の虎の子といってもいい存在だ。これの向きによって床下に流れる風や風向が変わる可能性もあるため、色々と試して最善の策をとらなければならない。

というわけで今回はここまでということにする。次回はようやくこの倉庫が完成するだろう。

前回のブログで納屋西面に造る縁台と倉庫で使う床板の準備までが完了した。今回はそれらを組み上げるまでの様子を一気に紹介しようと思う。

まず冒頭の写真だが、これは倉庫側の土台の第一歩を撮ったときのものである。最初の作業としては写真にあるように、柱々に土台を支持するための材を固定するところから始めた。

蛇足だが、本来であればこういう支持材は、一本モノの材を横に通して各柱に固定するのが最も効率的かつ強度が得られて望ましい。だがここの場所に関しては、その方法だとせっかく床下換気用に設けた開口部を少なからず塞ぐことになる上、そもそも柱の出面寸法も違うため、支持材を一直線に固定することができないなどの問題もクリアする必要がある。

さらに、かかる重量的にはそこまでの負担もないと想定されることなどから、ここは各個で独立した支持材を打って対応することとした。支持材は、床の高さを掃き出し窓のアングル直下から計算して割り出し、その高さから水糸を張って順次固定していった。

土台は90角材を使い、柱につけた支持材を起点に水平になるようコの字型に組んでいくのを基本線とする。固定方法は継手方法をとってもよかったのだが、造作に時間をかけすぎたくなかったため、ビス打ちのみで対応。

この形状の意図は、踏み板を二段にするという目的があるからで、それだけ掃き出し窓の位置が高いということでもある。今回の全体を通して最も悩んだのがこのあたりの造作で、一段で造るか二段で造るか、決定するまでに数週間もの時間を要した。

各柱からの土台は全て外側に向かう形で造り、あとはそれに踏み板を乗せるだけという構造になるのを左の写真から想像してみて欲しい。その形だと、現状ある換気口が有効性を損なわれることがほぼゼロに等しい。

一応、高さを揃える意味で水糸を張って作業しているが、正直に言うと、ここはそこまで水平を意識しないでも問題ない場所であるため、あまり神経質にはならず、ちょっとした目安程度の意識で作業を進めた。

一番手前に90角の4メートル材を置いているが、これはあくまで一段下の土台の高さが水平であるかどうかを測るためだけに置いたもので、こちらもさほど完璧を求めず作業している（そもそも4メートル材が完全な直線ではない）。

もちろん、耐久性向上などの目的もあるが、それは二の次だったりする。それらの理由はあったにせよそこまで厳密に塗る必要もなく、一度塗りで終了としたため、かなり色ムラのある状態で完成とした。

目ざとい方は気付いたかもしれないが、これらの土台はそれぞれを1本ものの細い材で繋いで固定している。これは以前納屋の土間に作成した床（その時の記事はこちら）のときも同様の措置をとっており、作者のその場しのぎナンチャッテ大工作業には便利な手法だ。

柱とはいっても簡易的なもので、建具を収める以外の目的もないため、大袈裟にはせず60角材で済ませてみた。柱は建具を閉じたときの受けとなるものと、閉じた際に外との空間を塞ぐ目的となるもの2本をそれぞれ建具の幅間隔で設置している。

まず、戸道が端まで彫られていないことが目につくと思うが、これは見たまんま、設置した蔵戸はこの彫られた位置までしか開けないという構造にしたということになる。

端まで可動させることにデメリットがなければそうしたところだったが、最も懸念されるデメリットはこの鴨居側ではなく、敷居側にあった。この蔵戸の構造上、敷居にも15ミリ以上の深さで戸道を彫っているのだが、日時の経過によってどうしてもその戸道にゴミなどが溜まり、掃除する手間がかかるのが予想された。

また、鴨居が固定されている柱との位置取りについてだが、ピタリと柱のいい位置に固定できず、鴨居が少しはみ出る形で固定することになっている。これは散々このブログでも触れてきている通り、この建物は全ての点で水平垂直等間隔が狂っていることに所以する。

柱との固定箇所には仕口を刻んで強度を上げている他、鴨居が垂れてこないよう簡単な補強材（縦材）を上部を横切る梁との間に入れておいた。

ちなみにこの補強材はビス留めしかしていないが、上の梁にはもともと90×30ミリくらいの仕口が彫られてあり（建てたときに中古の材を流用していた痕跡が至る所にある）、そこにうまく60角材で継手のようにはめ込んで数か所にビスを揉んでいるため、そこそこ強度は得られていると思う。

奥にある柱と手前側の柱を扉の厚み分程度ズラして固定しているのだが、戸を奥の柱の位置まで閉じたとき、反対側のツラが手前の柱のラインと重なって綺麗に収まるという寸法である。

戸道を彫ったのは戸が完全に開放される手前の柱のラインを超えるまでで、それ以上開く必要がないことも、上述の端まで戸道を彫らなかったことの理由の一つに含まれていた。

さらに、床の造作についても触れておくと、手前の縁台側の一段目には2枚の板を配置しているのに対し、奥の倉庫側の一段目には1枚の板しか配置していない上、奥の柱より向こう側は一段目すら設けていない。

これは少しでも倉庫の面積を広げることが目的であったための措置で、こんな複雑な感じになってしまうこともあってここの造作（一段で造るか二段にするか）は作者なりに悩んだところでもあった。

構造や面積効率だけを考えると全てを一段モノにした方が良いに決まっているのだが、そうすると縁台に上がる際に踏台を別個設ける必要があり、それをこの造作の外側に配置することになると、ラインをはみ出て邪魔になる上、美観的にも悪く、かつ雨雪からの汚れを受けやすくなってしまう。

一段で造ることにもそれなりのメリットはあったためここはかなり悩んだ点で、完成後の今現在でもどちらがよかったのかと自問自答することがあり、結論はまだ出ていない。

そんな感じで縁台と倉庫の土台作りは着々と進んでいくのであった。

資材の収納スペースがまだまだ足りない。

前回のブログで階段隣の物入れが完成したものの、これに収納できたのは身の回り品のみで、溢れるほど所有している工具や道具、消耗品などの資材の置き場に困ってしまっている。

新たに収納小屋を建てるという手もあるが、あまり大袈裟にすると作者の手が足りない状況に陥ってしまうため、出来る限り手のかからない形で模索・検討した結果、納屋玄関の外側すぐ隣のスペースに倉庫を造ることに決定した。

現状だが、玄関のある西側の屋根は懐がかなり広く、雨のとき通るのに便利だったり、開放的な空間なので風通しも良く、作者の本音でいえばここに何かを造って玄関回りが狭苦しく感じるのは避けたい気持ちが強い。

だがいろいろと収納場所の検討を進めた結果、ここしかないというのが作者の出した結論である。この決断は以前母家の玄関から浴室、勝手部屋に続く廊下を遮断して壁を設けたとき（その時の記事はこちら）の決断と似た感情が湧いてくる。

必要なものを造りたいが場所がここしかなく、それを進めると個人的に気に入っていた環境を壊してしまうという、リノベーションによくあるジレンマだ。

というわけでまずは選定した場所をクリアにするところから始めていく。この場所は自由勝手に使えるスペースだったため、資材など雑多なものを仮置きしていたのだが、冒頭の写真はすでにある程度それらを片付けてしまったところ。

今回の構想は、まずこの写真に見えている掃き出し窓の外に縁台（ただのステップ目的）を設置し、そのステップをそのまま玄関方面に伸ばしてそちらを倉庫にしようという計画で、細かいところにはいくつか工夫を凝らしていくことになる。

まずは縁台を造るため、窓の下（土台にピッタリついている）にあるレール用の木材を撤去することから始めていった。この納屋の掃き出し窓は全部で3箇所あるのだが、その全てに木製の雨戸がついていた。この木材はその名残で、レールをつける土台となっていたもの。

方針として、屋外の柱や梁は全て松煙墨によって塗装することにしており、塗装後アマニ油を上塗りすることで色移りも完全に防ぐことに成功している。アマニ油には火事などのリスクもあるが、よほど直射日光が長時間当たり続けるような環境でなければ問題ないように思う。

油を塗ってもすぐは色移りするため、乾燥する時間が必要となる。経験上、4〜5日経過するとほとんど乾燥して色移りはなくなるが、誤差もあるので1週間と思っておけば間違いない。

そんな事情もあるため、塗装作業はなるべく早い段階でやっておくルーティンにした方が効率がいい。

実はここに倉庫を造ることを決心した理由に、作者が気に入っている蔵戸（ゲットしたときの記事はこちら）が活用できそうだったことがある。用途も考えず直感で衝動買いしてしまったものだが、ここに使えるのであれば用途としてはベストだ。

蔵戸は通常の建具と比べて幅が広く、従って稼働スペースも大きくなるのが難点ではあるが、ここであれば左に造る縁台と上手く組み合わせて出来るという着想を得た。

塗装は戸車の部分以外全てに対して行う。写真を撮り忘れたのが悔やまれるが、この蔵戸の戸車は木製の珍しいタイプのもので、造りもしっかりしている。こういうものこそ写真を撮って紹介するのがこのブログの目的なのに、不甲斐ないと自省する日々である。

だがそれでもなんとか努力と工夫で補うのもDIYの楽しみでもあるかもしれない。作者はこの困難を蔵戸を立て掛けて塗装することでなんとかクリアした。縦置きだと塗料をたっぷり染みこませたハケを格子間に押し入れることで、液だれを伴って隙間の格子にも塗装が行きわたる。

地味でコツコツした作業で時間もかかったが、なんとか全ての格子を塗装することができた。

ここの縁台の構想を得たときから床材をどうしようというのが作者の悩みどころで、一番の候補は屋内の床にも使用したスギの4メートルものの無垢材だったのだが、それだと予算がかさむのが痛いところであった。

そしてちょうどタイミングよくこのお買い得品がセール品として売り出されていたため、飛びつく以外の行動がとれなかった。あまりにも安かったため、玄関を入ったところにスノコ状の敷物を造ることも決め、その分も余計に購入している。

まずは裏面の塗装をしたのだが、これは単に劣化を防ぐ用途になるため、必要な枚数全てをクレオトップにて塗装した。最後の写真は裏面を塗った後、表側にひっくり返して必要な塗装をしている途中のもの。

表面も全てクレオトップにするのは作者的に面白みがないと思ったため、縁台になる部分に関しては弁柄と松煙墨の調合塗料を使うことにした。残りは基本土足で使うことになるため、都度塗装することが簡単なようにクレオトップを使う。

あくまでこの段階では全ての塗装はせず、組み立て後だと塗装するのが大変と思われる裏面に限って作業した。

次回はこれらを組み立てる様子をご覧いただこうと思う。

前回のブログでは物入れ作成の肝となる台車の準備を進めた。冒頭の写真は完成した台車にコンテナボックスを載せてみたもの。

今回作成している物入れは、この台車にコンテナボックスを3個載せた状態のものを、いかに効率良く保管できるかにかかっていると言ってよく、全てはこれをベースとして部屋の割り付けをしていった。

作者の最初のイメージでは、これを10台では少ないかもしれないと思っていたのだが、想像以上に1台あたりがスペースを占有してしまうことがわかり、むしろ10台は多すぎることが発覚する。

作者が出した答えは、以前トイレのカウンター作成（その時の記事はこちら）にも使った厚み25ミリの集成材を天板とし、邪魔にならない程度の骨組を60角で造るというもので、右の写真はその60角の支持材を打ったところ。

それが可能と判断したのは天板が厚さ25ミリもあるということで、支持のない中ほどのところに一点集中で荷重がかかるようなことがなければ大丈夫だろう。それと心ばかりの対応で、間に細い材ではあるが補強を入れている。

この物入れの奥行が1800ミリ強といったところなので、手前に残ったスペースは約1メートルちょっとということになる。人が立って小作業をしたり、コンテナボックスを移動、整理したりするのにちょうどいいスペースだろう。

ちなみに、棚の上部にも小さめの棚を設けている。もともとの素案では、大きめの棚が2段くらいは設置できると考えており、そのための天板も準備していたのだが、コンテナボックスの高さが想像していたより高く、結果的に2段目は小物を収納するためのものに変更した。

棚にはダンボールが置かれているが、これは購入したものの未開封の除湿器で、この納屋は常に湿度が高いため、特に締め切りとなった物入れなどはすぐに物がカビる可能性が高く、予め準備していた。

納屋の湿度が高いことに関しては、特に作者が気になっているのがこの納屋の東側（川側）である。こちら側にだけなぜか雨どいがなく（西南北側にはある）、雨が降った際には屋根から水道のように水がしたたり落ちている。

落ちた水は幅1メートルもない地盤で水溜まりを作り、最終的には地中に吸われるのだが、恐らくそれが建物側の地中にも強く影響しているはずで、当然建屋の地盤が常に湿っている状態といっていいのではなかろうか。

驚いたのは、普通に道具箱に保管していた鉄製の道具がことごとく錆びてしまっていたこともあった。それ以来は湿気に常に注意し、注目するようになった。今も床下は少し放置するとクモの巣だらけになり、湿度が高いことが証明されているという、かなり良くない状態だ。

作者の分析が外れている可能性はあるが、やらなければならない作業がひと段落したら、東側の屋根に雨どいを取り付けようと考えている。すぐにもやりたい気持ちもあるが、階段やその他の木材などの出費が重なったため、今は出費を抑えなければならず、もどかしい。

この垂れ壁は、1階の天井に直接固定している。プラスターボードの支持材も天井に固定しているのだが、本来であればここは2階側からビスを揉みたいところかもしれない。

ただ、ここの2階には以前24ミリのベニヤ板を固定したところ（その時の記事はこちら）だったため、支持材は1階側から揉んでも問題なく、手間というような手間はかかっていないのが実際だ。

コンテナボックスがあふれ過ぎているようなので、これに関してはこれから造っていく他の収納場所で使うなり、何らかの方法は考えていくことになるだろう。

土間から床に上がったところに戸がある形で、直接ここに上がるのは負担となるため、踏台となるものが必要になる。それについても作成を念頭に置いているため、後日こちらのブログにて報告できると思う。

倉庫の解体に向け、本格的に資材の保管場所を確保する目的で動いている。最初に手をつけていったのは、階段の横に設けることになっている物入れで、まず冒頭の写真のような加工から手をつけた。

この物入れは約3畳ほどのスペースを一つの小部屋のような造りとし、それを引戸となる障子で開閉する形にすることが決まっている。障子といっても作者が使うのは板戸という古建具で、この納屋の雰囲気にフィットするのが間違いなく、作成しながら楽しみしか感じていない。

写真の加工は階段スペースとの間仕切りともなっている太い桁（梁）の、以前化粧柱を立てた（その時の記事はこちら）場所であり、ここに引戸の鴨居を入れるためにはどうしてもこの場所を削るしか法がなかった。

ここに化粧柱を立てた一番の理由は、この物入れの建具を上手く収めるためであった。そして柱を立てることが確定したから階段との間を仕切る壁を造りやすくなり、照明のコンセントも設置しやすくなったと言える。

理想を言えば、奥にある壁の右側の柱の位置が床のラインだったら便利だったのかもしれないが、玄関の間取りの関係で少しだけ奥行が欲しかったため、敢えてこのような位置関係にした。

そのため別個の柱を立てる必要があったのだが、それをレーザーで垂直に立てようとしているのがこの写真ということになる。この柱には本当は90角を使いたかったところ、建具の召し合わせの位置関係で、見た目が美しいという理由から妥協して60角を使っている。

この状態でもかなり満足したのだが、ここからまだちゃんと塗装や壁造りなどの細かい部分を仕上げていかねばならない。見た目に全くこだわらないのであればこれで完成で良いと思うが、そこは作者の悲しい性であるかもしれない。

写真では全体を撮っていないためこの空間の把握ができないが、ここ最近の作業は全てこの狭い倉庫内で行うようになっている。目標となっている今後「潰す」倉庫だが、現状ぎっしりと資材が詰まっていて、本当にこれを空室にすることができるのか甚だ疑わしい。

造作といっても物を置く棚を作るだけなのだが、少しこだわっていきたい点として、整理のしやすさというのを強く意識したい。これまで倉庫に入れる荷物というのは基本ダンボールを使っていたのだが、それを積み上げる形にしてしまうと必要なものを取り出しにくい上、下のものは永遠に見ることもなくなってしまう。

そういう必要あるかないかのものは今回全て処分することにしており、必要なものであればこそすぐに取り出せる形を作りたかった。そのためダンボールは一切使わず、全てを透明コンテナボックスに替え、さらにそれらを取り出しやすくするため、いくつか積み重ねたものを台車に載せて保管することに決定。

左の写真はその台車を作成している途中のものである。ダンボール替わりのコンテナボックスということで今回用意したのは、小さめのボックスを15個、大きめのボックスを25個程度だった。

結構な出費となったが、これで数十年は有効的に使えるはずなので思い切っての先行投資だ。そしてそれらを載せるための台車と簡単に言ったものの、ざっと考えて10台弱ほど必要となり、それを購入となるとさらに予算的に厳しくなるため、ここは自作のものをという考えで作成を行っている。

カットした板はしっかり墨を打って全て同じ形の台車を作れるよう、丁寧に作業を進めていく。少しでも安価に仕上げるため、割り付けをギリギリで行っており、コンテナを置いたときに少しはみ出る形になってしまっている。

それの対策として、台にはコンテナを置く位置がズレないよう凸状の細工をしていくのだが、それも細かい墨だしが必要な理由でもあった。細工は最初細いあて木でもしようと思っていたが、面倒になったのでビスを1本打つだけの手抜きで代用。

とはいえ、それでも合板と台車で7000円弱、コンテナボックスを含めると7万円を超える出費となり、意外と懐具合にも厳しい。

動かす際の不安定さは若干心もとないが、とにかく限られたスペースに一台でも多く収納でき、かつ嵩張らない設計である。次回これをどのように収納していくか、物入れの完成までをお伝えできればと思う。

納屋の階段の作業が全て終了し、ようやく一息つける思いだ。ここからの作業は、最後の大物であるキッチン作成を除くと、そこまで神経をすり減らすような部分は残っていない。

神経を使うような作業がないこととは対照的に、肉体をすり減らすような作業（主に外構）はふんだんに残っている。ただ最も過酷な作業である外構に関しては、そもそも全ての完成後でも良いと思っていて、これまでもその方針に沿ってDIYを進めてきている。

つまり、その方針通りだとあとキッチンの作成が完了し次第、一応これまでのDIYの旅も一区切りできるということになるのだが、ここにきてその区切り前に新たにクリアしておきたい目標ができた。

ということで今回からしばらくは、その新たな目標に照準を定めて作業を行っていく。その目標とは、ズバリ納屋の向かいに鎮座している倉庫の解体である。この解体作業というのは、今後の作者が考え得る中で最も肉体的に過酷なものということに異論をはさむ余地はない。

まず倉庫の大まかな大きさが4×6メートルほどあり、周囲は全てコンクリートブロック造になっている。ただ屋根の骨組みだけは鉄骨トラス構造になっている上、屋根材には恐らく石綿スレートが使われている。

鉄骨を解体するのは未経験のことで、どのくらいバラシづらいのか、1本あたりの重量が作者で扱えるレベルなのか等々何もわかっておらず、それが最も不安な点で、屋根材に関しては問題しか感じない。

違ってくれれば嬉しい誤算だが、造られた年代的に考えると、屋根材に石綿が含まれる可能性がかなり高く、もしそうであれば処分費が跳ね上がってしまう。そもそも、こういう産業廃棄物を一般で受け取ってもらえるのかどうかもわからず、恐らく受け取ってもらえないように思う。

残りは壁材だが、恐らく10トンダンプでも持ってこない限り何往復もすることになるし、この量のコンガラをゴミ業者が引き受けてくれる可能性も低いだろう。つまり、この倉庫の解体は、素人が単独でやるには問題点が多すぎることになる。

特に屋根に関して、これだけでも業者にお願いできれば気持ちが楽になると思い、知り合いに相談してみたところ、信じられないくらいの安値で引き受けてくれるという話で、驚くほどトントン拍子で話が進んでいく。

最初は屋根だけでもという話だったのだが、どうせなら同じ価格で全て引き受けるということになり、どこまで信じられるか怪しい類の話である。ただ、作者の利にしかならない条件でもあり、年内を目標に準備を進めると伝えておいた。

前置きが長くなったが、今回のテーマはタイトルの通り、薪棚を改良することにあるのだが、これもその新たな目標のための第一歩となる。薪棚といえば、このブログで紹介したのは冒頭の写真のものが最後になると思う。

綺麗に整理して置かれていた面影もなく、ただただ雑然と木材（端材）を積み重ねているだけの棚。そんな表現がピッタリだろう。ただ、過去にはこの棚に断熱材の端材や、漆喰とセメントなどの袋まで置いていたのだが、そちらの方は全て使い切るか処分したため、残っているのは一番下の層を除いて木材のみとなった。

下の層にはバケツがたくさん並んでいるが、これらは漆喰の練り終えた材料が入っており、適当な置き場所が見つからないままなし崩し的にこの場所が定位置になってしまっている。

ただ、今回注目してもらいたいのはそこではなく、この棚のたわみ具合にある。この写真では少しわかりづらいが、各段の棚の横材が重量に耐えきれず、最大で10センチ程度下にたわんでしまっているのがわかるだろうか。

それもそのはず、この薪棚を造った際のブログをご覧いただければわかるだろうが、この全面の横材には荷重を支えるだけの支持材が一切入っておらず、このような事態になってから動こうと最初から決めていたのである。

そもそも、ある程度厳選して残すと決めたものが倉庫に入っていたため、そこからさらに断捨離を決行していくのかどうかということで、大抵のものは残すことが基本線で考えることになる。

ただ、リノベーションも大詰めに差し掛かっていて、これまで空いたスペースに置けていた資材の置き場が本当になくなってきており、この手の問題が作者の頭を一番悩ませているといっても過言ではない。

そこで出た結論として、ここからしばらくの間、DIY作業の大半を物入れ作成に充てるということになったのは当然の帰結であろう。この薪棚は将来的には薪のみを大量にストックしておくスペースと位置づけているが、ひとまず現段階では一時的に雑多なものを置ける状態を作っておいて損はしない。そんなところからこの作業を決行している。

左の写真は現時点で棚に置いてあったものを一時的に降ろし、ここからある程度の整理を行ったときのもの。

実はこの形はこの薪棚を造った当初から予定しており、独立基礎となるベースブロックも2年半前に購入していたのだが、心の底ではつけたくない気持ちが強く、ひとまずなしでどのくらいやれるかみてみようと、ここまで付けてこなかったのである。

なぜそこまで補強材を入れたくなかったのかというと、最大の理由は使い勝手にあった。薪を置くにしろ長物を置くにしろ、間に柱があるのとないのとでは勝手の良さが全然違ってくるため、崩れない程度の強度が確保できるのであれば、という想いが強かった。

だが実際にこうやって柱を入れてみると、その安心感たるや絶大なものがある。恐らくこの柱抜きで使い続けていれば早晩この棚は崩壊していただろう。

この楽観的で前向きなところが作者のいいところでもあろう。この写真の状態で造作の部分に関してはほとんど完成形だが、やはりこのままでは少し物足りないところがある。

これまでの造作の部分には劣化予防のため外部用塗装をしてあるのに比べ、新しく固定したものにはそれがなく、違和感と多少の気持ち悪さを感じたのだが、実はこの作業を行ったのはこの冬の絶頂のときのことであり、塗装はいったん自制しておいた。

まあこれは完成までの一時的なものとして受け入れていくしかなく、小汚い段ボールに薪用の木っ端が大量に入っているのを少しずつでも消化して、徐々にでも本当の薪に置き換えていければと思う。

左の写真はひとまず用途のなさそうな長物を囲炉裏に使うために仕分けしたときのもので、上に載せているビニール袋には木灰が入っている。この冬は我が家の囲炉裏元年でもあり、完成直後は毎日のように1〜2時間以上囲炉裏にあたっていたことは以前にも伝えたかと思う。

だが、その後雪が落ちるような場所には暗渠埋設作業をした（その時の記事はこちら）ため、大部分が砂利敷きとなって落雪による泥はねがかなり軽減され、この対策も不要のものになった経緯がある。

そして、先述した通り、ここからは物入れを作成していく流れで、作者の40代最後となる大仕分けが始まっていく。これは不必要なものを極力排除して物入れに余分なものを入れないようにし、なんとか大量にあるゴミ資材道具等々を、見苦しくない程度に収納できる状態を目指すものだ。

この時点では玄関のある西面には色んなものが梁などからぶら下がっていたりし、機能性に全振りしていた感があったが、ここからはキッパリと見た目重視の方針に切り替えていく（薪棚は当面の間除外だが）ため、これらを含めて全て排除する。

頑張って取り付けたシェードだったが、またいつか役に立つときがくることを願って、物入れに眠ることになるだろう。

ついに階段が完成する。

思い返すとこの納屋の階段は、ここの設計図を描いたとき（その時の記事はこちら）から明確に頭に思い描いていたものだったが、その当時（7年ほど前）の作者のイメージにほぼ合致するような仕上がりになってきた。

そのときのイメージ通りにいかなかったこととしては、梁がらみで蹴上げ寸、踏面寸法、踊り場の形が変わってしまったことと、前回のブログで壁を立ち上げたところに木製建具（窓）をはめ込むことぐらいだ。

細かい部分では、階段箪笥の方には引き出しを多く入れようと思っていたところ、サイズの問題と手間を考慮して全て開き戸方式にしてしまったが、外から見たぶんには取っ手の違いくらいしか変わらない（それが大きいかもしれないが）。

当時は自分に階段箪笥という精密さを求められる造作が本当に出来るものかどうか、自信がもてていなかったのが当然のことだが、漠然と出来るようにしていこうと決めた。

これ以外のところでも、納屋の玄関（蔵戸を使った造作）やトイレ、母家の浴室やキッチン周りなど、実際に始めてみる直前の段階までに出来ると確信を持って始めた作業など一つもない。

ただやっぱりなんとなくではあっても、普段からDIYに関する情報や、自分の好みの造作を見たときには構造などをよく見るクセはついていたため、常にイメージするものは頭の中にあり、作業ではそういうものを頼りに我流ではあるが、なんとかかんとかこれらのミッションをやり遂げることができたように思う。

これまでもいくつか大作と自身で呼んでいる造作をしてきたが、この階段もそれらのうちの一つにエントリーすることができる。

と、完成したときの感慨を無駄に述べてしまったが、ここからはその完成までの作業をお伝えしていこう。作業、といっても残っているのは塗装くらいのもので、冒頭の写真では階段の外観となる部分全ての塗装が終了したものを載せた。

この戸（扉）は全て開き戸として用をなすもので、今回の塗装の方針としては、表面にだけ古代色（弁柄と松煙墨の調合）とニスを塗り、それ以外の部分には水性ステインのウォルナット色をニスなしで塗ることとした。

冒頭の写真でもわかる通り、階段の骨組みは全て古代色とニスの組み合わせで、この扉もそれと全く同じ色合いで一体感を出すことを狙ったつもりだ。

写真では扉の側面にマスキングテープを巻いているのだが、これはまず最初に水性ステインが塗ってあり、その後表面の塗装をする直前の段階で撮ったもので、表面に塗った色が側面に移らないようにする処置である。

作者的には想定通りの光沢感が出ていて見た目的には満足しているが、これは実は一発成功というわけではなく、リハーサルを兼ねた作業というのを別でやっていたのだが、それが何の作業かわかるだろうか。

以前、玄関タイルが完成したとき（その時の記事はこちら）、それと同時に玄関の柱に板材を固定したのだが、そのときの板材にニス塗りをしていたのが実はこのときのためのたたき台になっていたりする。

今回使うニスはアクレックスという商品で、外部用塗装ニスになるのだが、その昔に蔵戸に塗るつもりで購入したものの、ここまで塗ることなく経過してしまった。そのため、商品の品質確認や仕上がり感を確認する必要があり、それを失敗しても構わない板材で試してみたというわけだ。

ただ一点、作者の想定外だったことは、思った以上に粘着感がなかったというか、これは塗り回数の違いなのだが、外用で塗った板材の方は2度塗りをしたのに対し、この本番では1度塗りしかしていない。

その理由としては、2度塗りをするとどうしてもニスニスしいドギつさがでてしまい、あまりに主張が強くなってしまうのを避けたからで、実際に2度塗りしたものはニスを塗りました的なテカテカ感が強くでている。

しかもそのテカテカが表面に滑り止めのような効果をもたらすことになるのだが、今回作者はこの滑り止め効果だけは欲しかった。それは階段使用中に滑ることを防止したいからで、それを1度塗りで求めたのは少し理想が高すぎた。

ただこの写真のような質感は作者の求めていたものだったため、仕上がりに不満は全くない。

ここの扉の奥には折れ階段の2〜3段目までの奥行が拡がっていて、2メートル弱の長物を収納できるようになっている。どういうものを収納するか迷っているが、恐らく作者の遊び道具（魚とり網やモリ、釣り竿など）をメインに保管することになるだろう。

仕上がりの綺麗さは作者が想定していた以上だが、最も苦戦したところは、この扉の蝶番を固定するときであった。この階段では数多く蝶番を使っているため、できるだけ見た目を崩さないレベルで安価な商品を購入したのだが、これが全くとりつけにくく、すぐにネジが空回りする状態になってイライラMAXだった。

いったいどうして市販の蝶番に付属しているビスは使えないものばかりなんだろうと思う。結局は手持ちのビスの中からサイズの合うものを探して固定したのだが、何度も駄目ビスで打ちなおしたりしたため、支持材の方が穴だらけになって色んな問題が表れては潰すという無駄な作業に追われている。

しかも毎度のことながら、その注文に対するリベンジの機会は基本的に存在しないのがこのセルフリノベーションの世界でもあり、その経験を活かす機会が少ないのが残念な点かもしれない。

ともかく、長年思い描いていた階段がようやく完成した。これで納屋でやるべき作業はもう指折り数えるほどしか残っておらず、ここからできるだけ足早に作業を進めていきたいと思う今日この頃である。

前回のブログでもお伝えしたように、折れ階段の仕上げ前にどうしてもやっておかねばならなかったこととして、今回のテーマでもある壁の立ち上げが存在する。

重複になるのでざっくり言うと、折れ階段の踏面の塗装や見切り材の仕上げなどの作業は、どうしても壁と干渉してしまうことになる。それらを例えば壁厚の計算だけで仕上げてしまうと、後々寸法がズレるなどのミスマッチに繋がるため、作者はほぼ必ず現場合わせをすることにこだわってきた。

作業の流れ的にこのあたりで壁を立ち上げておくのは作者的にはしごく妥当なことで、それの準備は階段を作成しながらも少しずつ進めてきており、冒頭の写真の状態を造るまでにはほとんど時間を要していない。

それは節約という意味ももちろんあるが、ここまでに使ってきた材などの余りが多く残っていたり、正直、この壁にはあまり価値を見出せないというのもあった。実際、ここに張っている石膏ボードは過去に使ったものの余り物である。

通常であれば基本こういうボードは縦張りをするのだが、それをするとロスが多く、手持ちの端材でうまく組み合わせができるか微妙な感じだったため、よりローリスクだった横向きで張ってみることにした。

今回ここのボード張りにおいて一番の難所となるのは、上部の曲がり梁があるところの仕舞い方であることは間違いない。その部分はボードを梁形に沿うようにカットしていくことになる。

これらは縦張りを回避する決定打にもなっていて、縦張りだと少なくとも2枚分のボードが共に無駄に消費される部分が出来てしまい、結果出来たそれらの端材の使い勝手も悪くなりがちだ。

そしてこれらボードを固定する支持材についても、特売セールを大量に買い置きしておいた40角材を使用している。こういう壁の骨組みとしては若干心もとない材だが、それだけ作者がこの壁にお金とマンパワーをかけたくない表れでもあった。

写真を見ていくと、三段目の踏み板を少しこの壁の中まで食い込ませるようにカットしており、それを上下挟む形で支持材を固定しているのがわかるだろうか。そしてその左下あたりには二段目の踏み板を上から押さえる形で支持材を固定している。

しかもそれら支持材は任意の場所で踏み板にビス固定しており、もしこの踏み板をバラす必要があるとすれば、この壁をバラしてからでないとできない状態がこの時点で作り上げられた。

実はここの物入れ用の照明は、納屋のリノベを始めたばかりの頃にすぐ設置しておいたもので、そのときはここに出来上がる物入れの形を想像しながら配線しており、作者的には十分な長さを確保しているつもりであったのだが、またしても甘い見積りをしてしまっていた。

それがわかるのがこの右の写真で、VFケーブルが梁を斜めになるよう見切れてしまっていて、これはかなり見苦しいと言わざるを得ない。作者の予定では上から降りてきたケーブルがそのまま真っ直ぐ下に向かってコンセントに辿りつくはずだったのだが、実際は梁のダメージを最も少なくするところを突入ポイントに選んだため、このような形となった。

実はこちらのボードは節約のため安価な9.5ミリのものを購入した。通常であれば軽さが要求される天井に使われるもので、壁として使うのはいささか躊躇うような素材だが、こちらが物入れ側だけに、通常さほどダメージを与える可能性は低いだろうと判断した。

階段側に使っているのは先にも述べた通り使い古しの石膏ボードだが、こちらは12.5ミリの通常のもので統一している。

なぜこんな3枚にも分けて張ったのか不思議がる人がいて当然だと思う。普通に下から張れば2枚で張れて手間が省けるのにと思われるだろうが、実はそちらの方が手間が増えて、しかもコストも高くなってしまうのがこの作業のパズル的要素の部分だと思う。

どういうことかと言えば、こちら側の壁を下から張るとなると、そのための下地材をイチから組み足さなければならなくなるのである。変に中央から横張りしている最大の理由は、階段側の横張りで組んだ下地をそのまま利用してこちら側でも張ることができるからであり、そうすることで下地に使う木材の節約にもなる。

3枚にカットして使うのは確かに手間だが、ボードを1枚カットする手間と下地をそれぞれ組み上げる手間とコストを考えたとき、作者としては議論の余地なくこの3枚カットの方を選んだ。

ただそのせいで一番下のボードのサイズを見誤り、何度も切りなおして当ててを繰り返してしまったため、ボードの粉が大量に床に降り積もってしまう結果にもなった。

これらの材料の形を見て、縦張りするよりもこちらの方が結果的に支持材としての木材の消費が少ないのではないかと思う。これらの材料は中古のままもう何年もの間、資材置き場の誰も手を触れられない場所に眠り続けていた。

それは作者のリノベの最初に購入したものもあったが、長年壁に立て掛けていたため、地面に置いてある側は湿気でカビている箇所があったりで、それらを切り捨てながら取捨選択して今ここにようやく満を持して出番を得た、ということになる。

裏の物入れ側の壁も同様に漆喰塗りを施したが、電気ボックス周辺の状態だけ報告して今回は終わろうと思う。このためにずっと待機状態で何年も放置されていた配線がようやく最終地点に到達した絵である。

何でもない写真だが、作者はこれを見て何か大きな仕事が終わったような、ホッとひと段落するような安堵感を覚えた。この壁の完成によって階段側の作業は残すところ塗装のみ、という段階に至った。

次の報告が長かった階段作業の最後の報告になりそうだ。

さて、久々に階段作業の報告をしていく。簡単におさらいだが、以前のブログでは折れ階段の造作までが終了し、その後蹴込み板や側板、箱階段側の幕板など細かい仕上げをしてきた。

折れ階段の1段目にあたる蹴込み板と側板に関しては、利便性に考慮して塗装後固定することにしたが、その他の各部位については基本的に固定確定後その場所で塗装を行っていく。

今回、過去との重複もあるので部品の塗装については報告しない方針だが、本体の塗装については流れの中で説明を加えていければと思っている。だがその前にまずは箱階段の細かい造作部分を紹介しよう。

冒頭の写真は階段上部の方に作った飾り棚を撮ったもので、簡単な照明や花瓶などを置けるスペースになるのだが、そのためのコンセントの下地を取り付けておいた。これは以前床張りをしたときのブログで配線について紹介しているので、興味ある方がいればそちらを参照されたい。

先ほどご覧いただいたコンセントのある壁と背面には、これまで蹴込み板や装飾壁に使ってきた5.5ミリ厚のベニヤを使ったが、上下にはそれぞれ手持ちの板の中から頃合いの良さそうなものを適当に配置している。

この塗装前の状態を見ていると雑多なものたちのごった煮といった感じで、こんなので大丈夫だろうかと疑う気持ちも出てくるかもしれない。が、これらは塗装することによって差異がわかりにくくなるため、経験上これで大丈夫だろうと確信。

非常に残念ながら、この扉の作成については写真を撮ろう撮ろうと思いながらも、ついにシャッターを切るタイミングを見逃したまま完成ということになってしまった。

簡単に説明しておくと、この扉にはあまり厚みのない材を使いたくなかったため吟味に吟味を重ねたのだが、結果的に集成材を使うことに妥協した。理由としては、20ミリ以上の厚みのある安価な商品が多く、比較的綺麗で、収縮する恐れが少ないということ。

近所のホームセンターではかなり高価な商品と感じるものしか取り扱いがないのだが、作者がよく行く西村ジョイというホームセンターは木材の扱いが豊富で、25ミリ厚450ミリ幅で2メートルの集成材が3000円程度で購入できる。

今回この箱階段の扉のうち大きい扉は全てこれを使って作成し、小さい扉に関しては、以前本棚を造った（その時の記事はこちら）際の端材などから似たような雰囲気になるものを選んで作成した。

右の写真はそれらステイン部分の塗装が完全に終了した後、残った部分を全て古代色で塗装しているところを撮ったもので、古代色とはこのブログで何度も出てきている、弁柄と松煙墨を調合したもののこと。

水性ステインが浸透性の塗料であるのに対し、これらは完全に皮膜性の塗料であるため、ステインを塗った上にこれが付いてしまうと簡単に上書きされてしまう。写真でマスキングテープを貼っているのはそれを防ぐためで、今回塗装を水性ステインからにしたのもまさにそれが理由であった。

周囲には頑張って塗った白壁も多く、こんなモノに移られた日にはさすがの作者も発狂してしまうだろう。というわけで階段を塗装するのは必ず上の方から、一段塗り終わって一段下がるごとに踏面に色移り予防のための養生紙を敷いていく。

各段ともに蹴上げが狭く、塗るのにも結構神経を使いながらの作業で、下まで塗り終えた頃には普段の塗装とは比べ物にならないほどの疲労感があった。

どれだけ注意してもこういうミスは起こってしまう。そういうことがあるために塗り壁を先にするか塗装を先にするかという問題が常に発生する。今回は塗り壁を先にしたために結果こういうことが発生した。

と、上の文にちょっと違和感を感じた方はかなり鋭い人かもしれない。というのも、このブログで紹介してきた内容の中に、二段目のところの壁を立ち上げたものは一つもなかったはずで、実はこの部分を同時並行的に行うことにしたのである。

壁を立ち上げることにした理由は先に述べた通り、今回は階段塗装の前に塗り壁の方を先にやっておきたかったからで、理由としては塗装の方を先にやってしまうと、塗り壁の際に床部分をテープ養生することになるからだ。

それのどこが問題なのかというと、ニス仕上げをしている上からにテープを貼ると、剥がす時に床のニスも一緒に剥離してしまうことになるからで、それを避けたかったのが一番。

次には塗り壁の際にはとかく材料である漆喰が落ちがちで、その被害を避けるために全面養生するのは阿呆らしいし、部分養生して結果養生しなかった部分に材料が落ちるアクシデントをこれまで何度も経験済みだったりもする。

それらが大きな不安材料となり、塗り壁ありきの考えになってしまったということで、実際は今回の塗装作業前には壁立ち上げ作業に手をつけていた。それらの作業については次回でお伝えする予定だ。

そしてこの写真ではもう一つサラッと流すには気が咎める部分がある。それが、これまで何度か触れたこともあった見切り材をも取り付け終えているということで、こちらに関しては準備した様子をお伝えすることは今後もない。

ちなみにこの塗装を決めたのは本当に固定する直前のことで、それまでは踏面と一緒に古代色を流れの中で塗ってしまうか、若しくは蹴込み板と同様ステインのウォルナット色にするかの二択で迷っていた。

基本的な考えとして、古代色で踏面を塗る際、見切り材の下になる部分も含んで塗装すると、その部分にもニスを塗るのか問題というのが出てきてしまう。

今後見切り材にトラブルが起こる可能性を考えると、これは絶対ニスを塗るべきだというのが作者の立場だが、それをしたらしたで今度は見切り材を固定したときにどうしても浮きがちになってしまい、それも作者が望まない結果になる。

では見切り材の下になる部分には塗装をせず、見切り材をつけてから塗装を行うとどうかというと、それであれば一応一つの答えであると思う。が、それは見切り材を古代色にするというのと同義であり、色の選択肢を狭めるため結果として気が乗らない。

そんな感じでどのみち完璧な結果を得られないのであれば、見切り材は先に塗装を済ませておいて踏面塗装後の後付けという形にし、同時にニス仕上げをしていこうと考えるに至る。

これだと見切り材の下は古代色の塗装がニス処理なく存在し続けることになるが、見切り材の方にもより入念にニス仕上げを施すことで耐久性を上げておくという苦肉の策をとる。万が一破損した場合にはすぐにリビルドを行うというやり方が、今回の流れとしては合理的で妥当だと判断した。

話が逸れてしまったが、要は見切り材を別口で塗装するのであればここは一つ選択肢になかった黒もアリかな、というのが作者のひらめきだった。これだと柱の色と同色でより違和感がなく、かつ階段本体の2色とも違ってワンポイントにもなり、色味として全体を引き締めてもくれよう。

最後の写真が仕上げ後どんな印象に変わるのか。結果はもう少し先のことになる。

前回のブログで納屋の玄関タイル貼りが全て終了した。あと残すは目地埋め作業のみとなる。以前、母家のタイル貼りの際にも目地埋めをしている（その時の記事はこちら）ので、今回の記事はそれとはあまり内容がかぶらないようにしようと思う。

早速だが冒頭の写真は今回の目地埋めに対して唯一テープ養生をした場所を撮ったもので、コンクリ打設のときやタイル貼りのときも似たような養生をしてきた。

この養生テープを貼る作業は意外と疲労感の出る作業で、慣れたからハイサッサと仕上げるわけにはいかない。この場所でいえば玄関敷居の綺麗さをいかに守るかどうかの闘いであり、これをいい加減にすると仕上がりも残念なことになる可能性が高い。

その分、下地やタイルモルタルは充分すぎるほど乾燥しており、少々の水ではすぐに呑み込んでしまうため、水を含ませたハケで時間をかけながら2度ほど塗るとようやく表面がうっすら湿ったような状態になった。

なぜこんな水打ちをするのかというと、下地が乾燥して吸水が激しい状態で目地セメントを塗ると、硬化不良やひび割れの原因となるからだが、逆に水打ちをやりすぎてしまうと色ムラや白華現象（仕上がりが白く浮き上がってしまう）を起こしてしまう。

母家の玄関タイルの目地も、原因は違うとはいえこの白華現象というのが起こってしまった。なので適度に湿らせることが重要だ。

そこで作者が今回手をつけたのが左の写真の商品で、最初から黒く染められた目地セメントである。どうせ同じ1袋購入するのであれば、こちらの方が労少なく失敗もないためいいと思ったのだが、前回失敗の原因追及を放棄するなどDIYヤー失格だろうか？

ちなみに、セメントの色というのは何も手を加えていなければ基本灰色である。ホワイトセメントというのは灰色成分（鉄分）を通常のセメントから抜いたもので、各色のものはそれぞれ独自の顔料などを加えて出来たものだ。

なのでこの商品ももともとのセメントに何かを混ぜているのだが、この見た目の段階では作者の思っているような黒が出るのか不安が強かった。ただ、ここまで様々な塗りものを経験する機会を経てわかったことは、所詮この段階での印象は結果に直結しないということ。

ちょっと前のブログで紹介したが、この作業にはゴムコテが必須アイテムとなる。特に今回作者は目地幅をかなり大きく設定しているため、ゴムコテがなければ確実に充填率が下がってしまうだろう。

通常この目地幅というのは6〜8ミリあたりに留めておくケースが多いと思うが、独自の感覚でこういう和風で重厚感のあるタイルであれば目地幅をとった方が映えると思ったため、11〜12ミリほどとってみた。

今回作者が採用したタイルは表面が滑らかになるような加工がされていて（もちろん人が滑りにくいのは大前提として）、掃除がしやすいと謳われていたのも採用の大きな理由となっており、表面がツルツルのタイルほどではないが、水スポンジも引っ掛かることなくスムーズに行えた。

写真はその作業を3度ほど繰り返し行った状態であり、ここで注目してもらいたいのは側面の目地の仕上がり具合である。この部分は全体の中で最も綺麗に仕上がらなかったところで、タイルの高さが微妙に違ったり、少し斜めになっているのが目地からもわかると思う。

ただ、よく目を凝らしてみないとわからないレベルではあり、作った本人だけが気にしている類のものかもしれない。

こうやってドアップで見てみるとわかりやすいかもしれないが、やはり目地の色としては黒味がかったグレーということになるような気がする。作者の期待としてはもう少し黒くあってほしかったが、ここまでやってしまったらもうこれで合格点を出す以外にない。

さらに、一応作者の設計では、この目地を含むタイルのラインと玄関敷居のラインは限りなくツライチになるのを狙っていた。この写真からもわかる通り、実際の出来は、タイルの方が少し低くなってしまっている。

などなど細かい部分で気に入らない点はあるものの、これらのことは許容範囲内のことだ。

実際、こうやって俯瞰で見てみると、目地の色がもっと黒味がかっていたらそればかりが目立っていたかもしれず、主役であるタイルが目立たない結果になっていたかもしれない。いやきっとそうなっていた。

ということで、今は目地の色がこの控えめな黒であってよかったと心から思っている。

これにて玄関タイル貼りの報告は全て終了。次回からはようやく階段作業の報告ができるだろう。

前回のブログでポーチ側面に貼り付けるタイルの準備が終了した。作業は引き続き着々と進み、冒頭の写真のようにまずは側面全体にモルタルの下塗りをしてみた。

この下塗りは、本来コンクリベースからのタイルの飛び出しを2センチ以内に抑えたいところ、諸所の事情があってそれを超えるところが大部分になってしまったための処置である。あとは最初の方（こちら）でお伝えしたジャンカなど、そういう細かい部分へのケアも含まれている。

それと写真を見て気づいた方もおられるだろうが、ベースの周囲の地面を一番底の部分よりも10センチ程度掘り下げてこれからの作業をやり易くしている。そもそも12センチ程度しかコンクリ厚がないところに15センチのタイルを貼り付けるのだから、この対応も当然の流れであった。

ほとんど気を遣わずにざっくりとした作業だが、唯一意識したのは、この写真でいうと手前側の塗り厚を厚くしておくことだったりした。これは貼ったときに上側となる方で、なぜこれをしたのかというと、そもそものベースが若干下に向かって膨れ上がるように斜めになってしまっていたからだ。

あとは貼り終えた後に上に目地ができるようにするのだが、これを圧着したときにその目地の方に少しでもモルタルがはみ出るようにしておかないと、のちのち目地に余計にモルタルを入れ込む作業が発生してしまう。

だがそのヴィブラートという道具はタイル貼りのこのときにしか用途がない道具で、素人が人生で数回しかない作業をするという前提で購入に踏み切るのにはなかなか勇気がいる。

あと、もう一点貼るときに注意したのが、踏面とちゃんと直角にタイルを貼るということである。これが正しいやり方かどうかは調べていないため知らないが、作者が少し迷ったのが、踏面と直角にするべきか、地面から垂直になるように貼るかということ。

以前のブログでもお伝えした通り、ポーチの踏面全体を多少下り勾配になるようにしているため、それに直角にするということは地面から垂直に立ち上がっていないということになる。

ただ、迷ったのはほんの一瞬だけで、そんなことはどっちでもいい些末なことだという結論に至った。こういう気楽さがDIYを楽しくするコツでもあろうかと思う。

まだ目地埋めなどもあり完成とはいえないが、ここまででかかった費用がおよそ4万円で、とても素人が安価にDIYでやるという金額ではないように思える。最初から作者が一貫して思っているのは、母家で練習、納屋が本番、ということだ。

この物件を購入当初作者が計画していたのは、母家と納屋合算で500万円以内で仕上げる（家購入費を含め）ということを目標にしていたのだが、純粋にDIYだけにかかった総費用でいうと、これまでのところそれはクリアできていると思う。

ただ、やっていて思うのは、やはり安価に仕上げようとするとロクな結果にならないことが多い。特にこういった外構にあたる部分や、設備、照明あたりは一目見ただけでそういったのがわかりやすいため、少々腹が痛んでも納得できるものを選びたい。

一応過去のどこかで説明はしているはずだが念のため触れておくと、写真で一番左側にある黒い柱がもともとここにあった柱で、一番右に立てている細い柱が玄関扉用に立てたものだ。

これは、もともとの柱が垂直に立っていないためこういう形で調整したのだが、両サイドともこんな形でもともとの柱と扉用の柱との間に隙間ができてしまっており、当初はここに断熱材をぎっしりと詰めていたが、それを敢えて一部取り除いて新たに表面を黒く塗装した細い材を一本入れている。

この材はこれからここをふさぐための板材を固定する下地として必要で、本来、もともとあった柱が真っ直ぐに立っているのであれば全く必要なかったものである。

本当であれば新しい柱を隠す板材を、もともとの柱と新しい柱両方に固定する形で留めるのが労も少なく理想的だったが、あいにくもともとの柱は歪みがひどく、新しい垂直に立てた柱とはどうやっても上手くかみ合わず、泣く泣くこのようなやり方を取らざるを得なかった。

そのためどうやっても上手く噛み合わず苦心したのだが、結局はもともとの柱とツラになるように固定した。もともとの柱は歪みもあり、板材をピッタリ沿わせるのが困難だったため、下地の木材も同色に塗装することで板材ともともとの柱の間に出来る隙間を目立たないようにした。

そしてこの板材には表面にニス塗装をしており、これでようやく戸の上飾りの横材と趣を揃えることができた。ただ、上飾りの方は完成後2年近く経過しているため、ホコリや劣化で質感は少し違うように見えている。

細かいところでは少し勾配が歪んだり、モルタル厚の微妙な違いでわずかにタイルが浮き出ていたりするところがあるのだが、この写真で見る限り、素人にしては上出来ではなかろうか。

作者はこのブログ全体を通しても自画自賛が多いように思うが、これは思わず自分を激賞したいくらいの会心の出来だった。

次回、目地を全て埋め尽くして玄関ポーチの作業は終了ということになるだろう。

前回から引き続き玄関ポーチのタイル作業の報告。

改良圧着張りにて順次作業を進めていき、冒頭の写真のように踏面の全てのタイルを貼るのが終了している。貼り終わった直後はタイル表面にもっとモルタルの汚れがついていたが、水スポンジで拭き取ること3〜4回繰り返した状態がこの写真である。

タイルの色合いは作者の想像通り、重厚な和テイストを損なわない風合いでかなりお気に入りとなりそうだ。この写真ではつい踏面のタイルばかりに目がいってしまいがちだが、その土台のコンクリート側面にも注目してもらいたい。

最初このコンクリートを打設した際（その時の記事はこちら）にこの部分はジャンカを起こしていたところだが、タイルを圧着する前に軽くモルタルを上塗りしておいた。

どのみちこの側面はタイルを貼るときにモルタルを厚めに塗るつもりだったため、その下準備をサッとしておいたといったところで、タイルと人間が乗る程度の重量であればジャンカ自体に問題はないだろう。

今回、踏面に関しては改良圧着張りというやり方をとったことは前回ブログで報告済みだが、この側面については団子張りという工法を使って固定していくことにしている。

団子張りとは文字通りモルタルを団子状にして貼り付ける方法で、側面にタイルを貼るときに最も多くとられているやり方だと思う。通常、団子張りする場合はこの写真のようにタイルをはみ出させることになるが、出ヅラは長くても2センチ程度であろう。

それが、この写真では明らかにそれどころではないほど出過ぎていると感じた方は、かなりいい感覚をお持ちの方だと思う。恐らく、この端のタイル部分に関しての出ヅラ寸法は3センチ前後ほどある。

作者の考えたこととして、今回の出ヅラの最低値を2センチくらいに設定したことがその原因で、コンクリ打設の際に型枠がズレてしまったことによってベースの出ヅラにかなりの誤差ができてしまっているのがこういうところに繋がっている。

要は、元々型枠を設定していた位置より一部出過ぎてしまっている箇所があるということで、写真で見える角のタイルはズレることのない場所であり、本来ここの出ヅラが2センチくらいになるように型枠を設定していた。

その出過ぎた部分を少し削るか、元々設定していた目地寸法を広げる形で全体をずらすか悩んだ結果、削ることは避けたということになる。削るという作業も簡単ではないし、出過ぎた箇所も斜めになっていたりで正確な作業ができないかもしれなかったからだ。

また、目地寸法に関してはもともと広めにとるつもりだったが、こんなことも想定して気持ち狭くとっていたため、微調整でちょうど良くなると前向きに考えることもできた。

以前、母家の玄関タイルをカットしたとき（そのときの記事はこちら）は、手持ちのダイヤモンドカッターでカットしたのだが、仕上がり面にダメージを負ってしまったりしてあまりいい印象を持てなかった。

そこで今回はちゃんとしたタイルカッターを購入し、万全の状態でカットすることにした。もちろん、ダイヤモンドカッターでも上手くやれば問題ないレベルでのカットが可能であるし、仮に少々ダメージを受けたとしてもその面を下にして地中に埋めてしまえばそれで問題ない。

ただ、やはりDIYヤーとしては、高価なものは別としてさほど痛くない出費で色んなモノが試せるのであればそちらを選んでしまいたい気持ちが勝ってしまう。色んなものを知りたいし、状況に応じてどのやり方が適切かを知れるだけでも次につながる。

裏返しでやるメリットは作者の考える限り2つあって、まずなんといってもバリができるとしたら裏側の方がダメージが大きいということと、もう一つは裏側の方が模様に沿ってやれる分、カットしていてズレがわかりやすいということがある。

無論、カットする前にはちゃんと墨出しをしてからやったのだが、その墨出しにしても表面にやるのはできれば避けたいと思うのは当然の心理だろうと思う。

カット工具はディスクグラインダーであり、木材を電ノコで切るときのように治具を使って真っ直ぐに切断するということが困難である（作者が治具を知らないだけかも）ため、切り口が斜めにならないように細心の注意を払いながらカットを行った。

だが木材とは違って切れるスピードも遅いため、集中しながらやれば写真の程度くらいにはカットできるだろう。このくらいであれば作者的には綺麗に切れたと言いきることができる。

あとはこの作業を必要枚数分（計8枚）繰り返していくだけとなるが、一つだけでもかなりの粉塵が出て、作者の全身が真っ白になってしまった。作業に防護メガネとマスクをしていたが、それでもかなりの神経を使う。

マスクをしていてもカット中は呼吸を最小限に抑えながらやるため、最終的に8枚全てをカットし終えたときはヘロヘロになり、長時間の作業としてはやりたくない部類に入ること間違いない。

こうやって出来上がった踏面の上に置いてみると、その色彩の違いが明らかであるように見えるが、これは実際に見ても全くの別物に見えるほど違っていて、和の焼き物とはかくあるべし、という造り手の声が聞こえてくるように思えるのは作者だけであろうか。

つまり、和の焼き物のいいところというのは、同じ色合い、同じ作品というのが2つと出来ないという点にもあるということで、それが個々の表情となって見る人を魅了するおおきな要因となっている。

作者としては今回、濃い深い青系のタイルを探してこの商品に辿りついたのだが、実際のこの商品の説明ではこのタイルは黒茶と表現されており、確かに茶系の色もかなり混ざっているのがこの半割にした方のタイルから見て取れる。

なので、作者的には青味が勝ってほしかったため、35枚購入した商品の中からより青が強いものを選んで踏面に配分してみた。

ただ最終的に出来上がったときにこれが吉と出るか凶と出るか、遠目で見たときにまず目につくのは踏面よりも側面かもしれず、そういう状況によっても全体の印象が変わるだろう。

実際にこの系のタイルは見る角度や光の具合によって表情が変わるため、完成後はそのあたりも楽しめればと思っている。

前回のブログで玄関ポーチにタイルを貼る準備は全て終了した。あとは本番あるのみだが、実はこれまで作者はまともにタイルを張る作業を経験したことがない。

記憶にある方はかなりこのブログフリークだと思うが、以前、母家の玄関にいぶし瓦タイルを貼ったとき（そのときの記事はこちら）は、初チャレンジということでタイルボンドを使用しており、仕上がりは微妙だったが簡単だった印象が強い。

ただ、タイルボンドは厚塗りできなかったため下地の状態を完璧に整えておかないと水平調整が難しかったことと、何より色んなモノのコストが上がっている昨今では値段がネックになってくる。そこで今回は原点に戻ってモルタル貼りをしようと決めた。

冒頭の写真はこれから作るモルタルの材料を準備したもので、過去にも言及しているが、配合はセメント1：砂3くらいで混ぜる。水は計算によるとセメントの半分程度の量らしいが、慣れてきた作者は最初にセメントと砂を配合通り入れた後、適当に水を入れつつ撹拌し粘度を見ながらやっている。

都度道具について説明することはないと思うのでここで簡単に説明しておくと、上のブロックに置いてある2つの道具のうち右側のものが仕上げ塗り用のコテで、今回ではタイルやコンクリ面にモルタルを塗るのに使うメインの道具となる。

その左隣にあるクラブ形のものはレンガコテというもので、レンガやブロックを積み上げたりするときに使うことが多い道具だが、作者はバケツなどから練った材料を取り出すときに最近はこれしか使っていない。

通常、そういうときはひしゃくのようなものを使う業者が多いと思うが、これを使うと便利すぎて手放せなくなった。材料を取る以外にも少しだけ練り混ぜしたいときにも使え、掃除も楽である。

続いて下のブロックに置いてあるのを右から順に見ていくと、まずスクレーパー、これは下地面に残ったバリを取ったりゴミを除いたりに使う。次いで2つほど細いコテがあるが、これらは狭い部分を仕上げるときや、目地に使う目地コテと呼ばれるもの。

その左隣にあるのはクシ目コテというもので、塗ったモルタルにクシ目を入れて接着面をより強くするための道具となる。さらにその左隣のものはゴムコテというもので、その名の通りゴムのような柔らかい材質で出来ている。

これは目地に盛ったモルタルを凹部に満遍なく押し込むためと、仕上げ面を綺麗にするために必須の道具だが、これの便利さは使ってみないと想像がつかないかもしれない。

最後に一番左のコテは中塗り用のコテで、仕上げ面以外で材料を塗るときに使うものだが、今回はモルタルを下塗りするときや団子貼りするときに使う予定でいる。中塗り用コテと仕上げコテの違いは形状はもちろんのこと、コテ自体の硬さにあるだろう。もちろん、中塗り用の方が硬い。

左の写真はまず最初の1列目を貼り終えたところを撮ったもので、この最初が一番大事なところという気持ちで慎重に作業を行っている。内容はモルタルを塗ってその上にタイルを置いているだけなのだが、今回は少し工夫した点がある。

というのも、通常タイルを貼るときは下地のコンクリートの上にモルタルを落としてそれを伸ばし、ある程度平にしたあとでクシ目を入れて、そこにタイルを置いて圧着していくのがよく行われている方法で、これを圧着張り工法という。

このやり方は素人でもそれなりに簡単にタイルを貼ることができると思うが、一つ不安な点を挙げるとすれば、接着力があまり強くないということがある。まあDIYでもあり、剥がれたときはそのときで再度貼ればいいのだろうが、できるだけ後々の憂いを抑えたく、今回作者は改良圧着張り工法を試してみることにした。

これは圧着張り工法とほとんど同じ流れで、最後にタイルを貼り付けるときにタイルの裏側にもモルタルを均等に塗るというやり方で、より材料消費が多いのと、施工がより難しく素人にはややハードルが高いやり方である。

ではなぜこのやり方に舵を切ったのかというと、まず商品の標準施工方法に指定されていたこと、次いで下地となるコンクリートが完璧なフラットではないため、少しでもモルタル厚を厚くすることで仕上げ面をフラットに出来る可能性が高まるのではと考えた。

とりあえず、最初の1列目、3枚のタイル程度であれば当然フラットにすることは簡単で、写真では勾配の度合を見ているところ。屋根の下でもあってここが雨によって濡れることはほとんどないが、一応勾配計で目盛り1つ分ほどつけている。

本当はメータークラスの長い勾配計を使いたいところだが、高額のため手持ちのもので対応している。やり方は目に見えて曲がりのない木材を置いた上に載せて計測しているのだが、当然精密さには欠けるため、それを見越して今後計測するときは常に同じ面を使うようにした。

とはいえ完成後の現在の結果でいうと、こんな状態でも全く問題なく全てが機能しているので、参考にされたい。要は全てを完璧な状態でやらなくても、やってみれば何とかなっていることが多いのがＤＩＹである。

それにしても、モルタルがバサついているため通常よりも粘度がなく、割とさらさらとこぼれ落ちていく。やっているときはこれはマズイのではなかろうかとヒヤヒヤしながら作業していたが、結果的に強度面では作者の想定ラインは確保できていると思う。

ただやはり粘度をしっかり確保できている材料の方が貼付け後の微調整がしやすく、よりフラットな面を作りやすかったかもしれない。その点は反省材料だろう。撹拌機というのは必須のアイテムである。

今回モルタルでタイル貼りをして感じたことは、圧着が思っていたより難しかったということかもしれない。そもそも圧着張り工法であればそれなりに進めたところで慣れていったように感じたが、改良法でやったせいか最後まで慣れたという感じはしなかった。仕上げにもそれは表れていると思う。

最終的には3メートル弱の横幅の水平を図る必要があるのだろうが、そんな長さがあって水平なもの（現実的なところで木材）自体が求め難く、完全な水平は諦めて部分的に何カ所も水平を確認しながら作業していくしかない。

プロが横向きに水糸を張るというのは、当然タイルの仕上げ面の高さに張るということで、それをやっていれば水平は確保できるのだろうが、いかんせんそれをやるにも作者は技術不足で、見た目ほど簡単にはできないことがわかっているため敢えてそのやり方をしなかった。

それらを総合的に考えて、完全な水平はハナから求めないほうが良さげである、という風に達観？したため、この写真の時点ですでに水平は覚束ないことになっていた。次回も引き続きタイル貼りに奮闘していこう。

前回のブログでは納屋の玄関前にコンクリートを打設するところまでをお伝えした。そのときの対応のまずさから正面仕上がりの一部にジャンカが出来てしまったことにも触れたが、冒頭の写真がまさにその部分をクローズアップしたもの。

こんな感じで型枠内に材料が満遍なく行きわたらないと材料の間に空気が入り、砂や砂利がむき出しになる現象が起こってしまう。この場所だからこの程度問題ないが、これが構造上重要な躯体部分だったりすると、不良物件としてニュースを賑わすこともあるかもしれない。

結果的に採用したのは美濃焼タイルという種類のもので、安価に購入できるタイルというよりはプロも使うようなグレードの商品だ。価格は30角タイル35枚で3万2千円だったが、普通に購入すれば14枚入りバラ売りなしで1万3千円くらいしたと思う。

安価なもの重視という方向性を捨ててからはデザイン性重視という方向に舵を切ったのだが、どうしても作者の頭から離れなかったのが以前母家の玄関タイルに使用したいぶし瓦タイルというものである。

これは上級グレードのものはタイル1枚が数千円というレベルになるため、作者が購入できるのは下位のグレードに限定されてしまい、実際にそれで購入した母家のタイルには多少不満な点もあった。

それは何かというと、表面のザラつき具合が掃除に不向きであるということで、汚れを落とすのに水拭きも困難であれば、施工の際のセメント落としにスポンジを使うのも困難だったりしたため、今回使用するものに関しては出来るだけ掃除のしやすい表面仕上げのものを意識している。

そしてデザイン性の面でいうと、作者の狙いは暗い青系の色のタイルだったのだが、これがなかなか他の商品ではみられなかったもので、明るい青系はあっても暗めの色の商品はかなり少なく、その点これを見つけたときはほとんど選択の余地がなかったかもしれない。

作者は素人であるから、このような作業をする機会がそうあるわけでもなく、自分の考える限り失敗のないようにしたい。そういう思いからこの方法をとることにしたのだが、それに関してはまた次回のブログで報告していく。

というのも、この玄関回りは実は未だ完成形ではなく、仮の完成という状態をここまで放置し続けていた。以前この玄関が完成したときのブログ（こちら）をご覧いただければわかると思うが、両サイドの柱となる部分や戸の鴨居が未塗装だったり、素材も薄ベニヤを未塗装で使っていたため、カビが発生していたりした。

しかも、今回のポーチの範囲はこの柱にまで及ぶため、タイルや目地と仕上げがかぶることがあったりで、ちゃんと順序を決めて作業にかからないと後々の詰めを誤る原因になるかもしれない。

ということで、カビていた柱カバーを撤去して中に入れていた断熱材もくり抜いた状態が右の写真である。断熱材をくり抜いたのはその位置に支持木材を固定するためで、柱のカバーとなる板材をしっかり固定しようという作者の気持ちの現れといえる。

これは以前他の場所でも散々手を打ってきたシロアリの喰い跡で、まさか比較的新しいこの場所が被害にあっているとは思いもよらなかった。もともと問題なかった柱が、それに断熱材をあてた状態で2年半ほど経過するとこんな感じになってしまっている。

しかも被害は柱だけではなく、スタイロフォームも散々に食い破られていた。この納屋は川そばにあるだけあってかなり湿気が強く、今後も色々やるにあたっては通気性を何より重視しなければいけないことを再確認した。

この喰い跡にはもうシロアリの姿は確認できなかったが、念のため柱と土台の数か所にドリルで穴を開けてシロアリ駆除剤を流しておいた。しかも当然の流れとして、それらが完全に乾燥するまでここには木材を打てないということにもなり、この玄関ポーチ作業は足踏みをすることになる。

もちろんリアルの作業としてはそこで手を止めることはなく、例の階段仕上げ作業を挟んだりしていたのだが、ブログとしては行ったり来たりを避ける意味もあり、時間の流れを無視して玄関ポーチに関してのみをまとめてお伝えしていく。

ここで注目してもらいたいのは玄関の柱の部分で、被害箇所に風が当たりやすいようにフタをしていないことと、柱に黒で塗装をしているところだ。最初この玄関を完成としたときにここを塗装していなかった理由は、建物全体的にモノトーン系の色が多く使われていたため、何か別のものが良いかどうか吟味の時間が欲しかったというのが一番だった。

結局は周囲の色とはみ出さないよう黒に塗装することを今回ようやく決めたのだが、その代わりにタイルで違う色を取り入れることで留飲を下げたといえる。

そこで急遽人の手を借りてつけ外しをしたりして、最初の玄関完成前の段階で塗装をしておけば良かったと後悔先に立たずとはこのことだろうと痛感。

こういうところは本当に無計画なところがあり、それが良い結果を生むこともあれば良くない結果となることもある。一体建築家というものは、こういう細かいことまで全て事前に計算し尽して設計するのだから、後悔や失敗をしないようにするのは大変な仕事であろうと思う。

今回タイルをこれと隣接するように貼ることになるため、当然この土台部分に水分が付着する機会も増えるはずで、それらの対策のためにも今一度ここにニス塗りを施しておいた方がいいと判断。

本音を言えばこの敷居となる部分はできるだけ土足で踏み馴らしてほしくはないが、玄関でもありそれは出来ない相談だろうと思う。そこで作者が考えたのが、踏む場所（面積）を増やすことで少しでもこの敷居を踏まずに済む環境を造ろうということだった。

なので今回の玄関タイル仕上げ面は、この敷居とツライチになるよう設計し、しかも後々にはこの玄関から屋内に入った部分にも敷居と同じ高さの踏み板を張ることに決定している。

そちらの方はまだすぐというわけにはいかないだろうが、ひとまずこれでタイルを貼っていく準備が全て整ったといえる。次回は早速本番作業をお伝えしていこう。

前回のブログまでしばらくの間物干し場の作成についてお伝えしてきたが、その作業の大部分はコンクリートの打設であった。

結果的に作者の予想より少し多めに材料が必要になり、あまり時間をかけられなかったこともあって自分で配合して混ぜることを避け、生コン屋に直接引き取りに行ったのだが、軽トラ一杯分（約0.3立米）は多すぎたため、残った材料を使って何か別の作業を考えることになる。

コンクリ打設をした日は朝からフル稼働で、ようやく3回目の最後の打設が終わったときにはすでに夕方になっており、その後予定があったため外出し、22時頃戻ってきてから仕上げ作業をするなど今の作者にはかなり過酷な日となった。

つまり何が言いたいかというと、最後に引き取った生コンのうち約3分の1ほどは当日使用したのだが、残りの物に関しては、当日使わないまま適切な処理もできず、日をまたぐことになってしまったのである。

持って帰ってきたのが半練りの材料であるとはいえ、気温も高い日だったため荷台に残した材料が気がかりだったが、そこまで動けるほど作者の身体も万全ではなく、大事をとってそのまま放置という判断をした。

翌日は早朝から作業に入ってすぐに荷台の材料を確認したのだが、結果的に材料はある程度以上固まってしまっていた。ある程度、と書いたのは、一部はそのまま使えるものがあり、固まっていたものもシャベルで突き崩すとなんとかバラバラになってくれるものが多く、かろうじて使用には耐えるだろうか、と判断に迷うレベルのものということ。

さしあたって、材料が余ると分かった時点でこれからやろうとしている作業をすることは心に決めていたのだが、その前にこの微妙な材料がどれほど使えるのかを確かめるため、実験的に冒頭の写真の場所に使ってみた。

これは以前水はけ改善のために暗渠を設置したとき（そのときの記事はこちら）の雨水浸透マスなのだが、その記事をご覧いただければわかるようにこの浸透マスは少し地表から頭一つ抜け出る形となっていた。

それではリスクが高かったため、周囲には同じ高さになるように砂利を敷いていたのだが、当然重いものが通るとそれらは元の高さに馴らされてしまい、そのたびに浸透マスの頭が浮いてしまうということを繰り返していた。

さらに不運なことに、この浮いてしまっている状態のときに車が上を通ってしまうアクシデントがあり、浸透マスがバリバリに割れてしまう。ただ割れはしたものの、フタを無理やりかぶせてしまえば何とか原型は保持できていたため、今回のこのコンクリで周囲を固めてしまおうというのが写真から伝わればいい。

結果的にこの対応は大成功で、今現在も丈夫に機能している。

そこには確かにいずれ材料を投下する必要があり、その際の投下量を少しでも減らすために今の中途半端な材料を使うのは理に適っていたのだが、作者が今回選んだのはもう一つの案の方である。

右の写真はその案を形にしたもので、納屋の玄関前を撮ったものだ。

つまり、今回この余り材の利用先として作者が選んだのは、納屋の玄関ポーチを造るためのたたき材としてであった。写真は玄関の開口範囲いっぱいに60センチ程度の範囲のポーチを造るべく、型枠を設定して残りの材料を投下したもの。

残念なことに、あまりに急遽な動きであったため型枠に時間を割くことができず、かなりのヤッツケ仕事（毎回？）になってしまっている。60センチ出としたのはこのポーチの仕上げにタイルを使うことにしたからであり、検討した結果30角タイルに決まったため。

左の写真が変更後のものだが、何が変わったか一目瞭然ではなかろうか。答えは出幅を60センチから90センチに変更したということで、じっくり考えたときせっかくスペースがある場所であるだけに、ケチケチと狭いポーチを造るのは逆に勿体ないと感じたため。

もう少し間をとって出幅を決めたかったのもあったが、そのためにタイルをカットするのも面白くなかったため、ここはタイルの規格に準ずることとした。

と、ここまでが前回の生コン処理をするまでの対応であり、この形を造ってからはまた物干し場の作業に戻ることとなったため、この状態で数日放置することになる。

一つ大きな誤算だったのが、材料の重量に比して型枠があまりに脆弱だったため、材料が型枠を押し出して変形してしまっていた。すでに打設後のことで取返しのしようがなく、どうしようかあれこれ悩んだ挙句作者が考えたのがこの写真の対応というわけだ。

要はユンボの力を使って変形した型枠を押し戻すことを試みてみたところ、案外うまく挽回できそうだったため、そのまま機械を固定して丸一日置いてみているのがこの写真になる。

いかにも怖いのはヤッツケ仕事、というのが今回の件の結論である。型枠を造るときには時間がなくヤッツケ仕事にならざるを得なかったが、それでも最低限のこととして、長さや角度などのクオリティにだけは充分気を遣っていたつもりだった。

当然コーナーの部分は直角出しを何度もチェックしていたが、この写真からでもわかるのは、せっかく頑張って出した直角や直線が完全に崩れてしまっているということだろう。

養生に対して全体的にコンクリが付着しているように見えるが、これは今回の材料によるものではなく、前回の物干し場のときに使ったものを流用しているためである。

こういう型枠として使う木類は、職人の現場仕事などでは再利用するのであろうが、作者のように素人で、しかもコンクリ打設をそう何回もやる機会がない人間にとっては、使いづらさの点からも見た目の点からも保存しておくのが難しい。

今回は立て続けの作業ということで上手く再利用できたが、通常であれば邪魔になってなし崩し的に廃棄処分となっていたかもしれない。しかも先述したように、のちのちには川側の犬走りにもコンクリ打設をする日が想像できるほど近づいているため、これらもそのときに再々度出番があるだろう。

雨がちとはいえ気温は高めで、終日置いたコンクリートは物を置いても大丈夫なほどには硬化しているが、硬度としてはまだまだである。ここからまた数日おいてちゃんと硬度が出たときにまたこちらの作業に戻ることになる。

リアルではこれの硬化待ちの時間を利用して以前の階段作業（直前はこちら）を行っていたのだが、行ったり来たりでごちゃごちゃしてしまうため、次回のブログもこのまま玄関ポーチの続きを報告させていただく。

これは本職の打設職人からすると恥ずかしいようなもので、ちゃんと材料が均一にわたるよう振動を与えたりして回避に努めるのだが、今回は作者がそれをしなかったわけではなく、上述した材料が型枠を押し出したときの対応がこの結果を招いたといえる。

つまり、ユンボで型枠ごと押し戻したり、微調整のため引いたり、また押したり、というのを数回繰り返したため、その部分に限ってこの現象が起こってしまったというわけだ。

これは構造上重要な部分であれば大チョンボといったところだが、幸いなことにこの部分でこの程度であればまだ挽回のしようがある。それについてはまた何回か後のブログにて触れることもあろう。

トンデモヤッツケ仕事。

前回のブログの締めで今回の仕上げ作業のことをこのように表現した。その結果は冒頭の写真をご覧いただければすぐにわかるだろう。

物干し場にコンクリートを打設後、落下防止のフェンス的なものを設置する必要性を感じたものの、事前準備を全くしていなかったせいで、しっかりしたものを造ろうとするとかなりの手間がかかる状態だった。

それに対する作者の答えは、型枠を支えるために石垣の隙間に適当に打った竹杭をそのまま利用するということで、内容は写真を見てもらえれば一目瞭然だと思う。

冒頭の写真の角度から見ると、型枠を設置したときと大差ないように思えるかもしれないが、右の写真の角度から見ると多少試行錯誤したことが伝わるのではなかろうか。

簡単に説明すると、コンクリ打設後に残っていた竹杭をそのまま活かす形で仮の板材を固定し、その板材を支持材として一枚分の板を立ち上げ固定している。

一応、適当に打っただけの杭では心もとなさ過ぎるため、型枠を設置した後でさらに杭を追加し、それらが一直線に近い状態になるよう微調整を行ったものの、石垣の都合上大半の杭は狙ったところに打つことができない。

そのため、杭の強度に不安がある場所などは2枚の板で複数の杭を挟むように固定した部分もあるのが確認できるだろう。

これはこちらでもずっと言い続けていることだが、作者はとにかく屋内から直接川が見える環境づくりを推進している。今回の物干し場作成というのも、直接的なきっかけは布団を干す場を作ることにあったが、根深いところでいうと従来の屋根下に竿を吊るして干す形では、屋内の窓から何も見えなくなってしまっていたことが大きい要因となっていた。

そのための鉄パイプなのだが、まずはそこに結束バンドにて固定した後、再度余っていた気密テープでぐるぐる巻きにしておいた。ちなみにこの気密テープは屋内用のもので、屋外に使ってどの程度耐性があるのかわからない。

用途としても正しい使い方ではないため、この先どうなるかわからないが、そこはまあ余り物を使ったということで、ダメならダメなときにまた違うことを考えれば良いという楽な気持ちでやっていくことにする。

実際はどの位置にどんなものを持ってきてもいいのだが、一応陽当たりを考慮して前後で高さをずらすため、ある程度の予測をたてながら設置しておかないと後々でまたやり直しということになりかねない。

この作業にあまり時間を割けない事情もあり、やり直しは避けたかったため、高さや位置を決めるときは実際に妻と相談しながら行った。

が、これはいつでも川っぺりまで使うことができるという可能性も残しておきたかったのと、今回使っている40角材では端に10キロ程度のものを吊るす程度の荷重には耐えられる設計でもある。

妻の身長を考慮して物干し竿は腕木に吊るす形をとっているが、作者が使うときであれば腕木の上に竿を載せる形で使うこともできるなど、ある程度広がりのある形を造ることができた。

実は今回、この場所にコンクリ打設をした際に余ってしまった半練りの生コンが大量にあるため、こちらも急遽使い道を考える必要に迫られてしまった。それについては次回以降でお伝えしていこう。

前回のブログでは、物干し場のコンクリートを打設するまでを紹介した。今回はそこから数日経過後のことについてお伝えしようと思う。

冒頭の写真はコンクリ打設後3日くらい経過したときのものだが、あいにくながら打設後2日目には雨が降り始めていた。そもそもこのコンクリ打設を決めたのが梅雨真っただ中で天候が不安定なときであり、雨に囲まれたわずかな晴れ日に急ピッチで作業をしていた背景があった。

とりあえず打設後24時間は天気がもったため硬化具合には大きな問題はなさそうだが、この3日経ったときでも拳でコンコンと叩くとまだ痕がつくほどには不安定である。

そのあたりをクリアしてから型枠を外そうと考えていたため、ここからもう数日はこの写真の情景が変わることなく経過。

何度も繰り返しになるが、作者はこの一連の作業に対してあまりプライオリティを置いておらず、できる限りミニマム（労力的にも金銭的にも）に目的を遂行したいと考えている。

だが、ただ単に安価に仕上がれば良いわけでもなく、見た目や使い勝手的なストレスをもミニマムにしたい。まず見た目的なストレスがない状態というのは、屋内窓から見たときに川までの視界を塞ぐものが極力ない、というのが目標だった。

そして使い勝手的なストレスがない状態というのは、風で物干し台が倒れたり竿が落ちたり、使わないときには移動が必須だったりと、強制的に人が動く必要がある可能性を極力潰す、ということを指す。

それらを様々天秤にかけた結果がこの腕木制に決めたことに繋がる。写真の土台となる材は、ホームセンターで税込み1000円以下で購入できる90ミリのバタ角というもので、通常であれば構造用というよりも、捨て材として使われることが多いものだろう。

いわゆるDIYとして作業をする際、この程度の材質でも充分使用できるというのが作者の考えで、これまでも色んな所でこのクオリティの材を使い倒してきた。今回必要な腕木は計3本であるため、この土台も3つ作成したが、購入してきたバタ角を適当に3分割したものを使っている。

これは、新しい物干し場に打設したコンクリートの部分が三角状になっていることが理由である。端から端までを網羅する形の腕木を作ろうと思ったらこの長さになっていた、というのが実際のところだ。

一番左の長い腕木になると約2メートルの長さがあり、これに物を掛けたり吊るしたりして強度が大丈夫なのだろうかと思う向きもあるだろう。そのあたりをクリアにしておきたく、作者が使ったのが「梁のたわみと応力計算ツール」というもの。

興味がある方はググッてみるといいが、それで計算してみたところ、この2メートルの腕木の先端あたりに10キロの荷重がかかった場合のたわみが数センチ程度と出た。これは作者が意図的に目指したレベルの数値で、つまりこのくらいの数値が出るように腕木の太さや長さを調整したとお考えいただいて間違いない。

柱は鉄骨であるため通常使っている木材用のビスではなく、鉄骨用のビス（若井産業のダンバという製品）を使ってL字金具に固定する形をとった。恐らくこの土台が大きく動かされるほど強い力が働くことはないはずだが、念のためL字金具は3箇所に使う（1枚100円ちょっとの安価なものだが、数は確保した）。

ただこの金具の全ての穴にガッチリ固定する必要はないと考え、写真のように3箇所留め程度にとどめておいた。

先ほどの説明通り、もともとのコンクリラインから三角状に範囲を拡げた格好になっていて、川側の角を頂点とした三角の高さに沿って腕木の長さを決めていった。打設後しばらく続いた雨によって、もともとの勾配を引き継ぐようにつけた勾配がうまく機能していることも確認することが出来た。

再度の説明になるが、手水鉢から溢れた水は勾配をつけた溝を流れることになり、その終着点がここというわけだ。ここから流れ出た水は、この場所から川土手に降りる階段に直接流れ落ち、そのまま川土手に向かう。

ただし水が直接川に流れ込むことはなく、土手や側溝を通過することでそれなりにろ過されたものが最終的に川に行きつくことになる。そもそもこの蛇口から出る水も上流の沢から取った水であり、極めて合理的な水の循環がなされているといえよう。

そもそも、このコンクリートを敷設しただけの状態で物干し場の完成、と言い切るには不安な点がある。それはやはり安全面でのことで、こんな切り倒しのような状態では、いつ足を踏み外して川土手に転落するか気が気ではないと感じるのは作者だけではないと信じる。

だが、コンクリートの型枠を組むことだけでも苦戦したこの条件が悪いキワの部分に、例えばフェンス的な頑丈なものを造るのは至難の業であり、ここからコンクリに穴を空けて後打ちアンカーを刺してそれなりの立ち上がりを造ることは作者の技術的に充分可能だったが、その労を嫌った。

最初から計画してコンクリに柱など刺しておけば楽に出来たかもしれないが、正直作者の心情としてはそれどころではなく、事前に計測などする手間さえも惜しんだ結果がこれである。

そこで今回は特に際立ったレベルのトンデモヤッツケ仕事をすることにした。詳細はまた次回お伝えすることにしよう。

前回のブログでようやくコンクリートを打設するための準備が整った。今回はそれを丸一日かけて打設したときの報告をしていこう。

前回の終わりにて生コン屋さんに半練り材料を取りに行ったのは朝の9時頃のことだ。そこから持ち帰って諸々あり、ようやく打設準備が整ったのが概ね午前10時くらいだったろうか。

持ち帰った材料はなるべく影になる場所で待機させたいとこだったが、今回それよりも重要視したのは作者の体力面である。ヘルニアと神経痛と闘いながらこのハードな作業をやることになるため、限界まで肉体的負担を軽くすることを最優先した。

そのため、軽トラを停めたのは玄関の真ん前であり、ご覧のように作業中は終始陽が当たる場所となる。ここから打設予定場所までの間は車両が入れないため、ネコ車に材料を投げ入れては水を入れて混ぜる作業を繰り返すことになる。

水はリールホースを使って入れたのだが、散水ノズルの接合部がダメになっていたらしく、盛大な水漏れをしながら給水することになってしまった。それは仕上がりへの影響は全くないが、作者のストレス状態には致命的な影響を及ぼすことになった。

さらに、ここの家を購入してから使い続けているネコ車だが、度重なる使用によってこれの底にも小さい穴が相当数開いてしまっており、水を入れた瞬間から下に漏れていたため、そこでもストレスを抱えながらの作業となっている。

ちなみに、奥にちょっとだけ見えているコンクリートブロックは型枠を固定するためだけに置いていたもので、打設自体はこのブロックの位置にも施す必要があった。これを移動させてしまうと万が一型枠が倒れる可能性もあったため、ある程度生コンを流し込んで型枠に圧がかかる状態になってからブロックを抜いた。

この状態はネコ車3往復くらいしたときのものだが、嬉しいことに天気が良く陽当たり具合も抜群だったため硬化のスピードが早く、硬化する前にこまめに馴らす必要があった。こういう作業のときは出来るだけ曇りの日を選びたいが、よりにもよって梅雨の中でわずかに晴れ間が見えた日に作業を行っている。

一つ前の写真をご覧いただければわかるが、型枠と石垣の間には大小の隙間がふんだんにある。その隙間からなるべく生コンが漏れ出ないようにしたいが、それ以上に隙間が出来て強度が劣ることの不安が強かったため、木杭を使ってしっかりと震動を与えながらコンクリを満遍なくうめていく。

それが終わってからようやく馴らし棒（前回紹介したもの）を使って大まかに表面を馴らし、仕上げに木ゴテで真っ直ぐに整えた。細かいところは通常の金ゴテを使って極力凹凸のない仕上がりを目指す。

朝出発してからここまで概ね2時間が経過している。理想をいえばこのまま三往復が終わるまで連続でやりたいところだったが、当日は夕方17時過ぎには別の予定が入っており、夜21時までは夕食が摂れないことが確定していたため昼食を削ることが出来ず、ここで休憩を挟んだ。

全体を俯瞰で撮っていないためわかりづらいが、残っている空きスペースから計算すると生コンはコンマ1.5〜2程度あれば足りそうだった。だが前回にも触れた通り、生コン屋で譲ってもらえる最小単位はコンマ3であり、無駄を省きたいと思えばホームセンターで材料を袋単位で購入してきて自前で作るしかない。

残念ながら読めないものを先行して購入しておくほどの空きスペースもなく、従って用意もしていなかったのだが、ここからそれをするとなると予定の時間を確実にオーバーしてしまうため、無駄になっても三往復目に出発することにした。

打設終了後は一度簡単に水打ちして再度コテ馴らしをしたり、諸々の道具を掃除したりしてあっという間に予定時刻となったため、本当であれば時間経過とともにコンクリートが硬化していくのを確認しながらこまめに馴らし作業をしたかったのだが、後ろ髪を引かれる思いでこの場を後にした。

ただやはり1〜2往復目のコンクリを馴らすことは無理で、全体的な仕上がりは不満だったが、まあヤッツケ仕事の割には悪くないと自分を納得させた。左の写真は馴らし作業をしながら、手水鉢周辺に巻いていたスチロールをとったところ。

作者の悪い予想は完全にはずれ、理想としていた完成にかなり近い形に仕上げることができていたため、自分自身少し驚きをもってこの結果に瞠目した。

時間も手間もかけず我ながらかなりのヤッツケ仕事だと思っていたが、思っていたより完成度が高い。一応説明しておくと、手水鉢から水が溢れたときにはこの溝を伝い、写真の右側を頂点として手前か奥どちらかをぐるりと回りながら、最終的には奥の型枠左側に開けた穴より排水されていく。

完全に思いつきでやったことだったが、まずまず満足のいく結果になった。次回はこのコンクリートが硬化した数日後のことに触れようと思う。

前回のブログで物干し場候補でコンクリートを打設する準備が概ね整った。

残す作業は最後の整地（土固め）と、必要な箇所にワイヤーメッシュを入れていくだけであるが、最初から最後までをソロ作業でやる都合上、可能であれば打設当日は純粋に打設する作業だけを集中して行いたい。

このレベルの範囲（5〜6平米）に10センチ厚程度の打設をするとなると、ざっと計算しただけでも軽トラ満杯で2〜3往復の材料が必要となるはずで、大変なのは生コン屋から持って帰った材料（半練り）を全て自分で水を加えながら撹拌し、それをネコ車で型枠内に材料を落とすことを何往復も繰り返し、落とした材料が固くなってくる時間（およそ1時間以内）までに水平をとりつつ馴らし作業をし、それを軽トラに乗っている限り生コンが尽きるまで続けることになる。

しかも軽トラ一往復分が終わった段階で中途半端に落とされたコンクリは、数時間もすると手がつけられないほどに硬くなってしまうため、二往復目の材料を落とす時間が遅れれば遅れるほど接着強度を落としてしまう原因になってしまう。

そのため、一往復分の生コン落とし作業兼コテ馴らし作業が全て終わると同時に、二往復目の生コンをもらいにいき、戻ってからまた時間との闘いが始まる。そして万が一それでも打設し切れない場合には、すぐに三往復目の作業に突入することを余儀なくされる。

材料総重量が1トン弱のコンクリを一人で打設するということはそれほどに大変な作業なのである。

もちろん、選択肢としては、ホームセンターなどで必要分の材料を数十袋購入し、それを自分で配合しながら材料（生コン）を造るということも全然アリだが、一息に終えることを前提とするとその方法とて楽ではなく、むしろそちらの方が大変だろう。

これが例えば生コン屋さんが車で10分圏内で、持って帰った材料をすぐに全て降ろせる環境が整っているのであれば、半練りではなく完全に練られた材料を持って帰ることで大幅に楽な作業に変わるのだが、残念なことに作者邸からは通常時で15分、材料満載で持ち帰るとなると20分程度かかってしまうため、今のような真夏日では持ち帰る間に材料が硬化したり、車の震動によって成分が片寄ったりするため、結局持ち帰ってから撹拌が必要ということになる。

そんなことを考えながらできる範囲でのベストを選びながら作業内容を決めてきたのだが、経験者や実際の従事者に詳しく話を聞ける人間ならともかく、作者にはあまりそういった人脈もないため、これまでほとんどの作業を一人で試行錯誤しながらやってきた。

そういうやり方であるため、しばしば、いや、細かいことを含めれば結果的にかなり失敗の多いDIYをしているような気もする。今回はどうなるのか、最後までご覧いただければと思う。

前置きが長くなったが、冒頭の写真は前回の最後で手水鉢の周囲にコンクリのスロープを造るために手持ちのスチロールを巻いたところである。前回の写真ではわかりづらかったため、ここでは違うアングルからのものを載せてみた。

これはワイヤーメッシュを敷いている途中のものではなく、今回の準備の完成形で、可能であれば全面に敷きたかったところであったが、作者の見立てが甘く2枚で足りるだろうと思っていたらこのザマであった。

3枚用意すると恐らく無駄に余ってしまうだろうと予測したための2枚であったが、どう見ても3枚でも足りないほどの面積のように見える。ただ、それでもメッシュの追加を敢えてしなかったのは、コスト削減の意味もあったが、このままでも大きな問題にはならないと踏んだからでもある。

足りない中でメッシュを敷いた位置を選んだ基準としては、やはり強度的なことを意識したからで、地盤や位置的に弱そうと判断したところを優先的に敷設した形となった。

以前にもお伝えしたと思うが、今回このコンクリ打設予定のグランド面には砂利敷きなどの接地面補強措置を一切行っていない。総重量1トン近いものをこの上に置く、というのが完成形になるため、本来であればやっておきたいところだが、今回は他の作業にも早く移りたい気持ちが強くこの作業にかける手間を惜しんだ。

現状このような感じで勝手裏の屋根の下、雨が降っても干したものが濡れないような形で物干し竿を並べているのだが、作業で使ったものを常時干している状態のため極めて見栄えが悪く、屋内から川の景色を見るどころの話ではない。

さらにこちらは東面にあたるのだが、朝陽が当たりはするものの、屋根の下スペースは10時にもなればご覧のようにすぐに陽が陰ってしまう。ここに布団を干すことは現実的ではなく、今回コンクリ敷きにすることで物干しラインを外に伸ばすという決断をした。

そして今回の敷設に関しては作者自身正直に言ってあまり乗り気ではなく、できる限り手間をかけないということも目標としており、それは型枠にも表れていると思う。

それ以外のほとんどの作業も節々で適当にこなしているのだが、その一つがこの写真中央の左にある木材でも説明できる。これはもともとのコンクリートベースの勾配をそのまま新しく打設するところに引き継ぐために用意したもので、生コンを流し込んだらこれを基準に高さを決めるのだが、ハッキリ言ってかなり雑な仕事といえる。

以前にも浴室の土間コンを打設するときに生コン屋さんから調達していた（そのときの記事はこちら）のだが、そのときは初めての経験であったり雪が降っていたりで作者の気持ちに余裕が全くなく、記録を残せていなかった。

右の写真がその生コンを調達しているところの施設で、恐らく車を運転することが多い人なら誰でも、生コン屋さんの施設というのは断片的にでも目にしたことがあろうと思う。この施設の上側にベルココンベヤで材料が運ばれ、それを混ぜ合わせたものを荷台に落としてくれる。

当然ながらこの周辺は全てコントロール室でモニタリングされており、種々の確認や安全性に配慮された上で材料を落とすのだが、作者が往復していた日中は思っていた以上に顧客が多く、その全てが業者であった。

細かい話をすると、軽トラに対してコンマ3（0.3立米）の材料を積むのは微妙に積載重量オーバーということになる。そういう理由から生コン屋さんによっては軽トラへの販売は拒否されることもあるほか、売ってもらえたとしてもそこからは全て自己責任になるので注意が必要だ。

ちなみに作者の知る限り、コンマ3よりも少ない量で販売してもらえるところはなく、それが最小販売単位なのだろうと思っている。

軽トラに敷いてあるこの緑色のものはトラックに使われるホロだと思われるが、作者がよく行く土壁を売ってもらっている業者にもらったもので、かなり役にたっている。これでも購入すれば数千円はするため、これだけのために購入するとなるとちょっと躊躇っていただろう。

実際に半練りというのはコンクリとなる材料（セメント、砂、砂利）をかき混ぜたもののことをいう。材料である砂にはミキサーを壊さない程度に極少量の水分を含まされているため、一日放置すれば固まってしまうが、数時間程度であればすぐに固まることがなく、持ち帰って自分のペースで水を混ぜて本練りできるのがメリットである。

左の写真はミキサーから実際に半練り材料が落とされているときのもの。

業者が大型トラックで練りものを引き取っていく場合は、この荷台の中に大きなトロ舟を置いておき、その中に材料を入れて持ち帰ることが多いという。だがこの軽トラでさえそれに耐えうるトロ舟となれば大きすぎ、保管するにも困難が伴うだろう。

材料が落ちるにつれ、軽トラが沈んでいくのが目に見えてわかるため、ここで初めて重量のあるものを積む怖さを知ることになる。こういうことは慣れると怖いが、くれぐれもタイヤの空気圧など事前チェックをするようにしたい。

土壁の材料や生コンなどを積んで帰る道中はとにかく安全運転が必要である。時速も50キロを出すのが精一杯であり、それ以上出すと車体が左右にブレるのを体感することになる。

上り坂になると4速以上では走らなくなるため、3速に落としてアクセルをベタ踏みするが、それでも30キロ程度しか出ず、後続がいれば速やかに道を譲ることになる。そのため、普段15分で行けるところを20〜25分かけてゆるゆる帰った。

この続きは次回にてお伝えしよう。

思い切ってVP管をカットしてみたが水はあふれ出なかった。

前回のブログの終わりで報告だけしていたが、水道管が埋設されている土を掘ってルートを確かめようとした件について、作者の想定以上に深く埋設されていたため、早々にやり方を変えることとなる。

もう一か八かという感じで、立ち上がって栓がされているVP管をカットして水道を通してみる（元栓を開放する）という暴挙に出たのだが、結局その切り口から水があふれ出ることはなかった。

これはもう、待ったなしでルート上のどこかが破損などして水が漏れ出ているか、もしくは人為的に切られているかのどちらかしかない。それを確かめるべく、作者も本気で土堀り作業を行わざるを得なかったのが冒頭の写真である。

結果からいうと、最初からこの作業はしておくべきだったかもしれない。作者はただただ先住者の言葉を信じてこのルートが繋がっていると思っていたが、実はこのルート上には以前新たに合併浄化槽を設けた際、ルート整理のため母家の浴室と洗濯機周りの排水管を新設していた箇所でもあった。

写真の中で露出している塩ビ管は計3つ。一番右から少しだけ土中から突き出た先をカットしてキャップがされているVP管、次がそのVP管のすぐ隣でクロスするように埋設されているVU管、最後が少し左に進んだところで無造作に切られているVP管。

これを一目見た瞬間、作者の色んな疑念が氷解した。合併槽のときのルート確定作業は、作者が忙しかったせいでいつもの設備屋さんにお願いしていたのだが、これは恐らくその業者がルート確定に邪魔だった給水管を切ったものだろう。

こういうのはいちいち報告してくれれば済む話だと思うのだが、今回そのような報告は一切受けておらず、一発でその業者への不信感が拭えなくなる事件だと思う。ここの手水鉢は今日に至るまで明らかに使用していなかったが、今作者が直面しているような使う可能性があることを考慮し、優良な業者であればそうしたはずで、逆にそれをしないということは、器物損壊にもあたるのではなかろうか。

ここまである程度の関係性を保ってきた（数年にわたるDIYの最初から）都合上、あまり詰め寄るなどの波風を立てたいとも思わず、直接確認するようなことはしていないが（一万歩譲って報告忘れの可能性もゼロではなく、詰め寄ればそう答えるしかないだろう）、この状況からみてその業者による仕事であることは間違いない。

一番右の管がカットされている場所がそれを物語っているし、それについている栓も真新しく、先住者が他の管で使っている栓とは明らかに時代が違い、最近につけられたものであること。そして何より先住者には、わざわざ土を掘り返してまでここで管をカットする必要がない。

優良な業者はいつまでも付き合いを持ちたいと思うものだが、こういうことがあるから作者は業者全般を全く信頼できないし、出来ることなら頼りたくないと思うのである。

これまで、それが故に出来る範囲でこの業者がやる仕事を見続けてきた（それが嫌だと思う気持ちは重々承知の上）。施主はそうあるべきだという考えが変わらずあるため、出来るだけ作者が見れる日と業者の仕事日を合わせてきた。

この掘り返した状況を見てそのように感じた今日この頃だ。しかも、これから使おうと思う左のVP管は切ったら切ったままであり、管のかなり奥にまで泥土が入り込んでしまっていたため、少しずつカットして確かめる必要にも追われたのを転がっている切れ端から想像してみて欲しい。

土を掘り返してみてわかったこととして、右と左のVP管の径が違うということがあった。右の径は13ミリ、左の径は16ミリ、左の管はその径のまま伸びてどこかで再度13ミリに変わって立ち上がりに至っている。

なぜこうなってしまったのか理由がわからないが、どこかで管をやり替えする必要が過去に生じたのかもしれない。が、そのことは問題ではなく、今はこれをどう接続するかを考えるのが作者の仕事だ。

結局作者がとった方法は写真の通りで、通してしまっている排水管を避ける形でエルボ2丁使いをして左に給水管を伸ばし（この時点まで径13ミリ）、左の管に接続するジョイントに異形継手を使う形で16ミリに移行させた。

写真のような形でエルボを繋げるのはリスクも高いためあまりやりたくない方法だが、1本の13ミリを曲げながら16ミリに接続するのはやってやれないことはないものの、作者の技術レベル的にリスクがある。

むりやり曲げて入れると継手の接続面に圧がかかって漏水の原因になる可能性があり、かといって中間あたりを火で炙って曲げつつ接続するのはハイレベルすぎてこれもリスクが高い。

これが、接続後そのまま土で埋めて終わり、ということであればそうしたかもしれないが、全面コンクリ舗装ということになると問題発生のリスクを極限まで抑える必要がある。そんなことからこの方法に辿りついた。

できるだけ無駄な機能は省きつつ、最低限の性能を有している写真の水栓を購入。これは近所のホームセンターで千数百円程度で購入できる数少ない優良設備だと思う。ここまでに使った継手や13ミリ管と合わせて2600円也。

本来水栓だけで済んだ仕事であるため予想外の出費であったが、これくらいで済んでよかったともいえる。あとはこれがしっかり機能するかどうか、しばらく水道を流して確かめておくことを忘れずに行う。

ただ、そのままこの古い13ミリ管だけを立ち上がりっぱなしにしておくのはリスキーなので、支えとなる鉄の棒（以前からここに設置されていた）を地中深く埋め込んでそれと抱き合わせることとする。

それは最後の段階でやることになるが、今の段階でやっておくべきこととしては、右の写真のような保温材を巻いておくことを優先してやった。これは我が集落で大過なく過ごすには必須のもので、これがないと冬季の凍結を防ぐことが困難なもの。

ホームセンターで数百円で購入できる上、とりつけも簡単なので興味がある方はやってみるといいだろう。

それもあって今回は、床張りの際に余っていた気密テープを貼ってみることにした。それを使い保温材をぐるぐる巻きにしていたところ、なんと立ち上がっている管を地中で固定していた継手の部分が抜けてしまったのである。

テープをぐるぐる巻きにする際にはどうしても管がよじれることがあるにせよ、そう大きくない動きで過去に固定されていたジョイントが外れるという出来事に、ますます全替えをした方がいいのかどうか悩む羽目になった。

ただ、抜けた部分をしっかり綺麗にして接着剤をたっぷりと塗りこんで再度繋げてみたところ、まあなんとか大丈夫じゃないかという感触を得たため、なるべく動かさないうちにコンクリで固めることにする。

立ち上がり管が抜けるのは水道の圧力によってであり、ボンッ、というような音とともに蛇口がついた管丸ごと数メートル吹き飛ばされる。その後も抜けた後の管からは水があふれ出ることになるため、周囲の地面が濡れているのはそのためだ。

このままでは流した生コンが隙間から大量にこぼれ落ちてしまうため、それに対する対策としてやっておいたのが右の写真の加工で、どうみてもこれもヤッツケ仕事ではあるが、とにかく手間をかけずに最低限必要な処置を行うということがテーマであるからこの程度でも良いと判断。

ただし当然のことながら打設後の見た目はかなり不格好になるため、そのあたりのことが気になる部分や化粧仕上げなどには当然お勧めしない。ちなみに、この2枚の薄板張りの処置において、どちらが適切なやり方であったか結果を想像しながら考えてみてほしい。

そもそも論としてこういうヤッツケ仕事に正しいも悪いもないという当然の理論は措いておくとして、このまま生コンを流していったとき、この左の写真のやり方では余程しっかり材を固定しておかないと、その生コンの重みで突き破られてしまうことになる。

実際にこの薄板は厚2ミリ程度のものを1センチ程度の細ビスで固定（内側にビスが飛び出ることを防ぐため）したのだが、実際の打設時にはここから生コンが漏れ出てしまった。

この手水鉢をコンクリートでガチガチに固定することを躊躇う気持ちがあったことがこの処置をとる発端となったのだが、一言でこの処置のことを言えば、この手水鉢の周囲にあふれ出た水を排水する経路を造りたかったのである。

あまり時間をかけたくなかったため、レベルをしっかりとるなどの手間は全くかけず、写真の奥に向かって水が流れるような勾配ラインを感覚だけで決めて、そのラインに沿うような形で捨てる予定だったスチロール材を仮固定したもの。

このスチロール材は少し前に購入した安価なシーリング照明の緩衝材として巻かれていたもので、余談になるが猫を飼って動画を撮る関係もあって今までの暗めの照明では物足りなくなり、見た目より機能性重視で一時照明を付け替えたばかりだったため、丁度良い塩梅といえた。

ただ、かなりのヤッツケ仕事であり前例もまずネット上では確認できそうにないため、これで本当にうまくできるのか、コンクリが固まった際にスチロールごとくっついてしまわないか、等々の不安はつきまとうことになる。

以上で今回の報告は終了である。次回はこのスペースに実際に流すコンクリートを準備するまでをお伝えできればと思う。

布団を干す場所が欲しい。

我が家ではそんな要望が何年もの間スルーされ、これまで布団をちゃんと干せる場がなかったのが大きな問題点であった。

一応、勝手口から出た周辺は屋根のあるスポットで、ここに物干し場があるにはある（写真がこちら）のだが、日当たりが悪く、一般的な洗濯物はかろうじて干せても、布団を効果的に干せるとは言い難い場所である。

よくホームセンターに売ってあるような、重りを置いた上にポールを差して物干し竿をかける式の物干し台を購入することも検討したが、これは利用したことのある人なら強風に滅法弱いことを知ってしまい、導入を躊躇ってしまう。

それでも購入するとしたら、重りとなるベースの部分を地中かコンクリに埋めるという前提となるが、それだと位置を変えたいときに困難が生じてしまい、これも汎用化できない原因となる。

そこで作者が考えたのが腕木式の吊り棒を造ることで、手間はかかるがこれだと風の影響を受けにくく、景観を損ねることが最大限少なくなるだろう、というところから今回の作業がスタートした。

ということでそんな物干し台を造ることに決定したのだが、それ以前に重要だったのが、まず最初に物干し台を設置する場所を決めなければならなかったところにあった。これに関しては、先ほど決定した腕木式であれば候補は勝手口しかなく、自動的にそこに決定。

一応コンセプトとして、極限まで日照時間の長い場所を模索するということがあり、勝手口は朝日が最も早く当たるが、陽が陰るのも早いという場所であるため、本来であればその条件には適していない。

ということもあり、今回は比較的条件の整わない場所を候補にしつつも、その中でできる限り日当たりの良い条件を作り出すというのが重要なミッションとなる。

今の物干し場は屋根の下にあるためどうしても日当たりが悪く、それも午前中の何時間か程度しか日が当たらないため、布団を干すには環境が適しておらず、これだけは何としても改善しなければならない。

そのための第一段階として、これまで草ボウボウの場所でしかなかった部分に、コンクリートを拡張するということに方針を固めた。ここに場所を拡張するだけで日照時間がかなり違うことになるはずで、冒頭の写真がその拡張する範囲を撮ったものだ。

この場所は今回の決断をするまでどのように使うか迷っていたところで、第一希望としてはちょっとした菜園スペースにしたいと考えていたのだが、日当たり的にも作物が限られ、現状土づくりが出来ておらず、さらに何らかの対策を立てておかないと鹿やイノシシの被害に合うことが確実であったため、手間などを考えて今回必要なことをやろうと決めた次第。

ちなみにこの写真、すでにボウボウであった草を頑張って刈った直後に撮ったもので、しかも奥の方にあってかなり邪魔者となっていた南天の木を完全に駆除した状態である。

ホタルのシーズン手前だったこともあって、ここのスペースの見晴らしを良くしたかったことが重なり、ちょうど良いタイミングともなった。

通常こういう地面にコンクリートを打設する場合、もともとの土壌を機械を使って十分に固めた上にバラスやぐり石などを密に敷き、さらにそれらをしっかり固めた上に必要であれば防湿処理をして、強度保持のための鉄筋などを設置した後ようやくコンクリ打設、という流れになるのが普通である。

今回はそれらの工程のうち、バラスを敷く工程と防湿処理をスキップすることにした。雨ざらしのところであるため防湿処理は必要ないと判断したのだが、バラスに関してはできればやっておいた方がいい。

これは、コンクリの重さで敷設後に地面が沈むのを防ぐのに重要なもので、今回のミッションはトータルで約1トン弱の重量が全体でかかる計算になるのだが、作者の一存で飛ばすことにした。

今回の打設の範囲となるとDIYでソロとしてやるにはなかなかの規模で、広さにして6平米くらいある。それを仮に10センチの厚さでコンクリを打ったとしても材料の必要量はコンマ6（0.6）立米も必要となり、ざっと軽トラ満杯で2回分にあたる。

もともとが腰の上がらない仕事でもあり、できる限り作業をコンパクトにしたい思いが勝って砂利敷きをサボった形になるが、後々どんな結果になるか、沈下して割れたりしなければよいがなどと考えつつも作業が走り出した。

ざっと見た限り、どうやら現時点ではコンクリートかぶり厚が10センチ以上になりそうな部分も多く、少しでもコンクリ量や後々の労力を削っておく必要がありそうで、そのための土盛りをしようとしているのが右の写真だ。

これは盛り上げた土をユンボで運搬しているところで、実はまだ未報告だが、ユンボ購入後の試運転がてらビオトープ造成の準備を少しだけ進めていて、その際に掘った土を周囲に積み上げて放置していたものを拝借している。

ただやはりユンボがあるのとないのとでは労働の差が大きく、本当に購入してよかったと心から思う今日この頃だ。結果的にこのネコ車で土運びを10往復弱ほどすることになったが、この前哨戦ともいえる作業で完全に肉体消耗することなく終えることができている。

これはそのうちの一つで、それらの中では一番大きく、穴も深い。はっきり言って、腰を痛めている今の作者が一人で運べる代物ではなく、ユンボで吊り下げるにしても場所的に難しいところにあり、難易度が高めだったため、移動させることは早々に諦めた。

それよりももしこの場所で使えるようにしておけば何らかの役に立つかもしれず、そのままこの位置で手水鉢として使うことに即決したが、色々とクリアしておくこともあって今後作業の手間が増えることになる。

そしてこの存在があったがため、最後までここに菜園を設けることを諦めきれなかった。今さらになってしまうが、ここに水道を設置できることが最大限活かせるのはそういう使い道だったであろう。

これはコンクリを打設するのであれば基本中の基本の工程であり、本来であれば真っ先にやっておかなければいけなかったことでもある。この段階で初めて手をつけた理由は、ただただ面倒でサボリたい作業だったからに他ならない。

まず、この枠となる位置が問題である。乱雑に積み上げられている石垣の端っこであり、型枠を固定する手段がおぼつかない上距離も5〜6メートルと長く、そもそも型枠を真っすぐに設置できない（石がデコボコに積み上げられている）ため、かなり面倒な作業になることが予想された。

最初に板を固定するものとして選んだのが竹の櫛のようなものであるが、写真でわかるだろうか？上半分が赤く染められているのがそれだが、その竹を端っこに計10本くらい無理やり打ち込み、それぞれ直線に結ぶことは無理だったが、板のどこかが1点でも多く支持されるような形で板枠を作った。

板は3枚の腐りかけたものをそれぞれ捨て板で一枚の状態になるべく固定し、この6メートル弱の区間でどこか一か所でも支持できていれば簡単に倒れることのない状態を作る。写真ではかろうじて真っすぐに設置できているように見えるが、両端にはコンクリートブロックを置いたりして微調整も駆使している。

家を購入した際に得た情報では、この管はまだ生きていて使えるということだったが、鵜呑みにするのは危険である。古いものでもあり、いつひび割れてもおかしくない設計といえよう。

そうしない限り、全体の導水が絶たれ続けることになるからで、やるとしたらエルボや水栓までを完全に準備してからでないと後々面倒なことになる可能性が少なくない。

ただ、それらを全て準備したにも拘らず、もしこの管が死んでいたら（導水しなかったら）、最悪それらの準備は全て無駄になってしまう可能性も等しくある。

それらを天秤にかけて導水させる方に舵を切ったのだが、それの鍵になったのが左の写真の元栓にあった。これは鉄の部品をめくるとバルブがあるという目印になるもので、この所帯（我が家）の山水全ての元栓が埋め込まれている。

これまでも山水を拡張するときなどは必ずこの元栓を閉めて作業を行うのだが、この手水鉢が元栓に最も近い位置にあり、もし繋がっているとすれば元栓からの最初の分岐になっているはずであった。

これで方向が確定すればルート上の他の場所も掘り下げてみて実際に接続しているのかを確認する、という前提で掘り下げてみたのだが、結果的に掘り下げきることができなかった。

というのも、作者の想定以上にこの管の埋設が深く、かなりの大ごとになりそうだったため、すぐに方向転換することにしたのである。

土を掘る作業は想像している以上に身体への負担がかかる。これをするぐらいならもういっそのこと立ち上がりをカットして水が出るか確かめてやろうという気になり、それを確かめた結果、ここには管が接続されていないことが発覚した。

そこから先は次回のブログにて語ろうと思う。

集落でもそろそろホタルが見納めに近づいている。19時を過ぎてもまだ明かりが必要ないほど外も明るいが、夏至を迎えてこれからは陽が落ちるのが早くなってくるだろう。

しばらく空いてしまったが、引き続き階段の作業を進めている。二度目の塗装が終わったことで、階段裏側の見える部分は現時点で全て塗装済みという状態だ。

冒頭の写真は折れ階段の一番上にあたるフローリングから三段目の踏み板を固定したときのもので、作者の想定通りの頑丈さで固定できているように思う。一応ここの踏み板の割り付けについて説明しておくと、この写真で左から3枚までを特に加工せず張り、最後の一枚だけ幅を細くカットして固定した。

このようになった一番の理由としては、荷重がかかりやすい部分を無加工の板にした方がより強度を得られると思ったからで、右端の部分にはほとんど荷重がかかることがないと判断したためである。

できる限り妥協は排除したかったが、この折れ階段の骨組みが一部見栄えが悪い造りになってしまったということと、踏み板との間の収まりを加工するのに手間がかかる上、見栄えを良くするための難易度も上がってしまうことが決定打となっている。

写真ではまだ蹴込み板の固定はしておらず、箱階段と同様の収まりであれば、同じ素材（ふすま釘）を打ち込んで固定としたところだが、この状態では収まりが悪い（蹴込み板の見切りの部分がむき出し）ため、この角となる部分には見切り材を打つことにした。

通常、階段には踏み板の角となるところに滑り止めとなるような見切り材がついていると思うが、これはそこまでのものではなく、単にＬ字の材を打つだけで、滑り止めというよりは見栄えが悪いのを誤魔化すといった効果を狙う。

見切り材は隣部屋との間にできる壁とも干渉してしまうためこの時点ではまだ設置しないが、この蹴込み板の固定に関しては、Ｌ字で隠れる部分に細ビスを打ち込んでおけば良いため、そこに関しては手間いらずで良かった点だろう。

この後、この蹴込み板にピタリとつくように2段目の踏み板を固定していくが、何も手を打たなければ蹴込み板と踏み板の間に隙間が目立つことになるため、踏み板を固定した後でこの蹴込み板の裏側からビス固定をしておいた。

一番の理由はそのときも述べたと思うが、材料を節約するという観点からで、余りものを上手く活用しながらこの階段の踏み板は造られている。このままだと目立ってしまうかもしれないが、最終的に塗装することによって恐らくそれほど目立たなくなるのではと楽観視している。

ここの段で少し工夫をした点を挙げるとすれば、最後の一枚を斜め切りしたところだろうか。今回の最後の写真か以前の写真（こちら）をご覧いただければわかると思うが、凸部にビス打ちで固定していく都合上、最後に収めるのが壁側（柱側）ということにならざるを得ない。

その最後の一枚の収め方は、先に固定されている凸部に最後の一枚の凹部をはめ込みつつ、斜め上から壁に向かって落としていく方法しか考えられず、それをするためには側面を壁や柱に干渉しないように斜め切りしておくのが一般的な方法である。

ただしこの方法は、最後の一枚の材にある程度以上の幅がないとできず、例えばこの段の踏み板の割り付けが3段目と同じように最後の一枚が極端に幅が狭い状態だと出来ない方法となってしまう。

それは凸部に凹部を入れる際に一定の角度が必要であるという理由からで、その角度を担保するには一定の長さ（板の幅）が必要となってしまうからだ。

3段目に関しては半端モノを真横（隣の部屋側）から差し込むことができたが、この2段目に関しては柱があるためそれができないということも、半端モノを手前側に入れることにした理由の一つにもなっている。

通常、この納屋のように2階までの高さが一般的なモジュールに該当しないような階段を設計するとき、全体の高さを段数で割った数値を一段あたりの蹴上げ寸法とするのが一般的ではなかろうかと思う。

最初に説明した通り、今回の階段はまず最初に頭上の梁に頭が干渉しないギリギリのラインを狙って寸法を決めた関係で、箱階段主導の寸法出しとなっており、折れ階段側はそちらの都合で出来あたりばったりにならざるを得ず、ゆえに全体の高さが中途半端な数値になってしまっている。

そのため、最終的に2段目の高さが340〜345ミリくらいになってしまい（面倒なので実寸で測ってもいない）、適当にその間くらいの高さで1段目を造ろうと考えていたのだが、1段目を造るのにより簡単なこの方法（60角を2本重ねるだけ）でやることに決定。

かつ、材料の節約のため写真のような造り（渡した横材の中央付近に余りものの60角材をちょこんと置いただけ）にしてしまったのだが、ここで一つ手落ちに気づくこととなる。

それを満たすため左の写真の状態にしたのだが、見ての通りこれはほとんど使い道のない端材だけを並べて下地としただけの処置で、言うなれば華麗なるヤッツケ仕事ということになる。

蹴込み板を固定する際はふすま釘を等間隔に打つことになるだろうから、そのあたりの位置に下地が入っていればよく、ところどころ材の間に隙間があるのはだいだいそのあたりには釘を打たないだろうと予測を立てていると理解してもらえればよい。

板の上側の固定はここにも見切り材を入れることになるためビス固定しているが、下側はこの状態で直接釘打ちすることになる。ただ、この蹴込み板も塗装することになるため、床養生の手間やリスクを省く都合上、ここだけは一度バラしてから塗装することとした。

ちなみに、2段目の蹴込板も下側の固定は裏からビス止めをしており、上側のビスは見切り材で隠れるため、少し統一感がなくちぐはぐになるかもしれないが、完成後全く固定跡が見えない状態になる。

これで少しでも立体感が出てくれればいいが、正直作者にも塗装後これがどういう見栄えになるのか自信がない。一つ悪あがきとして、この幕板部分は水生ステイン（ウォールナット）で塗装し、骨組み部分は古代色（調合色）にして色彩の変化も入れてみる予定だったりする。

とにかく、ネット検索しても同じようなことをしているものを見かけないため、どのようになるか作者もわからない部分で、不安と楽しみが半々といったところだ。

見てわかる通り、この幕板も全てふすま釘によって固定済みで、これだけだとなんとなくのっぺりした感じに思えるが、塗装後には違った印象に変わってくるだろう。

今後のブログにてここには上開き式の扉を入れた報告をする予定だが、その形状に関しては最後まで決めていなかった。他の蹴込み板と同様、この骨組みの上に装飾用の幕板を張ることになるが、その板の形状をどのような形にするか迷ったのである。

ここの板に関しては、1段目と2段目にまたがっているため、それらを一繋がりで造作するのか、それとも代案を用意するのか、色々と考えた結果一繋がりにすることにしたのだが、形状的にかなり材料が無駄となるため、サブロク板にうまく割り付けられるか微妙なところだった。

これだけのためにベニヤを追加購入するのを避けるための考慮だが、結果的になんとか上手く割り付けができたため、一繋がりの板を用意することにしたが、それはまた後日の報告になるだろう。

そして、ここまで8回にわたって階段作成について報告してきたが、残念ながらここでいったんお預けとさせていただくことになる。というのも、ここからの作業は箱階段の扉作成以外はほとんど塗装作業になっており、ニス仕上げなどの作業を効率化するため、玄関回りの作業と合わせてやっていくことに決定した。

今現在それらの作業はまだ終わっていないばかりか、どんどん他の作業に手を出す羽目になってしまい、階段作業はけっこうな期間ストップしてしまっている。

ということで、ひとまず次回はこれらの作業とは全く関係のない緊急発生的な作業の報告をさせていただくが、ご了承いただきたい。

今回は第二回目の塗装についてお伝えしようと思うが、塗装についてはこれまでも散々報告してきており、真新しいことはほとんどない。だが一応作業の進捗状況として、どんなことをしたかという一点に絞って記録を残しておこうと筆を執った。

そのため、レポート全体的に簡易なものになるがご容赦願いたい。

冒頭の写真は前回のブログで踏み板を確定させた後、一旦それらを全部バラしてその骨組みに塗装をしたときのもの。上から見ているためわかりづらいかもしれないが、この第二回目の塗装の目的は、初回で塗れなかった階段内部の補足的な意味合いと、骨組み部分への塗装となる。

狭い中に入って作業をした上、全ての骨組みに対してこれを行うことは今の作者にとってかなりの身体的負担となったが、一度全バラしするよりはマシだと自分に言い聞かせながら黙々と手を動かし続ける。

計3度塗りで完成としたが、正直、二度とやりたくない作業に数えてもいいくらいの疲労感があった。

この一番下の段にはキッチリと底板を固定する予定はなく、間にピッタリ入る形にカットしたベニヤを置いて終わりにしようと思っている。そのベニヤの厚み分塗装する意味がないため、このような養生の形をとった次第。

左の写真はそれがよくわかるもので、折れ段の2段目を側面から見たもの。ここには上開き式の扉をつける予定で、主に長物を保管できるスペースとして利用するつもりだ。

ご覧の通り、内側を見たときに目につくものは床など一部のものを除いて全て塗装をしている。作業をしながらこれがどれだけの意味を持つのだろうと我ながら首をひねることもあったが、とりあえず決めたことに従うことにして材料を消費し続ける。

フローリングの傷つけ防止として下に薄ベニヤを敷いたが、これも過去にあった残りものを使用している。ちなみにこれは傷が付きやすい箇所でもあるため、塗装しない方向で考えた。

一つ今さらながら触れておきたいが、この手前あたりの骨組みの造作がおかしいと感じた方がいるだろうか？

我ながらこれはかなりのヤッツケ仕事をしてしまったと反省しきりなのだが、この折れ段の2段目の骨組みは理想でいえば1本の材を端から端まで通すべきで、強度のために途中で支柱を入れるとしても、それは中央あたりにあくまで真っ直ぐの横材を支える意味で横材の下に入れておけばよい。

それが実際は途中で（それも中途半端な位置）支柱を立てたところにわざわざホゾ組みで横材を繋げてしまっており、さらに手前に延長するかのような繋げ方をしてしまっている。

事実これは手順としてその通りの造り方をしており、何度も横材を差し替えたいと思いつつもこのままきてしまった。なぜこの中途半端な位置で一度ホゾ組みをしたのかというと、以前紹介した図面（写真はこちら）にヒントがある。

この図面の右側の写真をご覧いただくと、最初設計した段階ではこの二段目の形が途中で段になっており、支柱のところで区切られていたということがわかると思う。

最初に骨組みを造ったときに設計図面通り組んでみたものの、そこで段を造るよりも端まで伸ばしたほうがスッキリすると判断したため、急遽変更したというのがここの真相である。

設計段階でなぜここに段を設けたかというと、この土間側からすぐに上がりやすくするためという想定であった。ただ実際に造ってみると、土間から上がるときにかなり狭苦しく、その上本来の正面から上がるときにもやはり狭苦しいと感じたため、土間側から上がる発想を捨てた。

この内側を見ていて塗装がなされていないところがあるが、これらは全て今後見えなくなる。手前に多く未塗装のところがあるのは、この部分に造り棚を入れるためで、それは以前のブログでも触れた通り。

ここは一応この納屋の玄関口にあたる部分でもあり、こういう飾り棚を設けて少しでもこれから囲炉裏の間に入っていく雰囲気を感じられればと思って工夫している。

以上が塗装に関する報告である。色々と遠回りしながらもなんとかかんとか先に進んできた。次回ようやく階段の本固定を迎えることになりそうだ。

初回の塗装が終了して次の段階に入っている。塗装は主に箱階段の内部に対して行ったが、これは今後の作業を進めることで塗装するのが困難になるような場所を優先してやったということになる。

次の作業は折れ階段となる部分の造作となるが、実は今回作成している階段はこの折れ段となる部分から全く別物になるという意識で臨んでいる。というか、実際のパーツとしても、箱階段部分とこの折れ段部分はほとんど分かれていて、使っている床材も違う。

これまでに紹介した箱階段には21ミリ厚の踏み板を使っているとお伝えした（そのときの記事はこちら）が、この折れ段から下の部分の踏み板には全てここの床材と同じ30ミリ厚の根太レスフローリングを使っている。

冒頭の写真はそのフローリングを適当な長さでカットして設置箇所に配置したところを撮ったもので、あと一枚、壁際のところをどう入れるかという状態で手を止めてしまった。

また、踏み板以外の点にも注目ポイントがある。今やっている階段と隣の物入を隔てるための壁になる下地として、横に1本支持材を通したのがおわかりだろうか。これにはまた後ほど触れるとして先に進むが、ここの踏み板の最後の一枚を入れる基準として入れる必要があったということを記憶にとどめておいていただければと思う。

つまり、節約の観点からあまり材を無駄に使いたくないのである。少しのスペースのために一枚の材をカットして半端モノを出してしまった場合、大抵のケースで残った半端モノの使い道が見つからないまま時間だけが過ぎていく。

少し前にここのフローリングを張った際（そのときの記事はこちら）、4メートルの床材を1間半にカットして平行張りしていったことをお伝えしたと思うが、その時に残った1メートル前後の床材と半端モノを上手く組み合わせて少しでもロスが少なくなるように割り付けを行っているのがこの写真でおわかりいただければと思う。

今回、できればこの折れ段の奥行はこのフローリングがちょうど4枚ほど入る寸法にしたかったのだが、そのためには各段の踏み板寸法を削るか、若しくは蹴上げ寸法を上げて段数を1段減らすことでしか適わなかったため、泣く泣くこのような中途半端な寸法になってしまった（奥行約600ミリといったところ）。

フローリング幅は各180ミリのため、3枚で540ミリ、それを600ミリから引いて約60ミリの幅に一枚をカットしなければならず、それにちょうどよい塩梅で半端モノが残っていたのがこの写真の一番手前に置いた床材というわけだ。

ただ本来であれば、この半端モノは一番奥の材として使用したかったところ、本実加工の凹側が欠けていたため（凸側は残っていた）やむを得ず一番手前に配置するようにした。

奥に配置したかった理由は、人が踏む機会が多い手前側に安定した通常の幅（180ミリ）のものを配置した方が安定性が高く、トラブルを回避できる可能性も高まると思ったからである。

奥の方をご覧いただきたいが、壁の下地となる材料に今回は40角材を使用したということは以前にもお伝えした。そしてその下地材を固定した時からこの折れ段の骨組みが出来るまでの間、ここにどのような形で壁をとりつけることになるのかを決めていなかった。

この写真でいえば、壁下地の材と折れ段の骨組みの間には15〜20ミリ程度の隙間があり、この間に壁を入れるのが理想といえる。そしてこの時点までは作者の計算通りであったのだが、そこから壁に沿って直角に折れ段を造り進めた結果、この折れ段の骨組みが最後にぶつかる柱の手間あたりで壁下地の材にぶつかってしまった（つまり壁を床レベルまで入れるスペースがゼロになった）、ということも以前お伝えした通りである（そのときの記事はこちら）。

そこで触れた通り、ここの壁を造るにあたっては、まずこの段の踏み板を新たに通した壁下地の横棒の下をくぐらせ、それをしっかり固定した上で踏み板の上から貼るという手順になることを写真でお伝えしたかった。

結果的にここの折れ段は3段となる仕様にした。先に造作が終わっている箱階段は全部で7段なので、計10段の折れ箱階段というようなことになる。この納屋の土間から2階床までの高さ（天井高）は2400ミリで、そこから床高400ミリ強を引いた残りの約2メートルをこの狭い区間で上がることになる。

梁の高さは床から上って3段目の踏み板に立って1800ミリくらいのもので、要はそれよりも高身長の人が上り下りするときにはこれをくぐるような形で通らなければならない。

何度かお伝えしている通り、それを少しでも緩和するため、3段目の幅は上階である箱階段の幅よりも100ミリほど短くしており、その分2段目の幅が伸びている。

こちらの半端モノは本実の凹側を使用し、一番下の段の半端モノには残りの凸側を使用することで上手く機能させている。最初に手掛けた段とその下の段、ともに最後の一枚が将来壁となる空間まで伸びているのに注目で、これは思い切った方法だと我ながらに思う。

このやり方だと、壁側にはみ出た床を壁下地材に固定することで、床をより強固に固定できるメリットがあるが、半面、何か問題が発生して段をバラしたいとなったときには最悪壁ごと破壊もしくは交換する羽目になる。

だからといって先に壁を固定してその後に床を横づけする形をとった場合、今度は床材の固定方法に関する選択に迫られることになり、その場合床の固定をビスないし釘で脳天打ちするか、壁のない今の段階で隣の部屋側から床の側面（コバ）にビスを斜め打ちするなどしてとめるしかない。

脳天打ちした場合、ビスであればバラしも容易になるが、見栄えが悪くなるため巾木など今回不必要と判断しているものをつける必要に迫られるし、隣部屋から斜め打ちした場合は結局バラすことが困難になる。

それらメリットとデメリットを考慮した結果がこの形となった、ということが読者に伝わればと思う。

これは以前の記事でも触れたことがあるかもしれないが、本実加工された床材を最後壁際に貼り付ける際、まず床材を斜めの状態にしてサネの部分にあてはめ、そこから床材を壁の方向に倒していってはめ込むというやり方しか方法がない。

そうやって床材をはめこもうとすると、どうしても通常の切り口では材が壁に干渉してフロアラインに収まらないことになるため、このようにコバを斜め切りにして収めることになる、というのを説明したかった。

ちなみに、写真正面から見た床材の側面部分に段差ができてしまっているのにお気づきの方は相当目ざとい人かもしれない。これは隣の床材の長さとコンマミリ単位の違いが生じたか、そもそも反対側の割り付けが直線になっていないか、もしくは土台となっている骨組みが平行直角でないかのどれかである。

これはしっかりと固定仕上げをすればまたズレが生じてくるため現段階では答えを出しにくいが、この程度の段差であれば最終的にサンダー掛けをして平らに馴らす作業を行えばいいだろう。

これまでの箱階段の蹴込み板と比べて明確に違う点が一つあり、過去のものは全て踏み板に溝を彫ってそこに蹴込み板を差し挟んで収める形をとった（写真はこちら）が、これは蹴込み板を先に固定して、その面にただ2段目の踏み板をあてただけの収まりであること。

つまり、そのまま固定したのでは上から見たときに下の床面が透けて見えてしまう収め方になっており、そうなった理由としては、ここに溝を彫る加工をするのがかなりの手間であったことが大きい。

箱階段のときのように、踏み板の向きが溝を彫る方向に対して平行であれば事は簡単だが、こちらのように床板が数本にまたがる場合は一気に大変さが増してしまう。

結果的にここの収まりは蹴込み板を先に固定し、踏み板をそれにピッタリと平行するようにくっつけた後、蹴込み板の裏側からビスでしっかりと固定するというやり方に決定した。

ただ何度も言うように今の時点ではまだ何一つ材料を固定しておらず、一旦ここで収まりを確認したのは、一つ前の写真でわかるように2段目の端（長さ）を事前に合わせておく為である。全てを寸法だけで造作できるほどこの納屋でのリノベーションは甘くなく、キッチリ合わせたいと思ったときにはこんな感じで現場合わせという選択肢しか残されていない。

そういうところで常に無駄に時間を浪費してしまうのが作者の傾向だ。これまで一貫して気にかけていることは、いかにも見た感じが素人のDIY、と言われない程度のモノ造りがしたいというところだろうか。

次回、第二回目の塗装をしようと思う。

塗装作業が進んでいる。前回のブログまでで頑張って下準備してきたことを報告したが、いざ塗装するとなるとこれまでに何度もレポートを重ねている分野でもあり、今さら真新しいこともなかなか見当たらない。

冒頭の写真が今回のテーマとなる初回の塗装作業の完成形である。ぱっと見た目には「は？これだけ？」というような気になるかもしれないが、この状態になるまでに丸3日をかけている。

いつものパターンであれば、塗装作業はほとんどの作業可能なスペースを使うため、一日のうちに何度も塗り重ねを行い、朝から寝る前までに複数回塗ることでその日のうちに終わらせるのが常だった。

それを今回に限り3日もかけているのは、他にやれる作業と平行して行っていたからというのが理由となる。この階段の作業はとにかく作者的には考えることが多く、特に今のような細かい部分の収まりを考える段階に至っては、より時間を無駄にかけてしまっている。

そのため、塗装作業を急がないのは作者的には理に適ったやり方で、例えば午前中に一度塗りをして午後は別の作業をする、というようなやり方にシフトしてみた。

常に同じことを考え続けていると思考が膠着し、新しい考え方や違う視点からの考察が欠けることが多いが、このやり方であれば他の作業を集中してやっているうちにふと違う視点からの考え方であったり、アイデアなどが湧いて出てくることがある。

注目ポイントは蹴込み板を固定する際の受けになる材で、すでにキッチリ塗装が終わっているため材の形が見づらいかもしれないが、溝のある下側以外の3方枠を裏から固定している。

これの役割の第一は蹴込み板の受け（釘を打つ）であるが、次いで大きな役割として隙間を潰すというのがある。今回の作者のやり方では、蹴込み板の取り付けの際に溝に埋め込む下側を除いた3方位にどうやっても隙間が出来てしまう。

というのも、作者が購入している木材はその大半が安価なものであり、充分な乾燥がされているものも少なく、将来的に変形収縮してしまうということを身を持って体験しているからだ。

であれば、もう隙間が出来るということを前提として、受け材を塗装することによって隙間を目立たせない方に注力した方が良いと判断している。こういう材にも時間をかけてキッチリ塗装している理由は、隙間から明るい材の色が見えてしまってはせっかくの周囲の塗装も台無しになってしまうからに他ならない。

この部分については今後古代色をつけることになるため、水性ステインが少々色移りしてしまったところで問題はない。これまでひょっとすると説明したことがなかったかもしれないため、念のため簡単に説明しておくと、ステインというのは基本的に浸透性の塗料であり、木に浸み込んで着色する。

そのため、ちゃんと塗れていれば少々ヤスリをかけたくらいでは完全に色落ちしないというのが特徴である。反対に作者が古代色と呼んでいる調合塗料は主に松煙墨と弁柄を混ぜて作るいわゆる顔料に近いもので、これは浸透性ではなく上塗りするものだ。

つまり、今回でいえば水性ステインがどれほど色移りしようと最終的には古代色で上塗りしてしまうため、今の時点では問題にしていない。

作者はこれまでの造作にはほとんどビスを使ってきたが、こういうアイテムを使うということでもこの階段に対する気合の入り方がおわかりいただけるだろう。やはりビスが露出している造作を見ると、どうしても素人が手掛けた感が否めない。

今回は少しでも早くこの状態を拝みたい一心から全て釘固定をしてしまったが、その後ちょっと外したくなった際に面倒さが勝ってしまった。このケースだとまだ裏側からこじることでバラすことができるが、何度もやると釘穴がダメになるし、気軽に外せなくなったことを後悔した。

そういう意図なので階段の側面は全て収納になるのだが、一部収納として使えない面などもできるため、そういう面は全てこういう装飾壁にした。こういう仕上げはいつでも簡単にできるのだが、どういうわけかこの時はとにかく早く完成形を見たかったのであろう。

こんな感じで着々と箱階段の体を成してきた。次回は階段踊り場の部分に着手したことについてお伝えしたい。

我が家周辺では今週頭くらいからホタルが見え始め、ここ数日は作業中に招かざる客（蚊）も出るようになった。

前回のブログで踏み板周辺の下ごしらえは全て終了。あとは本固定と塗装を残すのみとなったが、本固定はともかく、塗装に関しては今回も顔料を混ぜて出す古代色で仕上げようと思っている。

これは塗り作業後になんらかの皮膜処理をしておかないと色移りが激しいものになるが、今回はその皮膜にアクレックス（以前使用した記事はこちら）を使っていこうと思う。

ただそれらは本当に全ての作業が終了した締めくくりとしてやることであり、今やることはそれとは別の塗装のために下準備を整えていくことである。作者は今まで塗装作業というのを全てまとめて一度で終わらせるような形にもっていくのが常であった。

だが、だんだんリノベーションが完成してくると、広い作業場がない作者には塗装で使うスペースを確保するのがかなり大儀なことになっているのが現状で、それもあって今回は塗装を複数回にわけて実施することに決めている。

そしてその第一段階の塗装の準備をしようというのが今回のテーマで、ざっくりお伝えすると、箱階段の内側に関する塗装となる。先ほど古代色で仕上げると言ったのは表面の骨組み以下主だった部位のことで、その他に関してはそれに近い水性ステイン（ウォルナット）を併用していく。

表面に関しては全て皮膜仕上げをする予定だが、冒頭の写真でも見ている普段目に触れることのない部分に関してはステインを塗って終了するつもりだ。今はまずその内側を塗り進めるための準備ということで、できるだけ完成形の状態に近づけるべく作業を開始した。

これが何になるかというと、最終的にこの40角で囲んだ外側に5.5ミリ厚の板を張り、ちょっとした装飾とする予定だったりする。この階段のデッドスペースとなる壁には全てこの手を使っていくことにした。

見た目的には前回完成した蹴込み板と似たようなイメージになるはずで、壁面をただのっぺりした仕上げにするのを嫌って少しでも立体感が出るようにしたいのが作者の狙いである。

前回、踏み板の溝に蹴込み板を差し込んで階段に仮置きした際、蹴込み板の隙間から奥側が見えてしまっていたことを思い出してほしい。この当て木はそれを防ぐためにわざわざひと手間入れたもので、こんなことに時間をかけている作者の意気込みのほどが伝わると思う。

少し不用意に頭を上げただけでどこかにぶつけるような狭さで、常に縮こまりながら作業するのは今の作者（坐骨神経痛）にはかなりツラく、少しやっては休憩し、無理しないよう早い時間で作業を切り上げ、成果を焦らないようにのんびりと作業を進める。

とはいえ、身体がツラいことには違いなく、それがためにこの右の写真の形を造ったのは諸々細かい作業が終了してからとなる。特に中央を縦断するようにつけた材は全て終わった後、外に出てから固定した。

これは物入の中板を置く土台になる部分で、ここを先に造ってしまっては中に入って作業するのがより苦痛になってくるため、諸々を計算しつつこれが最後のピースとなるような具合に進めていく。

材料の余裕があるときであればやり直すのが常だが、今回は材料に余裕がなく、昨今の木材の高騰状況を考えるとこれだけのために別物を購入する気にはなれなかった。スタグフレーションが招いた買い控えというやつである。

ちなみに、この写真の中板より手前の何も置いていない空間には、将来的に母家の靴棚を造ったとき（そのときの記事はこちら）と同じような物置スペースを設けようと考えている。この写真左側にグレー色の線が見切れているが、これはVFケーブルであり、そのスペースに電源を設置するため急遽配線したということはつい最近お伝えした（そのときの記事はこちら）。

こちらはそこそこ広いスペースが確保できており、普通に物入として使える空間となるが、理想を言えば、全て細かい部屋を作って総引き出しにするのが階段箪笥に近いように思う。

だが、それは作者の技術では細部が困難なことや、そもそも手間暇がかかりすぎることであえなく妥協。ではせめて全ての部屋を区切るかとも考えたが、奥行が90センチ近くある（手が届ききらない）間口が小さい（15センチ四方くらい）ようなスペースに使い道があるかというと、答えが否定的であった。

そこでこの小さい間口の部屋に関しては、今回全てひと繋がりのものとして扱ってみることに決定。その方が塗装やその他全てに於いて作業が楽になるし、方針が変わればその時に区切りをつけるなどして対応できる。

この中板にももちろん下地材を打ち込んであるのだが、先ほどの中板も含めて板は全て本固定はしておらず、塗装するときには外して別々にやることにしている。そうしないと身体への負担がとんでもないことになって今の作者には耐えられないだろう。

ただそれだけの理由でベニヤを敷くことになったため、購入できる限り最も安価な薄い材で良いと思っていたが、薄い材を敷くこととなると内側の塗装を床のラインぎりぎりにまでしなくてはならず、かなり都合が悪い。

そんなことを考えていたが、新たに9ミリベニヤを購入する機会があり、結局それの余りと以前のトイレ床下点検口のときの余りとでこの中板と底板をカバーすることができた。

次回はようやく初回の塗装となる。

前回のブログではこの階段の細かい考察についてつい長々とお話ししてしまった。この階段にはそれだけ作者の気持ちが入っているということで一つご了承いただきたい。

前回までに組み上げた階段は一応試作の段階で、そこまでの作業で全て想定内に収まっており、ひとまずは成功したといえる。という結論に達したため、一度組み上げたものをバラシて継手などの微調整をし、今度は試作のときよりも念入りに再度組み上げたのだが、その作業に関してはこの報告のみで終了とさせていただく。

再度組み上げた階段はもう仮設置ではないため、柱に沿うように通っている60角材には全て要所要所でビス留めをしながら位置確定をしていった。

冒頭の写真は階段の一番上の段と2階の踊り場の間に蹴込み板を入れてみたとことで、これに関してはまだ現場合わせで確認中のものであり、本固定はまだ先のことになる。

最初ここの蹴込み板は入れるかどうか迷っていたのだが、昇降する人が下から見えてしまうのはよろしくないということで設置することとなった。個人的にはこれを入れることでこの階段全体がモッサリしないか、それだけが気になっている次第。

そのため踏み板の方は溝を彫ったのだが、踊り場の床板の方は板のツラに固定せざるを得ず、それが今になってジワジワ後悔の素となっている。ここはもっと綺麗な収まりが出来たはずで、蹴込み板をツラにあてる形をとった以上、右の写真のような見切り材を入れることにもなる。

今回の階段に関して、できれば見切り材を使いたくなかったのだが、この後もこういう形の処理として使わざるを得なかった場所がところどころに出てくる。このことは作者にとって今回の階段の痛恨事となった。

この踏み板に使ったのはスギの加工板で、前回でも説明したが幅230ミリのものだ。幅に関してはまた後ほど触れるとして、ここでフォーカスしたいのはこの板の厚みが21ミリということで、作者的にはこのあたりが適正だろうと思って決めたのだがいかがだろうか。

極端な例として、この厚みの板を半間の間なんの中間支持材もなく通すのはかなり無謀なことだと言えるが、今回に関しては四辺にそれなりの支持材を通しているため、荷重はしっかり面で受け止めて分散できる。

考えられる理由としては、蹴込みがない段が続く場合、特に降りる際に踏み外しの可能性が高くなることが大きいのだろうと思う。これもどこかで少し触れたかもしれないが、今回の階段の踏面は200ミリで、骨組みは全て横200ミリ縦200ミリというのを繰り返して構成されている。

それにプラスして、先ほど説明したように蹴込み寸法を15ミリ設けることで、実際の踏み板の幅（奥行）は215ミリとなり、例え少しでも昇降する人の踏み込める長さが増えるため、より安全になるという考え方だ。

それに反して、写真ではわかりづらいかもしれないが、作者はこの踏み板の先端をアール状にトリマー加工しており、それによって滑りやすくなるというリスクを抱え込んでしまった。だが今回は滑りやすさよりも足裏に優しい階段をイメージしたためこれを強行した。

この蹴込み寸法というのは長ければ長いほど良いという種類のものではなく、必要以上に長ければ今度は上る際に躓きやすくなって危険度が高まる。ということで一般的には2センチ以内に収めるのが妥当とされている。

その蹴込み寸法を15ミリにしたことで230ミリ幅の板が15ミリほど余ってしまう。それを上手く利用して残りの15ミリを骨組みに埋め込む形に加工し、さらにそこに蹴込み板を収められるようトリマーで溝を彫っているのを写真から読み取っていただけると幸いだ。

写真ではベニヤ板を裏側からカットしているが、これがこういう薄めの板を丸ノコでカットする際のコツで、しかも今回のように小さく何個にも切っていくような場合には最適な方法だと思う。

厚9ミリ以上の材ではそこまで神経質になることもないが、丸ノコというのは切る表側の方がバリが出来やすく、特に薄い材を切る場合それが顕著になる。しかも薄い材ではそういうバリは目立つことこの上ない。

作者のように現場合わせで墨をひくようなパターンが多いと、板を裏側から切るというのは墨を引きにくく難しいところもあるが、今回はただ直角に墨するだけで済んだため問題なく実施している。

想像つくかもしれないが、計算上はその7つのうち4つは全く同じ寸法であるにも関わらず、実寸でとってみるとこれが見事なまでにバラバラになる。それはこういう木工をやっているとどうしても出来てしまう誤差というやつで、超絶技巧を持った職人でない限りこれは避けがたい現象であろう。

もちろん、今回の作者は気合が漲っていたため、それらを全て個別に採寸してキッチリ隙間ないよう加工できたことを付け加えておく。

寧ろ作者がより神経を注いだのが、上の隙間よりも左右の隙間に関してで、こちらは0.5ミリ単位でキッチリ出すようにしたため、7段ほぼ全てで隙間のないものに仕上がった。ほぼ全てというのは、一部骨組みが直角でない箇所があったりしたためで、そこまでの計算は敢えてしていない。

蹴込み板の上に隙間があるのが狙い通りというのは、この板はそもそもこの状態で固定せず、骨組みにキッチリ当たるよう上につけた状態で（踏み板の溝の底からは浮かす体で）固定するためだ。

そしてこの蹴込み板は敢えて骨組みとツライチにはしていないのにも注目して欲しい。これをツライチにすると全てが箱箱しい（そんな言葉はない）ことになってしまい、印象ものっぺりしたものになることを恐れた。

これによって少しでも奥行が感じられて立体感が増すという効果を期待しているが、実際は塗装が終わって完成してみるまでその効果のほどはわからない。

何というか、新しいモクの香り（60角はヒノキだがそれ以外はスギ）が充満していて、この香りが楽しめるならもう塗装はしなくていいんじゃないかと本気で考え込んでしまった。

実際、塗装はしなくていいとも思う。ただ、今回の作者のコンセプトが階段箪笥であり、イメージが古代色でしっかりニス塗りされたものということから離れることが難しく、必死に塗装しなくていいという思いを振り払っている自分がいる。

こんなことで真剣に悩めることも悪くない過ごし方だと思う今日この頃であった。

前回のブログでは材料の加工から組み立てまでを一気にお伝えした。今回はそれら骨組みについての説明補完と、くどいようだがこの階段の造作の根拠となるところについて写真で説明しながら話をしていこうと思う。

冒頭の写真だが、これが前回の作業で組み立てたところの骨組みとなる。まだまだ完全な完成には程遠いが、この時点でも一応階段の形は呈しているとはいえ、あくまでもまだ試作状態ということになる。

この建物の特性上、どうしても現場合わせでないと細かい部分のことがわからず、例えばこの階段を設置する壁を見ても、階段の長さである1間の区間にポイントとなる柱が計3本あり、施工に狂いがないことを前提にするならばこの階段は3本の柱にピッタリつける形で設置していくのが理想だ。

だが何度もお伝えしている通り、この建物は全て太さの違う柱が使われており、当然ながら3本の柱は出ヅラが全て違う。そして壁にしても何も考えず階段を平行するように造ったとして、それが肝心の梁とも平行するとは限らず、さらにその他の直角方向になるはずの壁と直角がとれる保証もない。

こういう特性がある以上、設計図面だけで物事を進めるとどうしても色んなところで齟齬が生じ、見た目的にも残念な仕上がりになってしまうことが多い。それを避けるため、慎重派の作者はどうしても一度現場合わせを行った上で善後策を考えるケースが増えてしまう。

ただ、あまり試作するのに手を込みすぎるとそれはそれで解体して再構築するのが億劫になり、かつ本番で完全に再現するのが困難になるのも予想できるため、できるだけ最低限度の試作で一度バラすのが良い。

この写真の状態まで試作したのはかなり入れ込み過ぎていると言える。この状態で固定が最低限のものだけであればギリギリセーフといったところだが、固定が甘ければ甘いほど実際の本番でしっかりビスを揉んだときとのズレが大きくなってしまうため、試作といえども固定をおろそかにはできず、このレベルまで組み立ててしまうともはや解体する気が遠のくのが目に見える。

そのあたりのさじ加減こそが、この建物でリノベーションする上で最も難しいところではないかと思っている。しかも作者はこれよりさらに作業を進めて、ほとんど完成に近い形にしてから塗装のために全てを解体する予定でいた。

当然ながらその予定はこの瞬間になかったことになり、塗装は組み上げた状態でやることに妥協することを決定している。本当にこのあたりのさじ加減は何度やっていても難しい。

前置きが長くなっているがもう少しだけお付き合いいただきたい。冒頭の写真でひとまず注目してもらいたいのは、階段を上がり切ったあたり、2階の踊り場と降り始めの一段目あたりのところである。

そこの部分だけ骨組みが逆L字状になっていて、それだけでひとつの段を受ける形になっているのがわかるだろうか。しかもこの段は前回でも説明した踊り場の奥行を短くした部分に設計している。つまり、この段があったところにはもともと踊り場の端っこが存在していた。

これがわざわざ狭い踊り場の奥行を短くした成果であるが、空間的にここに素直に箱階段を造ったのでは今ある出入口を狭めてしまう結果にもなる。そういう理由からこの一番上の段だけこんな変則的な造作をした、ということが言いたくて長々と説明をしている。

他の接合部は全て差し込むだけの継手仕口加工だったが、ここにはちょっとした腕木のような形で造作をしてみた。腕木については以前ここの庇を造ったときに触れたことがある（そのときの記事はこちら）ので、興味がある方はそちらを参照されたい。

そのときはここよりもはるかに強度が必要だったため、わざわざ職人ショップで樫のコミ栓（四角）を購入して穴を数ミリずらしで打ち込んだが、今回はそこまでの強度は必要としておらず、手元にあった径10ミリのダボ栓を使い、数ミリずらしの手法も敢えてしなかった。

また穴の開け方については、この継手を仕口に差し込んだ完成の状態で10ミリドリルにて両者を貫通したのだが、これは完成後継手が抜けてしまう方向に負荷がかからない（横に引っ張る力が働くことがあまりない）ため、こういう簡易的な措置でも必要充分だだと判断したためだ。

ダボを貫通させたと言ったがそれは言葉のアヤで、ここのダボ栓に関しては外側に見えない状態を作りたかった（見栄え的な意味で）ため、穴は内側から開けていき、受け側となる60角材を貫通してしまう直前あたりで寸止めした。

骨組みの組み立て後、このダボが見えている内側には一番上の段の支持材となる60角が入る（今回の階段で唯一継手仕口加工ができない横材）ため、このダボを見るのはこれが最後の機会となる。

何に使うかというと、先ほどの逆L字となる腕木をさらに気持ちだけ支持するコーナースタンド的な使い方をするもので、正直これはその実質的な効果よりも、視覚的な効果を期待してつけるものである。

正味、ここの面は腕木と段手前の支持材（60角）の3本だけで充分支えられると踏んでいて、最初設計したときこの40角は入れなかったほどだったが、蹴込み板を入れることにしたため、あった方が収まりが良いと判断した。

作者の感覚では、蹴上げが200ミリなのはかなり頑張った成果で、寸法としてもこのくらいが丁度良いと思っているが、踏面に関してはできればもう少しとりたかったのが本音だ。

それを少しでも補完するために、次回の内容になってしまうが、踏み板は幅230ミリのものを用意した。これを各段の上に上手く配置して、出来る限りこの骨組みの端から突き出すような形で固定する。

それをすることで少しでも実質的な奥行を増やす悪あがきをしてみた（実際これは色んな階段でよく見られる手法でもある）。この右の写真は、その各段の骨組みだけの状態になるが、踏面というのはこの各段の奥行（写真でいうと横向きの木）が200ミリということで先ほどの説明の補完としておく。

ちなみに、この骨組み同士の間には空間ができているが、ここは最終的に物入れとなる予定で、それも従前から触れてきているように階段箪笥をイメージしたような造作をしたい。

最初に階段箪笥をイメージしたとき、こういう下の段にもそれぞれ小さい収納ボックスが散りばめられているものがほとんどで、作者もそれを倣って造りたかったのだが、手間暇が半端なくかかってしまうことと、小型の収納を大量に作ってもそれぞれに入れるものが思い浮かばなかったことがあり、ここは大型の収納庫にしようと趣向を変えた。

どうしても枠が大雑把な感じになり、作者的に見た目は減点せざるを得ないが、ここは実利の部分をとることにした。和風の小洒落た内装には似つかわしくないもの（掃除機や掃除道具など）を隠す場として利用するのが狙いである。

その上でイメージしてもらいたいのだが、上からこの階段を降りてくる場合、直階段では正面を横切る桁に邪魔されてまともに降りることができないのはこれまでも説明済み。

この写真はそのことを可視化したかったもので、最後の折れている面上から桁までの高さは130センチあるかないか程度しかない。ここまで色々と切り詰めてきたつもりだが、この考察をすればするほどここの階段はこの時点で折れる以外に選択肢がないことがわかる。

そして桁（壁ができる）にぶつかった後、右に折れていく先にはもう一本、頭上の障害となる梁がある。この梁の高さは降り始めの一段目の踏面と同じくらいの高さで、この折れている段からは160センチ程度しかない。

これは普通の大人が昇降するにあたって必ず頭をぶつける高さであり、それを避けながら昇降する必要が出てくる。それを少しでも解消しようとしたのがこの折れ段の幅を短くしたことであり、これによって右に曲がって降りたギリギリのあたり頭上に梁があるように収まった。

それでも梁までの高さは180センチあるかないかといったところだが、これが作者が創意工夫できた限界のラインであった。もちろん、蹴上げ寸法を妥協して200ミリ以上に伸ばせば伸ばすほど、ここのシビアさが解消されたのは間違いないが、作者がイメージしたのは背の高い人よりも老人に優しい階段である。

恐らく、この先もこの選択に対する答えは変わらないだろうが、もし事前にこの状況を再現する力があったとしたら、ミリ単位で蹴上げ寸を上げたりして梁を通り抜けしやすい高さを模索できたかもしれない。

が、設計段階ではあくまでこの梁を通り抜けるこのあたりの機微は想像の範囲でしかなく、脳内補完も難しかった。もしこの先この建物が民泊施設になったとして、少し背の高い外国人が昇降するとすれば、毎回「Watch your head」と伝えれば済むと考えている。

よく一般住宅で見るような折れ階段で、斜めに段が区切ってあるのをみかけるかもしれないが、この踊り場の奥行のなさから考えてかなり危険度が高いため却下した。

これらがこの階段の設計段階から作者が考え抜いて悩みぬいてきたことであり、その答えが見えた後でさえ本当にこれが正解だったかどうか、今でも考え込んでしまっている。

最後に、この写真と冒頭の写真とで説明だけしておきたいのが、階段の折れ段にあたるところの終着点、桁の下に造ることになる壁となる部分のことである。

まず、ここに造る予定の壁の基準となっているのは、以前固定した（そのときの記事はこちら）柱ということになる。実はそのときの記事では触れていないが、この柱を立てた際に何を基準に立てる位置を決めたかというと、作者が所持している建具（隣の物入となるところの板戸だが、これは後日紹介する）の寸法がその目安となった。

つまり、作者がここの様々な寸法を考えた出発点がそこになっており、階段の寸法等はあくまでその後付けに過ぎなかった。それが災いしたといえるのかどうか、ここに予定した壁のラインと階段が直角に交差しないことに繋がっている。

壁は見た目の違和感をなくすため、柱の位置から出発して桁と平行するように反対の柱に伸ばしている。そして階段の折れ段の角は、作者の思惑通り壁の支持材から2センチ程度離れて（これは石膏ボードを入れるスペースを用意したもの）おり、設計とは必要最小限の誤差で収まっているにも関わらず、この折れた行先となる柱（つまり壁の基準となった建具に合わせた柱のほう）に届く前に壁となる支持材に階段のツラがぶつかってしまった。

要するに、桁と平行して壁のラインを決めたにも関わらず、階段と壁が直角どころか、1間の区間で2センチ以上のズレが出るほどの鋭角になっていた、という言葉で理解ができるだろうか。

ただ、この結果というのは作者からすると「さもあらん」という具合で、これが散々述べてきている、この建物が直角垂直の概念が全く当てはまらないという意味である。設計者や現場施工者からするとかなり厄介なものであろう。

作者のこれへの対応だが、そもそも2センチ弱程度の隙間ができることを想定して、石膏ボードを張った上で折れ段の端をそれにあてる形をとるのが第一。それが今回のように叶わない形になるようであれば、まず段板を折れた先まで張った上でその上に石膏ボードを乗せて張るという形をとるのが第二。

そんな二段階プランを最初から描いていたため、ここでは動じることもなかった。強いて言えば、折れ段の壁にあたるところの踏み板が斜めになってしまうのが見た目的に美しくないかも、というくらいである。

これは出来ればこの階段に着手する前、柱に壁の支持材を固定した段階でブログとして報告しておくべきだったが、作者のほうが完全にその報告を失念してしまっていた。そのくらいこの階段に心を囚われすぎていたことを思う今日この頃だ。

前回のブログの作業によって階段を作成する下準備が概ね整ったので早速作業の方を開始したいと思うが、その前に今回の階段を造るにあたって作者がどういうことを苦慮したのかなど、考察の元となったことについて触れておきたい。

前回の最後でその一端に触れたが、2階建て以上の一般住宅を設計する上で階段の考察というのは必要不可欠かつ重要な要素となる。ほとんどのケースにおいて設計者に問われることになるのは、少ないスペースの中でどのように上手くやり繰りするかということだろう。

いくらでもスペースがあるなら好きなものを造れるが、実際そういうケースは少なく、拙宅も例外ではない。特にこの納屋ではかなり厳しい条件で階段を設置しなければならず、作者はこの物件の購入直後（7年前くらい）から悩み続けているほどだ。

前回お伝えしたのは、2階の踊り場の高さを下げて奥行を減らし、かつ床張りをしたために2000ミリの長さを2000ミリ上がる計算になったということだったが、これはあくまで机上の空論であるともお伝えした。

普通に考えれば恐らくその計算で問題なく事が運んだと思うのだが、この納屋の階段の場所がそれを許さない状態にあった。一言でいうと、元々あった直階段（直線の階段）は、作者が許容できないレベルの急勾配（蹴上げ28〜29センチ）であったから成立していたのである。

つまり、何も障害がないのであれば、もともとの直階段もそんなに急勾配にする必要がなかったと思うのだが、これも説明した通り、この土間の階段上り口の頭上には大きな桁が居座っており、それがだいたい土間から1800〜1900ミリあたりの高さにあって全ての制約となっていた。

そして床を立ち上げた今、その桁の高さはだいたい床上1500ミリというところで、しかも設計上ではこの桁下に壁を造って部屋分けするのであるからこれはもう直階段ではどうにもならなくなる。

というわけでかなり前の設計図を描いた際、ここの階段は折れ階段ということにしていたのだが、この場所にはさらなる障害が待ち構えており、先ほど述べた桁の上には半間間隔で梁が載せられていて、折れ階段にしたところで今度はその梁が頭上に干渉してくるという、かなりトホホな状態であった。

最も理想的なことをいえば、リノベーションを開始する前の時点でこの階段の場所自体を替えることであったが、労多く報い少なしという結論に達し、踊り場はそのまま使うということになる。

これまで必死に高さを下げたり奥行を短くしたりしていたのはそういう理由があったからで、そこまでやっても結局は作者の思うようにはいかない結果になりそうな雲行きになってきた。

現時点で作者のとるべき道は2つあって、1つは蹴上げ寸法を思い切って上げることである。これを呑むことによって階段は急勾配になってしまうが、必死で手を加えてきたおかげで折れ階段の梁に頭上が干渉するということは全くなくなる。

反対にもう1つの道は、蹴上げ寸法はあくまで理想的で設計し、頭上が干渉することを呑むということだ。現状この場所に階段を設置するということになると、作者にはこの2択以外の選択肢は想像もできなかった。

そして作者が選んだのは後者の方で、蹴上げが高いと上り下りする人を選んでしまうというのが決め手となった。頭をぶつけるぶんには我慢してもらい、その代わり昇降し易さを優先したということになる。

長くなったので冒頭の写真の説明に入ろう。これが今回作成する階段の超簡易的な設計図で、一応横から見たもの、上から見たもの、正面から見たものをざっと高さが合うように描いてみた。

一段あたりの蹴上げと踏面はそれぞれ200ミリに設定しており、例の折れ部分で頭上にある梁の高さは図面でいうと一番上のピンク色の板面あたりになる。20センチで何段あるか計算してもらえればわかるが、折れた部分ではほとんどの大人が頭をぶつけてしまう高さである。

そこを少しでも解消しようとしているのが図面の上側にある簡易平面図（上から見た図）で、中心線だけで踏面の形を想像できるようにした。これと図面の右側にある正面図を見ると想像しやすいが、ちょうど階段が折れる部分（これも踊り場）の幅を狭めているのがわかるだろうか。

これによって頭上の梁は頭に干渉せずに一段先と上り下りできるギリギリのラインを模索しようとしているのだが、ここまでやっても恐らく意識的に頭をよけないと干渉してしまう可能性が高い。

ただそれも全て机上の空論であるかもしれず、ひとまずはこの設計図面通りの階段を造ってみることにした。

右の写真は今回の階段を構成するパーツごとに図面を描いたもので、どの部位の材にどういう加工をどういう寸法ですればいいかが（作者には）一目でわかるようにしたもの。

何度もお伝えしてきている通り今回の階段は箱階段という部類に入るもので、ざっくり言うと大小の箱を組み合わせて造るようなイメージのものだが、一番太い骨組みに60角のヒノキを採用した。このクラスの材だと作者にとっては継手仕口加工がし易いというのが決めた理由となった。

冒頭の写真で黒太線で描いているのが骨格にあたる材の部分で、構成上強度がそこまでなくても大丈夫と判断した部分は緑線の材（40角）を使っている。パーツの図面でも色の違いは反映されているので部位ごとの加工を想像してみてほしい。

作者が今回の積算で主に求めたのは60角材の総長さと40角材の総長さで、結果として60角は4メートルの材が10本必要だった。40角に関しては特売品が出ていたときに予め購入していたものがまだまだ50メートル分くらい残っている。

というわけで60角を購入後設計図面通りに墨を打ち、全ての素材をカット加工したものが左の写真。一番長いもので約2メートル、短いもので20センチほどで、写真の段階ではすでに丸ノコでカットするところまで全て終了しており、しかも通常ならノコギリ曳きする継手の加工も、ほとんどを丸ノコでやった。

通常丸ノコで継手加工はしないような気もしているが、ノコギリ曳きが得意でない限り、結果は使う道具の熟練度によることになるというのが作者の経験から得た結論で、この場合作者は丸ノコの扱いに慣れているめ、大きめの継手加工を切る分には問題なく行える。

写真にも一部写っているが、今回の仕口加工はこのような形で全て幅20ミリの穴を開け、そこに継手を差し込むだけという簡単なものとしたのだが、この木材量は作者のDIY史上断トツでナンバーワンといえ、作業にかかった時間は丸3日だったと思う。

左の写真は加工が終わった材料をひとまとめにしておいたもので、これが今回の階段を構成する骨組みとなる。げに恐ろしいのは、これがあくまで骨組みだけだということで、骨組みの完成後にはこれまた膨大にある肉付け作業が待っている。

パーツ数では計68ほどあり、当然ながら各パーツには全て数字をふってあり、図面に割り当てた数字と照合できるようにした。これをしておかないと後々苦労するのはこちらであり、最悪取返しのつかないうっかりミスの素にもなりがちだ。

ただ、設計ミスがなくても面倒に思える作業は存在する。できれば写真をアップにしてご覧いただきたいが、今この写真でやっているのは仮組み立てという感じのいわばお試しであり、ここで発生した問題を解決するための時間でもある。

各パーツの接合部に隙間がたくさんあるのにお気づきだろうか？これは継手仕口の精度の問題で、作者はまだこの作業の経験値が充分とは言えず、その自覚もあるため、失敗を避けるために敢えて継手（凸部分）を長めにとっておいた。

当然その結果がこの写真のようになることは想定済みであり、ここから微調整を図ることになるが、あれだけ木材加工に時間を費やしたのも束の間、この調整作業はできることなら避けたいとこの瞬間は思うようになっている。

が、自分でそう仕向けたのだから仕方ない。少し後悔をしつつ気張って作業を進めていく。

ただ、今回60角材で構成している部分の繋ぎ目はほぼ100パーセント継手加工をして繋いであり、作者にとっても初めての体験で、例えば材料同士がL字を描くように合わさるところでは一部継手加工が浅くなるところが出た。

つまり、L字の片方は深いホゾを組めても、もう片方はすでに深い位置に最初のホゾがあるため浅いホゾしか組めない、ということ。そのため、より強度が欲しい側を優先的に深いホゾ組として対応している。

写真にはL字金物で補強しているのが見えるだろうが、今回はこのベルクロ金折を事前に大小50枚ほど用意していた。値段にして5000円弱であり、これは馬鹿にならない金額だ。

できるだけ金折は節約しつつ、かといって必要な部分には惜しまず投入し、そういうことを見極めながら、少しだけ固定力を高めたい程度のところには簡単にビスを揉んだだけで終わらせたりと、頭をフル回転させながらの作業となった。やっているだけで、楽しい。

正直に白状すると、自分が設計したにも関わらず、設計段階では本当に40角材で充分な強度が得られるのだろうかと不安だったのだが、ここまでやってみた感想としても、本当に大丈夫なのだろうかと疑心暗鬼になっている自分がいる。

答えはもちろん大丈夫なはずなのだが、組み立ててみるとどうしても一本一本の材に目がいってしまう。つまり、この40ミリの材一本で全体重を支えるかのような錯覚に陥り、本当であれば全ての材が揃って面で支えるはずのものなのにそこに目がいかない。

こういう心理はなかなか面白く、冷静に考えれば答えは見えているのに敢えてそこから目を逸らし、まるで失敗という結果を得たいかのように思考していく。さて最終結果として作者の心理はどちらに傾くのだろうか。

それがわかるのはもう少し先のことだろう。

少し前の古民家ブログではようやく納屋の玄関土間の床張りが終わったところだが、ここからが本当にやりたかった手間暇のかかる作業が待っている。タイトルの通り、床の上に階段を設置することである。

以前にも何回かお伝えしてきたと思うが、作者はここの階段にはかなり気合を入れるつもりでいて、古い家などでよく見るような階段箪笥のような箱階段を造りたいと考えてきた。

当然ながら職人が造るようなスマートなものは無理だろうが、無骨ながらもそれに少しでも近づけるようなものができればいいと思っている。だが今回のブログの主旨はいきなり階段を造るのではなく、造るための下地作りから入りたい。

冒頭の写真は前回終わっていたフローリングの隙間断熱を手掛けたときのもので、これから階段を造るにあたり、事前にどうしてもやっておかなければならなかった作業ということになる。

正直、玄関土間という空間なので断熱という意味では全く効果が期待できないのだが、本当の狙いは虫や湿気が入ってこれないようにすることで、階段や物入の完成後では簡単に手を入れることができない場所でもあり、あと腐れのないようなキッチリした仕事をしたかった。

つまり、どこかで隙間断熱をしたい箇所ができたとしても、そこだけしかやる場所がない場合はいったん保留案件にしておいて、あとでまた必要な部分ができたときにまとめてやっていくということだ。

右の写真はそれらのうちトイレの扉を作成したときに設置した四方枠（そのときの記事はこちら）の隙間を充填したもので、ここは柱がかなり窪んだりした箇所があって垂直をとるのにかなり苦戦したところでもある。

というわけで床下に仰向けで入って気張ってみた。こういう作業は今の作者にはかなり身体に堪えるため、時間を限定してササッとやってしまわねばならない。写真をご覧になればわかると思うが、ここでの充填はそういう事情からかなり雑な感じで必要以上にウレタンを発泡させている。しかし、固まってしまえば結果は同じだ。

実はそのときの記事を読んでもらえればわかると思うが、この踊り場の板はもともと2階のフロア高さに張っていたものをわざわざカットし、そこから少し高さを下げて張り直していたもので、いわばリノベーションしたものを再リノベーションしていた床となる。

そもそもの高さで床張りをするにあたって、周囲の材の厚さなどを考慮して25ミリ厚の材で床としていたのだが、色んな知識と経験を経た今となってはこれは少し心もとない厚さであるとわかった。

だいたい半間幅（910ミリ基準）の大引きなり根太なりの間に床材を張ろうと思えば、最低でも30ミリは欲しい。これを造った当時はそのへんのことをかなり甘くみていて、これでいけるだろうと材を惜しんで流用するようなことをしていた経緯がある。

写真では色合いが同じでわかりにくいが、結果は床材の交換ということに踏み切ってこれまでの根太レスフローリングの余り材をあてた。補強材を入れなかった一番大きな理由としては床下回りが下から丸見えになってしまうため、あまりごちゃごちゃした感じにしたくなかったことが大きい。

他の理由としては、この踊り場の奥行についてである。少し説明が難しいが、もともとここに設置してあった階段は昔の建物ではよくみるタイプの急階段で、頻繁に上り下りするには少し問題があるような造りであった。

しかし、結論からいえば、ここに階段を設けるという選択肢をとったとき、急階段にする以外の方法はなかったのだろうと推測できる。

というのも、この階段を下りた1間先には回避しようのない桁がドンと居座っており、どうしてもそれが頭上に干渉してしまうため、この1間の区間で2メートル40センチほどを上らなければならない。

土間から2階床までの高さがだいたい2メートル60センチほどであり、購入した当時の造りではそのまま土間から一気に上がる形だったため、急勾配にならざるを得なかった。

現行の建築基準法では階段1段に対する高さが23センチまでと定められているが、1間（1820ミリ）に2600ミリも上がるとなると、踏面を200ミリ前後としても1段の高さが28〜29センチになってしまい、それだけ急勾配であったという理屈になる。

以前のブログで2階の踊り場であった板をカットして約20センチ下げたのはそういう理由からであり、それによって2階までの高さが2400ミリになったとしてもまだ蹴上げは26〜27センチもあり、依然急勾配であるのには違いなかった。

それを更に解消する一手として有効と判断したのが、この踊り場にあたる床の奥行を少しだけ短くすることだった。この根太レスフローリングは1本が幅180ミリで、写真のように4枚重ねると640ミリということになる。それは踊り場の奥行としては心もとない短さだが、上がりにくい急勾配であることと天秤にかけて決断を下す。

ただここは色々と考えた挙句、ここには蹴込板をつけることに決定。恐らく根太掛けの強度は問題ないと判断して床板の出面でカットするだけとした。こうなると今度はカットした後、ここの梁の塗装も考えておかなければ統一性がなくなってしまう。

というように、あれやるとこれ、これやるとあれ、と次々にやるべき作業が増えるのだが、作者はこういう細かい作業がどうも苦手のようで、常に後回しにして結局気付いたら以前の宿題を忘れていたということが何度かあった。

これは2階の扉が左の柱を回転軸としていたことが大きく、左軸であることで必然的に扉からの出入りは右の柱寄りにならざるを得ず、床板がまるまる640ミリ使えることになっている。

これがもし逆であったら、扉からの出入りでいきなり床がない部分から踏み出さねばならず、危険この上ない。そもそもここの扉をつけるときにそのことは当然考慮しており、それがこういう事態になってより効果的になってきた。やはり万万が一を考えて設計しておくというのは大事なことだと改めて思う。

しかしこれで階段の踏面として使える長さを1820ミリから2000ミリまで延長することに成功した。これは例えば踏面を200ミリに設定したとして、元々の状態では9段で上り切らなければならなかったものを、10段まで増やせることになったというわけだ。

階段というのは段数が増えれば増えるほど1段あたりの高さが短くなり、上りやすくなる。しかも今やっているこの計算は元々の階段が設置してあった土間面から考えての話であって、床張りを終えた今、この計算を大きく上方修正できることとなった。

つまり、土間面から考えると約40センチのかさ上げが床を張ったことによってすでに出来ているということになり、2000ミリの長さを2000ミリ上がるというところまでもってきた。これによって踏面を200ミリと考えても10段の階段で蹴上げ200ミリというまずまずの数値を実現したのである。

しかしこれもあくまで机上の空論であり、ここからがこの場合の階段の難しいところで、そのへんは次回この階段を造るにあたっての簡単な設計図でも観ながら話を進めていくことにしよう。

ここまで納屋のトイレに関しては完了報告ができていなかった。今回ようやく残していた記事がまとまったため、完成までお伝えしておくことにした。トイレに関する最後のブログをアップしたのは、もう2週間ほど前のことになり、作者としてはもっと早く記事を上げることができると思っていたが想定以上に時間がかかってしまった。

少し触れていたかと思うが、ちょっとしたトラブルが発生したために完成といえる状態ではなくなっており、今回はそのトラブルと対応について記すものである。そのトラブルは床下点検口で発生したもので、このトイレの床仕上げ材を上手く貼れなかったことに原因がある。

床仕上げ材については以前のブログで説明を入れてあるのでそちらをご覧いただくとして、要は床下点検口の下地板にビニルシートを切り貼りして固定するという流れの中で失敗を犯してしまった。

作者はここまでトイレの床仕上げ材を根太ボンドにて固定してきたのだが、今回のビニルシートとの相性はさほど良くなく、本来であればビニルシートと木質系を固着させる専用のボンドを購入すべきところを、値段の高さから有るもので終わらせようとしたことが全ての始まりとなる。

相性があまり良くないというのは言い訳で、作者の理想通りガッチリと固定する方法はあったのだが、ただ単に作者がその方法を体得していなかったというだけのことだ。

この場合、シートにいきわたるようにボンドを塗ってそのまま所定の位置に強く押し付けるようにし、動かないようバイスやクランプ等で固定する。押し付けたときにはボンドが少しはみ出てくる程度が良く、その作業がキッチリできていれば問題なく作業コンプリートだった。

だが今回作者はご丁寧にも最初塗ったボンドをヘラで裏地全体を覆うように薄く塗りつけてしまったことが最初の失敗で、それにより要所要所の固着が弱くなってしまった（ボンドの量も少なかったと思う）ことや、2枚一度に貼り付けようとして手持ちのクランプでは四隅をキッチリ押さえるほどの持ち合わせがなかったことも失敗の原因となっている。

それにより一応全体的に固定できるにはできたのだが、四隅が浮き上がってすぐにめくれるような仕上がりになってしまい、それがどうしても納得いかずやり直しを決断。

そして根太ボンドではない方法を探そうと（これも結果的に間違いだった）思っていた矢先、行きつけのホームセンターでたまたまゴム系の業務用ボンドが半額のセール品で置いてあったため、よく調べもせず飛びついてしまった。

冒頭の写真がそのボンドである。そして恐らく、ちゃんとした方法をとっていればこれを使っても上手く固定できたのではなかろうかと半ば確信している。

このボンドは相当な量があったため、ちょっと板の上に乗せたつもりだったのが、写真のようにかなり大量につけることになってしまった。そして冷静であればこの時点でもまだ挽回の余地はあったように思う。

多すぎたのなら、いらないものを処分すれば良かったのである。大量につけすぎてしまったのが失敗とすれば、このつけすぎた後の判断は大失敗といったところだろうか。

これではもはやこのシートは使い物にならない。幸いなことにこのシートは2畳用のものを購入しており、まだ在庫に余裕があったため迷わず破棄できたものの、こうならないよう細心の注意を払って作業をしなかったことが悔やまれる結果となった。

特に急ぐ作業ではなかったため、2枚貼るシートを一日1枚ずつ、右の写真のようにクランプや小型バイスで四隅をしっかりと押さえた上、全体も浮かないように重量のあるものを乗せて丸一日放置した。

ちなみに、この点検口の下に敷いている板が認識できるだろうか？この板は2回目の工業用ボンド失敗の際、さすがに下地板のリカバーができなかったため破棄したものである。

ボンドはこの時点（つけて2週間くらい経っているが）でもまだ固まり切っておらず、粘着力はまだかなりあると言っていい。さらに鼻につくような匂いも発生しており、つくづく工業用ボンドを舐めて扱ってはいけないと反省しきりだ。

厚みのないものという条件は、少しでもビニルシートが浮き上がってしまうと周囲の床との段差が出来てしまい、違和感のあるフロアになってしまうからだ。先に貼っているトイレ床の同じものがかなりキッチリ貼られているため、先の失敗やり直しは出来上がったときの段差にも因があった。

写真はなんとなく塗りすぎの感がないではないが、ちょうど手持ちの根太ボンドがこれで使い切りとなったため、多めでも構わないという塗り方をしたせいもある。だが結果的にはこれで問題なく仕上がっている。

結果的に、ボンドがはみ出ているこういうところはかなり頑丈に固着されている反面、やはりはみ出ていなかった部分は少し浮いていて、少し強い力で引っ張れば剥がれるキッカケになっていくと思われる。

ただ今回はさすがにそういう箇所は少なく、ほぼ満足できるものが出来上がったためこれで終了ということにした。

これは周囲のタイルがすでに汚れているためと、ホコリや木くずなどによって少し皮膜を帯びているのもあると思われる。特に下の方はかなり違和感があるが、これは致し方ない。

というか、作者は当時かなり悩んで吟味した挙句このフローリングに決定しており、そのメリットとしては水を通さないことや、継ぎ目が極力少なくできること（実際点検口を造らなければかなり少なくできていた）、値段が比較的安価で石目調のデザインも悪くなさそうに見えたことなどが要因となっている。

だが実際に貼り付けてみて、チープ感こそないものの、模様の継ぎ目が自然なつながりでないことがそこはかとなく気に入らない。最初に数枚貼った時点でそれに気付いたため、その後なかなかやる気が上がらなかったというのがこれまで放置しておいた最大の理由だった。

全てをやり替えということも考えなかったわけではないが、別の方法でこれを誤魔化すことに決定。

これによってデザイン性のマイナスイメージをプラスに転嫁できることを狙いつつ、冷たく滑りやすいフロアの特質をカバーすることもできる。さらに捨て板からすぐに3ミリ程度のビニル素材で仕上げた厚みのない床は踏んだときになんとなく感じるもので、それを少しでも誤魔化せればと、一石三鳥四鳥の大逆転が狙える。

一応和風のコンセプトで全てのインテリアを選んでいる手前、このペルシャ風マットがどうなのか賛否分かれるところだと思うが、作者は多少この系の絨毯に興味があり、本物には手が出せない（例え出せてもここには使わない）が、それ風の安価なマットをとアマゾンで3000円程度の品をゲットした。

あと、写真がハレーションを起こしているため少し見えにくいが、入って右上のあたりにはこれもアイアン製のタオルハンガーをつけた。これによってこのトイレは完全に完成ということとなる。

ここまで電気配線から始まって壁の破壊や新しい壁の立ち上げ、天井張りに床張り、さらに給排水管の整備を終えてようやくトイレのリノベーションを完遂できた。苦節4年の大事業である。

兎にも角にも、これでトイレに関する報告は全て終了する。次回からは再び玄関土間の作業を紹介できればと思う。

柱の位置決めまでが終わってホッとしている。今回の柱は強度的な意味ではほぼ無きに等しく、そのままでは心もとないのでレベラーで垂直確認後はすぐに固定にとりかかった。

冒頭の写真は柱をビス留めしたのを撮ったもので、驚くことにこの柱はたった数本のビスを揉むだけで固定を終了することにしている。前回のブログでも触れたが、最も強度が期待できるホゾ組みをしなかったせいで、強度が期待できる固定方法が思いつかなかったからだ。

写真でもわかるが、この柱は梁にピッタリ収まる形状の座彫りをしてそこに差し込むような固定方法をとっているせいもあり、この場合、柱を収める際には真下から持ち上げるように配置するか、右側からスライドさせるように配置するしかない。

真下からというのは床張りが終わっているため不可能であり、必然的に収め方は後者のほうに限られることになる。そしてビスを揉んでいるのは今後壁ができる面であり、こちら面だけは多少の加工ができる。

ホゾ組みができずとも柱の底に溝彫り加工をし、床（框）に凸加工をしてかみ合わせるようスライドさせて強度を得る方法も考えたが、この梁によるスライド方向とは相性が悪く、それも却下せざるを得なかった。

だが下の方は違う。ご覧の通りのっぺりした平な面に本当にただビスを揉んだだけ（建築用語で芋助と呼ぶ）という、柱を支えるにおおよそ相応しくないような固定だと我ながらに思う。

ちなみに、この柱の仕上げについてだが、サンダー掛けしただけの処理で安価な柱材とは思えないほどツルツルすべすべの触り心地良い柱に生まれ変わっており、作者としてはこの状態で完成としたいが、ひょっとするとこの先で塗装の判断に迫られるかもしれない。

それは、この納屋の全ての柱の色が黒に統一されているからで、ここだけを無色にすることで強烈な違和感を醸しだすことになるかもしれないからだ。

ただ、無色でも違和感ない可能性があるとすれば、床全体が無色であるため、そこと調和しない可能性がゼロでもないかも、とこの瞬間は期待していた。答えはこの空間が階段と物入を含めて全て完成してみないとわからない。

まず左の写真からだが、これは前回のブログでも説明した、囲炉裏の間との床が合流するところ（少し前に作成した格子扉の敷居にあたる部分）を上から撮ったもの。

ここは説明した通り、本実加工がされているフローリングの凸部同士がお見合いをしていた場所で、どんな素材をどうやってここに敷居として使うかということも作者が考えてきたことだ。

これは真上から撮った写真であり、全体的な形がどういうものかはわかるかもしれないが、どんな収め方をしたかということはさっぱりわからない。念のため記しておくと、結局使用した材はこれまでのものと同じ根太レスフローリングの余り材である。

余り材の中から長さが使えるものを選んで、まず凹部のサネを床裏側だけカットした。あとはここの空間にぴったりフィットするよう加工し、カットしてのっぺり面になっている側は床上側にL字のサネを作る加工をし、両側ともに凸部に引っ掛けて固定できるような板を作り出した。

そして大きく妥協したのがその固定方法で、写真でも見えている通り細ビスを脳天打ちしている。これは可能であれば床下から揉んで表面上は見えないようにしたかったのだが、あらゆる状況がそれを許さなかった。

そもそも、人が入るだけでも難儀するような狭い床下に、それも構造の角にあたる位置で作業がし難い中、床上側で材を押さえてくれる人を探さねばならなくなる上、作者の健康状態も限られた動きしかできない状況、などなど。

そのとき本棚横のコンセントの元はトイレ側から引っ張ってきていて、それが玄関土間の床張りの際に床下を通していたPF管（電気線）であった。そんな形で本棚横のコンセントを経由して繋いだのがこのVFケーブルで、実はこれは設計の段階では予定していなかったもの。

今やっている床張りが終われば次は階段を造っていく流れになるのだが、その作業中いろいろ考えながら急遽思い至ったのが、階段の死に場所に花飾りスペースを設けようということだった。

ちなみに、玄関土間の階段は通常の階段ではなく、階段箪笥っぽい形（要は箱階段）を目指すというのがかねてからの作者の目標であった。ということでこの床張り完成後は作者もかなり気合を入れて作業にあたる所存である。

この納屋の設計をしたのはもうかれこれ7年くらい前のことで、実際に住みだしてからわかってきたことや、DIYレベルが上がってから変えたことなど、設計通りになっていない箇所はたくさんあるが、特に納屋は床下の湿気がひどく、換気などの対策が必要不可欠になっている。

この系統は床張りの完成後、実際に床下の湿気が許容範囲内を越えてきた場合に何らかの換気設備を導入するために用意しておいたもので、写真で見えているVFケーブルはその設備のスイッチにあたる線。

つまり、壁になる場所を選んでその内側を通すためにこの位置から床上に上げている。その際どうしても一枚目の床張りを通すことが必要だったため、これだけは足早に設置した。

先ほど説明した床下に換気設備を入れるための窓口となるのが、中央右寄り付近に見えている床下点検口である。この下のどこかに小型のサーキュレーターのようなものを設置することになる可能性が高い。

また、ここの床張りは事実上これで終了となるが、実はまだ柱立てが終わっていない箇所がある。写真でいうと上がり框になっている敷居（戸道が彫ってある）の一番右の壁にぶつかるところの収まりに違和感を感じた方がいれば相当の眼力と思う。

この位置には将来的に壁に沿った柱を立てるつもりで、その柱の役割としては見た目的に収まりが良くなることと、ここに入る予定の建具の戸当たりとしての意味もある。さらには建具の鴨居も設置することになるため、それを支持するためにもここにどうしても柱が必要となるのである。

左の写真の空間はかなり広く、とてもリラックスできるような気がしているのだが、これからここには階段や物入が出来ることによってフリーに使える空間はかなり限定的なものになってしまうだろう。

よって、現時点では実は一番いいものを見ている可能性が高く、このことは過去に母家の作業をやっていたときにも多々感じたことだ。だが実際に人が生活していくことを想定するとどうしても必要な設備というものが存在し、それを否応なく入れなければいけなくなることで人が心地よく感じる空間を手放すことになるのが辛いところでもある。

土地や建築面積が広ければそういう苦悩も少なくなるのかもしれないが、それはそれでまた別のデメリットが出てくるため、痛しかゆしといったところだろうか。

前回の記事の最後の写真がもともとの状態で、ここの分電盤は完成形とはいえず、色んな回路がただ無分別に交錯しており、一刻も早く手を入れたかったところだった。

これまでそれができなかったのは分電盤を仮設置した高さが一番の問題だったからで、作業するのに脚立がないと難しかった上、この下あたりには常になにがしかの物が置いてあって作業するのに適した状態とはいえなかったのだ。

今回ようやく床張りを終えたことでそれら障害がなくなったため、晴れてここの整理をしてみた。この状態で完成ではなくもう少し手を入れると思うが、このブログでの紹介は恐らくこれが最後となるだろう。

これによって玄関土間での床張りは全て終了である。

前回のブログで納屋の土間に大引きの設置が終わったところまでをお伝えした。作者がこのときに使った大引きはコロナ直後くらいに購入しておいたもので、特価扱いのヒノキの120角（正確には115ミリ角くらい）4メートルで3000円前後のものであった（コロナ以前は特価モノではない通常品で2000円台が大半）。

それが本日、似たような素材の価格をホームセンターで見て愕然としたのだが、作者の普段行かないホームセンターではあるがなんと税込みで6000円という目の玉が飛び出すほどの値段で売られていたのには、驚きを通り越して、セルフDIYの終焉を伝えられたような思いにかられる出来事だった。

この値段ではこれからDIYに挑戦しようという人の購買意欲は下る一方だろう（もちろんプロに頼んだところでその値上がりは反映されているのだが）。私自身、DIYをするデメリットやリスクのみが増えているこの値段で材料を買い整える気には全くなれず、心から思うのは、コロナ前に大方の作業が終わっていて良かった、ということ。

恐らく今から我が家にやってきたのと同じようなリノベーションをやろうとすると、倍近い金額になるに違いない。これを読まれる方がもしこれからDIYをやろうと考えているとすれば申し訳ないが、前途多難であるということを肝に銘じて腰を据えてかからないと大怪我をする可能性があるということをお伝えしておきたい。

いきなり沈む話からしてしまったが、さっそく冒頭の写真の状態からお伝えしよう。ここから床張り作業を始める前に、先んじてやっておかなければいけないのが床下回りの整理である。写真で目に映るのは主には電気線（PFチューブでまとめてある）、排水管、奥の方にHIVP管といったところで、これらを作者なりにキッチリ整理してみた。

注目してほしいのはそれをまとめている場所で、写真中心にある大引きの手前あたりにそれらを全てまとめてみたこと。そしてその場所には排水管の継ぎ目と地中に入る所があるポイントでもあり、さらにそこに合わせるようにHIVP管も先を曲げてもってきたのがわかるだろう。

つまりこれは今後この位置を基点にメンテナンスがし易いように造作を進めていく、という作者の意識の現れと理解していただければそれで良い。

さらに、現時点ではこの大引きは鋼製束の上に固定しているだけで、実は束の方はまだ地面との固定をしていない。一番の理由はこの土間が厚さ1センチ程度のモルタルにしか過ぎず、そこにビスを揉んでも期待する強度が得られないどころか、そこを起点にして周囲まで脆くなってしまうことがわかったからだ。

作者の選択肢としてはビス打ちは考えておらず、あるとすれば根太ボンドによる固定だったのだが、これもどうせ地震クラスの大きな震動がくればビスなしでは簡単に剥がれてしまうと予想され、いっそのこと固定なしでいこうかどうか悩んでいた。

そのため、現状では大引きが簡単に動いてしまうという最大のリスクがあったため、大引き同士を固定したこともお伝えしておく。見た目でわかりやすいが、大引きの裏側に細長い材を1本打っただけでかなりの効果がある。

実は理想の間取りということでいえば、この床張りのラインは従来のモジュール通りの1間（約1820ミリ）に決めたく、その方が諸事都合もいい。ではなぜそうしなかったかというと、一つ前の写真を見てもらえばわかるが、それをする（奥の壁の左の柱まで床のラインを延長する）ことで、玄関入ってすぐに床が立ち上がっている形になるのを嫌ったからである。

なぜそれを嫌ったかというと、これら床張りの完成後には上がりやすくするための踏台を別個に設けることになるからで、それを設置するとどうしても玄関を入ってみたときのこの土間の印象が狭く感じてしまうと思ったからだ。

作者はもともとこういう土間や三和土の空間に憧れがあり、それを基に間取り等色んな要素を考えてきただけあってここは譲れない部分であり、それがこのあまり理想的でない位置に床張りのラインを決めた最大の理由にもなった。

写真の説明から外れてしまうので話を元に戻そう。ご覧の通り、大引きの先端をカットしてここに框を設置することは前回説明済みのことだが、なぜこの位置に束を設置したかの答えにもなるのがこの写真。

最大の理由は、大引きを欠いて強度に不安があるからで、もともと115ミリの大引きに対して60ミリ×60ミリを切り欠いている。説明の通りここに90ミリ角材が設置されることになり、束なくしては55ミリ程度の大引きもどきが90角を全て引き受ける形になるのを避けたかった。

計画がランし始めると作業自体は早い。写真のようにフローリングを張るだけであれば数時間で全ての作業が終わってしまうだろう。今回この床板の貼り方であるが、2間半の範囲に4メートル（約2間）の材であるため、貼り方には工夫というかデザイン性が大きく関わってくる事項であり、腕の見せ所でもあろう。

選択肢としては、最初に2間の物を張り、それと繋ぎ合わせに半間にカットした物を張り、一列を張り終えてから次の列を張る。次の列ではその余った1間半の物を張り、その繋ぎ合わせには1間にカットした物を張り、という具合に、あるものを最大限生かす消化の仕方で張っていくような、材料とコスト的に無駄のないやり方が一つ。

次の選択肢は、まず2間物を先に全て同じラインになるよう次の列に張っていき、残った半間のラインにはそれぞれカットしながら張る。もしくは2間物を全て互い違いに張り、その空いた箇所に半間物を切り張りしていくというやり方。

それら選択肢があった中、今回作者がとったのはそのどちらでもなく、結論からいうと、1間半と1間に分けて全て同じラインで張るというやり方であった。そしてそれを実践しているのが右の写真である。

なぜこんな形にしたのかというと、この納屋のもともとの桁（梁）が玄関から1間半の位置にあり、かつ作者の今回の設計がこれを基準に部屋を区切るようになされていたからで、つまりこの桁下に壁を設けることになるため、そこに継ぎ目を持ってくることが最も美しく仕上がるからだった。

この方法だと2間半のフローリングにおいて床の継ぎ目が全く見えない理想の状態を作ることができる代わり、やり方をしっかり考えておかないとコストが最も高くなる可能性がある。

つまり、1間の側の床張りは2間物を半分にカットしたものを順次固定していけば無駄がないのだが、問題は1間半の方で、2間物をカットして残る半間の床材の使い道がなければ、その残った材がまるまる無駄なことになり、最終的には8〜9枚の半間物が余る。これは有効な使い道がなければ2間物2本分以上の無駄なコストがかかっていることになる、という理屈だ。

もちろん、余った半間物を1間の側にニコイチで張るという方法もないではないが、それは見た目を一切気にしない場合のことだったり、案が煮詰まって最後の手段として選ぶくらいのことだったろう。

だが作者はこの床張りを手掛ける前から別件で半間もののフローリングが必要なミッションを抱えており、そのときが来ればここでも紹介するが、なるべく早めにそれを調達したいと考えていた。

そのため、この1間半で床張りをしていくことは作者にとってメリットしかなく、寧ろこれ以外の方法を考慮する気にもならなかったのが正直なところ。

またフローリングを張る方向だが、今回はこの上がり框側から囲炉裏の間に向かって床張りをしていくことにしている。これは囲炉裏の間での床張りとは全く逆方向ということになり、最終的に部屋の継ぎ目となる敷居のところで本実加工してある材の凸部が向き合わせになる形で、作業の終わりにそこだけは調整してはめるという収まりになる。

一応本当の理想としては、囲炉裏の間と完全に繋がっている床というのを演出したい気持ちが今でも強いが、残念ながら作者の腕でそれを実現するのはほぼ不可能であった。

問題の核となる部分はこの建物を平面的に（上から間取り図のような状態で）見たときにキチンとした長方形になっていないことで、それどころか平行四辺形にすらなっていない。特にこのブログでは触れていなかったと思うが、囲炉裏の間でさえ一枚目を壁にピッタリ張って順次張り進めていったにもかかわらず、最後の壁に固定していくときには板の斜めに数センチズレてしまっている。

こんな状態で全て繋がっているフローリングを無理に作ってしまうと、この土間側の最初の一枚（この場合囲炉裏の間側から始まることになる）がいきなり壁から斜めになった状態から始まることとなり、全てが歪んでいるのが一目瞭然になってしまう。

という理由から理想の全繋がりという床スタイルは早々に放棄している。あとはこれをどうやったら「それなりに」見せることができるか、作者がやっているのはそういうゴマカシの勝負である。

ちなみに、囲炉裏の間の場合、このそれなりに見せるためにとった工夫は最終的に床張りが終わる壁側に本棚を設置したことである。横幅2間にもなる本棚を設置する最大のメリットが、この床張りの最後の収まりを一切気にすることなく隠せることであった。

左の写真はその大きな作業をするための準備をしたところを撮ったもので、寄って撮っているからわかりにくいかもしれないが、これは部屋を区切ることになる梁に柱を固定するための簡単な座を作ったところ。

作者の設計ではこの梁に柱を固定する必要があり、それをキッチリできるかどうかは今回の床張りの出来を左右するといってもいい案件で、ここはかなり力を入れたのだが、余りに力が入りすぎて少々彫り方も雑になっている箇所がないではない。

写真では彫った部分がかなり斜めになっているように見えるが、実は斜めになっているのは梁のほうであって、彫った部分は基本水平垂直になるようキチッと墨出ししている。

読者の皆様には、この彫りを実行する上で必要な位置の割り出しに関するひと手間を入れたことを前回のブログで触れているのだが、覚えておいでであろうか。

それはここの真下にあたる大引きを設置する際の話で、この柱の位置を決めるためにこの梁から下げ振りを使い、柱の元にあたる大引きの先端の位置を確定したのだが、今回はそれを写真でわかりやすく説明できるものがないため、前回の写真からなんとなく察してもらう他ない。

この座彫りに関しては、角材である柱をそのままこの湾曲した梁に固定するのは見た目的にも不格好で、かつ強度的にも劣ってしまうことがわかっていたために作ったもの。

上手い具合に仕上げることができるかどうか不安だったが、やってみると案外出来てしまったというあるあるパターンである。これを彫るに適切な道具が切れないノミしかなかったため、まず周囲にドリルで穴を開けてから掘り進めた。

ただちょっとした地震では動かないという程度の強度で良く、それであれば無理にホゾ組みする必要もないかもしれないと思考の中をぐるぐると回りながら出した結論が、ホゾ組みなしで差し挟んでおくだけということだった。

これは、まず第一にホゾ組みをするとなると、先ほど作った梁の座彫りに遊びがないだけにどうやってホゾに差し込むのかという問題が発生する。框を据えたまま差し込むことが不可能だし、逆もまた然りだ。

作者が思いつく可能性は残るところ2つで、1つは高さを確定させた鋼製束の高さをいったん下げ、ホゾに柱を差し込んでから再度上げるという方法。そして2つ目は框に柱を差し込んだまま移動させ、なんとか座彫りの位置までもっていくこと。

正直に言うと、これら2つのどちらをやるにせよ、作者には気の進まない作業になりそうだということが心に重くのしかかった。高さをいったん下げるというのはハッキリ言って愚策であろう。

一度下げて再度上げると言ってみたところで、該当の大引きだけ下げるだけでは上手くいかないため、その他大引きも全て下げ調整が必要になる上、そもそもせっかく張ったフローリングも一度外す必要もでてくる。

これをやるなら床張りをする前にやっておかねばならず、それまでに頑張って出しておいた水平が再度出せるようになる保証がないし、そこまでのリスクと天秤にかけるほどここをホゾ組みにするメリットが作者には見出せなかった。

また、柱を差し込んだままなんとか動かすというのも壁などの障害物があってどこまでできるか未知数なところがあり、かつ作者ソロではできず、これだけのために助っ人を呼ぶなども手間がかかりすぎる。

などの理由を色々と検討し、ホゾ組みなしでこの柱をビス固定することを決めた。写真はその柱を添木して打ち付けて所定の位置に収めているところで、柱寸法はかなりきつめに設定した。

そのため、設置前に予め引戸用の戸道を彫っておかなくてはならなかった。左の写真はそれを彫ったところを撮ったものだが、色彩的にあまりよくわからないかもしれない。

ちなみに、これは先ほど固定した柱をなぜ入れる必要があったかという答えにもなるものだが、一つには部屋を分けて壁を造るための布石、もう一つはこちらの物入の引戸を閉じたときの受け皿にするという意味もあった。

柱は気持ちだけきつくなるような寸法で造ったためかなり強く挟まっており、ビス固定していない写真の状態でさえ押しても動かない。柱についての細かい固定方法やディテールは次回でお伝えするとして、今回はこのへんで筆を置きたい。

今回からは玄関土間の大規模な大工作業を報告するのだが、これは今現在も作業進行中のことであり、ここで記事を順調に上げていけばようやくリアルタイムに追いつくようなことになりそうだ。

これまで作者にとっては当たり前の光景だったのだが、納屋の土間（写真の場所の手前スペース）には今後使う予定の木材が山のように、それこそ所狭しと並べられていた。その中でもやはり4メートル級の長物がスペースを大部分占拠してしまう傾向があった。

それもこれも、この土間の木工をすることによってかなりの量がはけることになる。言い方を変えれば、もう大型の木材を使用する予定のリノベ箇所はほとんど残っておらず、この納屋の作業もいよいよ大詰めを迎えているということが言えるかもしれない。

これから土間の約3分の1ほどにあたるスペースに床張りをしていくため、作業をしている間はかなりスペースが手狭ということになってしまうだろうが、これが終われば2畳に相当する物入れも完成するため、木材以外にも仮置きしている色んなものを整理することができるだろう。

作業としては、入口入ってすぐ左に床を立ち上げるのが目下の目標で、その後その床に階段を造作し、床を壁で区切って物入れを造るというのがこの土間での着地地点と言っていい。

これが終われば内装での大きな作業は囲炉裏の間のキッチンくらいのものになる。そうなればこれまでここに置いてきた木材や資材をどこか他の適当な場所で保管するのがベターなのだが、その候補が全く決まっておらず、また頭を悩ます日々が作者を待ち受ける。

では作業に入ろう。冒頭の写真は今現在の土間を掃除後に撮ったもので、かなり前にも説明したと思うが、このような形のクラシカルな側桁階段（がわげたかいだん）がついている。掃除直後の土間の状態は作者もびっくりするほどの綺麗さであり、これまでもほとんど目にしたことがない。

階段の真下にあたる床が強い湿気を帯びているのが見て取れるが、これはこの場所に長い期間アルミトタンを敷いて荷物を置いていたからで、すぐにこんな感じでカビやすくじめじめしているのがこの土間の特徴だ。

それは物置のスペースとして利用していたり、人がよく通るスペースだったりと、汚れる可能性が極めて高い場所に限定して後回しにしたもので、これはこの土間に限らず例えば外壁の一部も同様で、完成と宣言できる瞬間にすでに汚れてしまった壁を見るのは忍びないというのがDIYヤーの感覚ではなかろうか。

右の写真はその未完成の壁の仕上げ塗りを施したもので、2枚の壁と写真の右で見切れてしまっているトイレ裏の壁の3枚を仕上げるのに1時間とかかっていない。

次いで入口横の壁2枚も仕上げ塗りをしたのだが、ここは壁塗りだけでなくスイッチパネルも完成しておかねばならなかったため、それなりに時間がかかってしまっている。

ただ、ここまでの全部で半日程度の仕事であり、その後は別のことをする時間が作れた。この日の作業は壁に接触したら面白くないため無理をせず、ここまでとした。

大抵の場合であればこういう作業は写真の箇所でいえば1間（1820ミリ）くらいの長さで考えることが多く、その場合はだいたい柱2本分に相当するため、写真のような作業をする場合やり易い。

床張り、特に大引きを設置する作業においては、何を差し置いてもこの最初の1本目が重要となる。それは今後このあとに続く2本目以降の全ての基準になるからという理由もあるが、古民家のリフォーム（敢えてリノベーションとは言わない）においては、例えばこの1本目を全て柱沿いに固定しておけば間違いないという通常の常識が通用しないことにある。

我が家の納屋でいえば、柱の寸法も違えば出幅も違い、さらには全てが曲がり、歪んでいるため、この1本目の大引きを何も考えずに柱沿いに固定してその後も全て平行するように設置していくと、最後の大引きを設置するときには壁との開き（角度）ができ、確実にどこかが斜めになってしまう。

今回は大引きの上に直接根太レスフローリングを張る予定で、それもこちらの上がり框側から張るつもりなので、フローリングを順次張っていっていざ最後の壁際のものを張るという段階で奥の壁との間に極端な斜度がついていると困る。

結局はそこが一番の肝となるということで、最後までフローリングを張ったときに壁としっかり同じラインで綺麗に張れてこそこういう作業は報われるのであり、適当に最初の位置角度を決めて最後に泣くようなことのないようにしたい。

幸いなことにこの空間に限っていえば、端と端のラインが平行とまでは言わないまでも距離的には数センチ程度の誤差しかなく、そこへのケアさえしておけばしっかり二等辺三角形が維持できるとわかった。

その上で作業を進めていったが、作者のやり方としては最初と最後の1本をまず確定することから始めている。これは先述の通りの理由からで、ここをまず固めておけばあとの中間の大引きは極端に言えば適当に配置しても大丈夫だろう。

ちなみに、今回の大引きは土間に直接鋼製束を立てて設置していく。壁際に関しては根太掛けにしようと思いツーバイ材まで購入済だったが、柱があまりにも歪んでおり、一部壁に埋没してしまっているようなところもあり、かつ壁際のそれぞれの柱の出幅にかなりの開きがあってほとんどまともに設置するのが難しいと判断した。

右の写真は壁際の大引きの隣のものを確定しにかかっているところで、大引き材をカットする位置の基準としたのが大引きの終点に張った水糸のラインだ。

この大引きには根太レスフローリングを張ることは先ほど述べたが、それの厚みは30ミリであり、90ミリの大引きの天をそれと揃えるために大引きの天を60ミリカットして下げている。

従ってそのカットするラインがズレてしまってはこの大引きのラインが綺麗に出ないため、今回はそこだけに全神経を集中して作業を進めたと言っていい。

また、写真の時点ではこの大引きは位置確定をしていないため固定しておらず、従って鋼製束に乗せただけの非常に不安定な状態であるため、仮固定の材を1本打った。

そしてもう一点、次回のブログのために注目しておいてもらいたいのが上から落ちてきている下げ振りである。これはここの大引きの位置を決める重要な目安となる部分で、両端のラインを決めることに次いで作者が重要視したところと言える。

その詳細は次の記事に譲るが、なんとなく頭に留めておいてほしい。

が、それらはまた次回のこととし、この最後の写真では手前の鋼製束の位置に注目してもらいたい。一応確認のためと目安にするために框材を置いているが、これが上がり框になるということはイコールここが玄関の立ち上がりに該当する部分になるということ。

ということはこの框の下（床下に通ずる空間）には当然ながらそれを覆い隠す何らかの処置が必要になってくるが、それをするにはここの鋼製束が邪魔にこそなれ、プラスになることはない。

それでもこの位置に設置することを選んだ最大の理由は、ここにかかる負荷を最も重要視したからであり、見てわかる通り、トイレの排水パイプを通すためにハツってその後床を固める措置をとっていないため、かなり先端の床が脆くなっているのである。

なぜここを固めていないかはそのときに説明した通り、後々排水パイプに不具合が生じた場合にメンテ確認がやり易い方を優先した。実はそれを決定するときにここのこの時あることを苦慮しながら苦渋の決断をしたのだが、この一度ハツって割れた薄いモルタルは周囲まで脆くなっており、強く踏み込んだだけで割れるところもあったり注意が必要な所だった。

したがってここに設置した鋼製束も万全の効果を期待したものではなく、気休め程度の意味合いしかない。一応作者の考えでは、どこかが割れたり沈んだりしても、他の部分が支えるか若しくはそもそもこの部分の束は強度的に必要ない程度のものだったりする。

この状態からどんな感じに進んでいくのか、次回をお待ちいただければ幸いだ。

前回のブログから引き続き建具の裏紙を貼りつけていく作業。裏紙を貼る準備が整ったので、今回は早速その糊付けが終わった茶チリを板戸に貼り付けていくところから始めていく。

冒頭の写真がその第一枚目を貼ったときのもので、前回ある程度シワを綺麗にしたにも関わらず、貼り付けてみるとこんな感じでシワだらけのような印象を受ける。茶チリを使ったことのない方はこんなので大丈夫なのだろうかと思うかもしれない。

あと、この写真の貼り方は割と2隅にピッタリと貼ってしまっている失敗作で、隅の下地に凹凸などの問題がないようであれば、もっと隅から離して貼る方が良い。作者もこの後それに気付いて2枚目の建具は隅から1センチ程度開けて貼るようにした。

一応これは下紙になるものなので、隅ピッタリに貼ってしまうとその上に仕上げ貼りをする際に、ただ単に二重貼りをすることになってしまう。これはもし下紙が剥がれたら強制的にそれと一緒に仕上げ貼りも剥がれることになる。

だが下貼りを隅から少し開けることで、仕上げ貼りをその隅に単独で貼れることになり、もし下紙が剥がれてしまってもそこで持ちこたえることができるという理屈だ。

ちなみにこの茶チリだが、日本の建築規格で造られる通常の建具の大きさ（1820×910以内）であれば6枚で充分カバーできる大きさに設定されており、よくご覧いただければわかるだろうが、重ね合わせも5センチ以上の余裕がある。

これは久々に手をつけた最初の作業であったためいかにも貼る位置の配分を間違えてしまい、中央の2枚はもっと上に重ねて貼るべきであった。この状態で下の2枚を貼ると、中央の紙との重ね合わせがかなり大きいものになってしまうだろう。

写真の状態でも少しやりすぎたかなと思うくらいで、もう少し控えめでも良いと思う。この作業をした時期は冬の真っただ中であったため、濡らした部分全体に温風があたるようにエアコン正面に置いて乾燥をさせた。

やったことのない方だと、これから先どんな感じになるのか想像が難しいかもしれない。作者も初めてのときはそうであったが、乾燥の結果は期待のはるか上をいくものである。

あとにやった右のものの方が貼付けが雑になっているのは、恐らく最初のものがそれなりにできたことで気を抜いたからに違いあるまい。しかも中央の2枚の貼りつけ位置が最初のものよりも配分がおかしいのはどうしたことだろうか。

特に下に貼ったものほど貼り付けた縁を上手く伸ばせておらず、乾燥したときにシワだらけになるという結果になっている。作者はこの紙貼りを建具を壁に立て掛けた状態で行ったのだが、その方法でやる以上、下2枚を貼るときは建具を逆さにして作業するべきであった。

それを怠った結果がこういうことなのだろうと思う。今回、失敗とはいっても致命的なものでもなく、特にクオリティを問われる状況でもないためこれは次回に活かせれば良い。

そのため、この茶チリの上にいきなり仕上げ貼りをやっていくことにしたのだが、その仕上げ貼りをする材料にしても本来予定していた因州和紙の一枚モノ（それがわかる記事がこちら）ではなく、急遽予定変更してそのへんにあった適当な和紙を使うことにした。

左の写真のものなのだが、何となく見た目は習字の半紙のような感じのもので、これがどういう経緯だったかが記憶にない状態で作者の手元にずっとあり（因州和紙のゲットよりも前からあった）、恐らくは建物の前所有者の置き土産だろうが、出どころが特定できない。

ということで今回のような練習用にはちょうど良く、ここで使うことになったのである。

左のトレイとハケは作者が先ほど茶チリを塗ったときに使っていたもので、こちらは糊を少量の水で溶かして塗りつけた。糊の塊をハケで潰すように何度も叩き、ダマがなくなった時点で使う。

一方右のトレイとハケはこの仕上げ塗り用のもので、袋貼りではなくベタ貼りであるため少し塗り範囲の広いハケを用意している。こちらの方は糊の塊を少量だけトレイに入れ、あとはトレイにたまるほど入れた水で溶かしたごくごく薄い糊を塗ることになる。

写真の状態で、上に貼った紙がかなり塗りすぎたため、下にいくに従って塗り具合を下げていっているのがわかるだろうか？作者にはこの程度に留めることが限界であったように思う。

ほとんど水である糊を全面に塗るというやり方であれば今後も作者にはこれ以上の結果は出せそうになく、あとは乾燥したときにどのような結果になるかによってやり方を考えていくことにした。

恐らくだが、プロがやってもこれは似たような結果になっているのだと思われる。その分、プロは仕上げ貼りの裏に薄い紙を何度も裏打ちして強度を上げる作業を行っているのだと思う。

聞くところによると、最近は大判の和紙（サブロクサイズ）を壁の仕上げに貼るケースも増えているようで、和紙の壁というのも風流極まりないように思える。それをやっている人の話によると、和紙の壁というのは慣れてくるとその日の湿度的なこともわかるとのこと。

つまり、湿度が高いときにはシワが寄ったり浮き上がったりし、逆のときは縮んでピンと張るそうだ。そうやって調湿機能を自ら備えている壁というのも面白そうで、いずれ機会があったら試してみたい。

ともあれ、今回はこれで完成である。写真を見てこれで完成かとツッコミを入れたくなる気持ちも分かるが、所詮今回は自宅の寝室押し入れの仕上げであり、猫が悪さをしなければそれでよく、またいたずらにバリバリにされても痛くない程度のもので充分という主旨でやってきた。

いずれ大判の因州和紙を裏紙として使うことになると思うが、恐らく実施するのはもっと先のことになるだろう。

本来であれば今回は納屋のトイレ完結編と題して記事を書く予定であったが、トイレの床回りでトラブルが発生している関係で、報告はそれが解決した後にやることにした。もし楽しみにしてくれた方がいれば心苦しいが、いずれレポートできると思うのでしばらくご猶予をいただきたい。

そこで今回のテーマは少し箸休め的な気楽なものを挟んでみることにした。タイトルの通り、母家の建具を補修したときのことを報告しようと思うが、建具というのは具体的に言うと寝室の押し入れに使われている板戸であり、これは作者がDIYを開始した直後に手掛けた（そのときの記事はこちら）思い出の建具のことである。

建具の補修とは謳っているが、実は単なる裏紙の貼り替えだったりする。これに関してはいずれやらねばと思いながらいたずらに時を重ね、ついには7年近い年月が経過することとなっていた。

実は貼り替えの材料自体も候補となるものが3年半ほど前に決まって（そのときの記事はこちら）いて、にもかかわらずここまで放置していたのは作者の怠慢という他ないのだが、以前紹介した和紙を貼ったときの記事ではあまり細かい部分について触れていなかったため、補足的な意味も含んだ記事を載せることは頭の片隅に置いてあったことでもある。

というわけで冒頭の写真をご覧いただきたい。これが今回の主役となる建具の裏側で、これだけを見ると本当に何十年単位で眠らされていた古建具ということがよくわかるものだと思う。

この建具は板戸であり、当然最初の下紙は板の上に貼ってある。板は数枚の縦長のものを横につなぎ合わせて建具を形成しており、下紙に一番求められる役割はこの板同士のつなぎ目にできる隙間をフラットにするということだ。

写真でいえば、その下紙となるわかりやすいのが左側の建具に広く貼られている小さい文字のようなものが書かれている白い紙のことで、それがあらかた下地をフラットにした後、次はその下紙の貼り合わせの段差などをさらにフラットにするための、中央に少しだけ残った濃い色の障子紙が中貼りとして貼られている。

最終的には建具の枠周辺に少しだけ残っている薄茶色の仕上げ紙が貼られていたというのが、この残骸ともいえる建具から読み取れることで、今回の作業はこれらを全てリセットして下紙から簡潔なフラットものに替える、という主旨で進めた。

今回、この作業に重い腰を上げたのには理由があり、我が家の猫（現在3匹）が立て籠っては噛み破っていき、もともとビリビリではあったがそれを加速度的に促した原因になったため、対策を急ぐ必要に迫られたのである。

右の写真がそれらを繋ぎ合わせたもので、この時代の建具の裏紙をいくつか見てきたが、その大半でこのような習字紙や新聞紙が使われている。そのこと自体が現代との違い、とりわけ戦争などによって物資の節約が半ば義務化されていた時代に生まれていた建具ということの証左といえよう。

この紙でいえば大半が習字紙であり、当時の子供の手習いの様子が想起される。あとは物価（日用品、常用食など）の細かい値段が書かれてあったり、情報が少ない当時の生活臭を強く感じさせるものもあったりする。

この状態になるとようやく下地の板がリアルに感じられる。特に板を固定するための小釘の数が多く、それらが一部経年によって浮き出たり、抜けていたり、途中で折れて無理やり打ち込まれているものもある。

これらがどうしても板との間に凹凸を作ることになっているため、やはりどうあっても下貼りはちゃんとやっておきたい。

もちろん、昔ながらのやり方に従って、新聞紙や適当な紙を貼っていくという手法も面白そうで興味があったが、そういった半紙レベルの薄い紙というものが新聞紙しかなく、次回この機会があるまで（まだ同様の建具はたくさんある）に色々考える時間を挟んでみたい。

前回でも説明済みだから多くはそちらを参照いただきたいが、この茶チリを袋貼りにしてこの建具の裏に貼りつけていく。この茶チリというのは大抵のホームセンターで取り扱いがあり、1袋4〜500円程度で購入できる。作者が前回と合わせて使っているのはアサヒペンのもので、ちょうど障子2枚分の下紙として使える。

ただ、この茶チリという紙の特質というべきか、前回でも触れたと思うが、貼り終えた後に霧吹きで水をかけて乾燥させるとびっくりするくらいピンと紙自体が張るため、このシワはそこまで執拗に気にせずともよい。

さて、話の通りこの茶チリの周囲だけに糊付けしていくわけだが、こんな折り目がたくさんついてしまっている薄い紙に一枚一枚そんな作業をしてしまっていては効率が悪いし、簡単に折れ曲がる紙に対してそれにケアしながら塗っていくというのは労力が多くなりすぎる。

そこで写真のようなひと手間を加えていく。これは12枚入りに重なっている茶チリ紙を6枚ほど重ねて取り出し（6枚で建具一枚に相当する）、それをピッタリ並べる形をとった上で角の方から対角線上に向かってクルクル巻にしていく。

この手間を加えることの最大のメリットは、一度クルクル巻をするたびに重なっている紙が少しずつズレていくことにある。クルクル巻いてそれを戻したとき、下に重ねた紙がある程度の等間隔でズレてくれるのは、作業をしていて快感を得る瞬間でもある。

あとはクルクル巻をすることによって折り目が平に馴らされる効果も少しだけ期待できる。作者はこの作業に慣れていないため、何度もクルクル巻をやり直すことになるため尚更だ。

要は袋貼りというのは、このズレた2辺に一気に糊付けをして効率的かつ手早く作業するのが肝になってくる。もちろん、このような効率重視のやり方以外にも一枚一枚丁寧に時間をかけてやっていくという方法もあるため、各自の目的によってやり方を決めると良い。

一つ言えることは、これはどうせ下紙となるものであるということだ。つまり少々糊が表側につこうが、つける場所がはみ出ようが、そんなことは仕上がりにはほとんど影響のない些事であるということ（あくまで素人仕事を前提とした話）で、DIYでやる場合は失敗を恐れずチャレンジしてみることをお勧めする。

これによって各段に糊を塗りやすくなり、作業もスムーズに進む。先ほど角にクルクル巻の跡が残っていた部分については、この糊付けを最初に角に行うことで自然と紙同士が貼り合わされて写真の通りとなった。

写真では右端と上端の糊付けが終わっていることになるが、クルクル巻の場所に糊付けするのはこれで終了である。あとの残った下端と左端の糊付けについては、それぞれ建具に直接貼り付けるときに個別に糊付けをしていく。

ちなみに、前回のときにも触れているが、この茶チリに塗っている袋貼り用の糊はデンプン糊をほんの少し水で薄めたものを使用している。つまり、粘着力は原液と遜色ないほど強いため、剥がれることがないようになっている。

次回ではこれらを貼ったときのことを報告しよう。

前回のブログでトイレの設置が終わり、今現在問題なく動作している。完成してまず作者がやったことは、流した際の配管に漏れがないかどうかのチェックである。

これはさすがに一人ではできなかったため、妻に流す操作だけお願いしながらの作業だったが、幸いなことに危ないと思っていた箇所（パイプの継ぎ目や急勾配など）も特に問題なく機能していることがわかり、ほっと胸をなで下ろす。

現時点で使用に関しては満足できる出来だったため、ここからはこの空間をもっと快適なものにするための作業を行っていく。タイトルの通りトイレ内装についてだが、これは以前母家のトイレでもやっていることなので、作業的にはさほど構えることもない。

ただ、内装に関してはやはり飽きもくるもので、母家の仕上げ（そのときの記事はこちら）と全く同じというのは芸もなく、できれば違う形にするよう取り組みたいと漠然ながら考えていた。

だがよくよく考えると、なぜ母家のトイレ内装をあのような形にしたのかとういことに思い至り、それが作者の理想の形に近かったからだということに気付く。という考察を経て同じことをやっていこうと決めた。

結果的に表面上は似たような仕上げになるかと思うが、その分、前回の反省点を踏まえたような造作ができていればと思う。

冒頭の写真は、いきなりだがある程度骨組みが進んでから撮ったもので、残念ながら以前母家で骨組みしたとき（そのときの記事はこちら）は報告を端折っていたため、改めてここでお伝えしておきたい。

まず、骨組みに使った材料であるが、母家のときと今回とは少し事情が違っている。母家のときの骨組みにはこの家を購入当時、前所有者に打ち捨てられていた木材がそこそこあり、それをそのまま使っている。つまり、一切お金はかけておらず、全額無料だ。

比べて今回の骨組みには写真でもお分かりの通り、作者自身が購入した木材もしくはそこから出た端材を使っている。特に肝となる棚受け材には、以前屋根屋さんに補修依頼をした際に回収していた余り材を使った。

写真で説明すると、まず手前の入口入ってすぐ右側に通路を狭める形で立ち上げたベニヤ板。これは見栄えを最低限悪くしないためと、手洗い時の水はね対策でつけたもの。

正直、あまり美しい見た目とは言い難く、作者もだいぶ抵抗がある。が、このトイレの形として、縦長の正面に扉がついている関係上、手洗いはどこか邪魔になるような形でとりつける以外にない。

続いて壁際に固定しているベニヤ板。これは作者がやろうとしていることの都合上どうしても支持材が必要であり、むしろつけない可能性はなかった。ただ母家のときと違う点は、これも節約のためだが、壁一面にベニヤを貼るということはせず、本当に必要なところだけスポット的に固定している点だろう。

この壁際にベニヤを貼る作業で最も苦慮した点は、壁がそもそも平滑でないところである。そのため、最も壁が浮き出ている箇所をゼロポイントとし、そこから壁が沈んでいく部分の落差寸法をとり、その落差に合うような端切れ材をかませながら見た目だけは真っ直ぐな壁に仕立て上げている。

今回用意した写真の板はヒノキの集成材で、厚25、幅350、長さ4200が3000円の超お買い得価格だったため、ここ以外にも使えると判断し、3本ほどまとめ買いをしておいたもの。

どれだけお買い得かというと、まずヒノキという素材でこういう長物は数が少ないことと、価格も母家トイレの2000円はコロナ前のもので、今回のものはコロナ後のもの、つまり木材価格が1.5倍〜2倍くらいの差がある中での比較であること。しかも、コロナ前でさえこの2000円というのは格安だった事実。

加えて、今回の材の方が厚みがあり、こういった集成材は5ミリ程度の厚みの差によって2〜3割くらい値段が上がることを考え合わせると、いかに今回のものがお買い得かわかるだろう。

まず材の加工と現場合わせをした時期がちょうど作者の身体的苦痛（坐骨神経痛）が著しいときで、長時間の作業が難しかったこともあり、3日程度かかっている。

それプラス、それぞれの材にサンダー掛けを施し、細かい木くずをしっかりと拭き取り、それが終わってようやく塗装作業にかかった。前回の塗装は2度塗りを行ったが、結果、数年経った今は少し色が落ち始めていることもあり、今回は3度塗りを徹底。

しかも、前述のヒノキの集成に関しては色乗りがどうしても杉の荒材と比べて悪くなってしまうため、こちらに関しては計5度塗りくらいは行ったと記憶している。これらの作業にも3日程度を要し、都合ここまでで休んだ日も含めて1週間以上かかってしまった。

ちなみに、先ほどの4200ミリ集成材で今回使用したのは概ね半分程度であり、他の場所でもたっぷり使えるのが楽しみである。

作者の好みだけで購入すると趣味も偏ったものになるため、このトイレの手水鉢は妻のセレクトによるもの。結果的にはかなり良き塩梅になったのだが、それは最後の写真を参照されたい。

作者の施した化粧材の雰囲気に最も合うと思うのがこういった無骨なアイアン素材のアイテムで、母家にも似たようなものをとりつけた。その際はこのアイアン素材のペーパーホルダーの特徴を掴んでおらず、左右を逆につけてしまうという失敗を犯している。

一体、ペーパーホルダーに右左があるのかという疑問が湧いた方もいるかもしれないが、あるのである。というのも、こういったアイアン製のペーパーホルダーには、鉄の棒を伸ばしてそこにトイレットペーパーの芯を入れるだけのような商品が多く、右左を間違えるとペーパーを引っ張った際に芯ごとぬけてしまうという現象が起こってしまう。

母家のペーパーホルダーはまさにその罠にはまってしまったわけで、外して付け替えるとなると、ビス止め跡にも何らかのケアが必要になったりと面倒なことになるため、そのまま使っている次第。

今回はそのミスを活かし、ちゃんと左右間違えないように設置した。

迷っていたのは、この立ち上がりを鉢を乗せている台の高さに抑えるかどうかというところだった。そうすると手を洗った際の水はねを防ぐ手立てがなくなることや、扉を開けた際に鉢などが丸見えになるということがあり、どちらが良いかイメージだけで決めたのだが、デザイナーや設計士というのは本当に経験値勝負なのだということがよくわかった。

母家での失敗というのは多分に手抜き作業だっただけだが、要は化粧板を塗装以外には無加工で貼り付けていってしまったということで、時間の経過とともに材と材の間が顕著に開いてしまった。

これは安価な材を使っている以上、当然気を配っておかなければいけないところだったのだが、乾燥収縮することによって材が縮んでしまう結果となった。ひどい所では5ミリ以上の隙間が開いて、しかも支持材のベニヤ板は塗装をしなかった手抜き工事のため、隙間からはベニヤの地色が丸見えで痛々しい。

その反省もあり、今回の化粧材は全て塗装前に相じゃくり加工を施したことと、隙間が目立つ可能性のある支持材の該当箇所も全て簡単な塗装をしておいたのが写真の板を外した上部の支持材で確認できる。

最後の写真はこの給水元のメンテができるよう簡単に開閉できるようにしたものだが、母家の場合は板に指が通る穴を開け、化粧板自体は本来の用途とは違う金属板を動かすことで固定していたのだが、これも改善の余地があった。

そこで今回作者が考えたロック方式が、100均で購入した写真の商品だ。これは前々から目をつけていたもので、100円の割にはかなりお得感があり、今回初めて使ってみた感じかなり使いやすい。

メンテナンスをするためにところどころ扉（化粧板）を脱着できるのが作者の理想で、今回その脱着箇所を母家と一緒の3箇所に絞ってこの100円ロック方式（作者命名）を採用した。

扉の固定方法としては、このロックはどちらか片側だけにつけておき、ロックの利かない反対側は相じゃくりの原理を利用してシャクリの部分をツバのような形にすることで動かない形を造っている。

つまり、この扉を固定するときはまずこのシャクリ側から突っ込んで、位置合わせをした後100円ロック方式で留める。

それら完成した写真は次回におあずけとして今回は終わろう。

前回のブログで便器の設置までが終わった。今回は完成まで一気呵成に作業を進めていきたい。

冒頭の写真は設置した便器の上にロータンクを載せたところを撮ったもの。これはここまで触れたことのなかった話だと思うが、近代的トイレを新設する際にまず一度は考えることがトイレのグレードについてではないかと思う。

つまり、最新の一体型トイレか、今回作者が採用しているセパレート型トイレか、ということだ。これはつまるところ、お金をいかほどまで出せるかという選択と言い換えてもいいほど、資金力があれば最新のトイレを設置したくなるものではなかろうか。

今回作者が使っているTOTOのピュアレストQRという商品は、便器とロータンク設置までで税込み5万円未満で購入できる。これだとウォシュレット便座と込みでも10万円を切ることができる。

だが、一体型のものとなると相場は2〜30万円（あくまでTOTO基準）は覚悟しなければならず、この金額の差は大きい。その金額差云々よりも作者が気にしていることは、故障などしたときの対応法にあるということはどこかで述べただろうか。

一体型のトイレの場合、どこか一部でも故障したら全て交換という最悪のシナリオを覚悟しなければならず、しかも最新の機能（便座自動開閉、自動洗浄機能など）の故障率が高すぎるのは業界では有名な話だろう。

作者が選んだセパレート型の最大のメリットは、故障や何らかの原因で交換する場合に個々の対応だけで済み、ウォシュレットのグレードも自分で好きなものを選べばよい点にある。

などの理由からほとんど迷いなくこちらを選んだのだが、当然作者が大金持ちであればそれこそ迷いなく一体型を選んだに違いない。

というわけでロータンクの設置である。作者が生活している母家のトイレはこのような内側のカバーはついておらず、タンクに直接水を貯めるタイプだった。素材もプラスチック系（ポリカ系？）のものが使われ抗菌に意識しているのが充分に伝わってくる。

ちなみにこのロータンクの固定方法は、まず先に陶器の空タンクをボルトナットで固定しておき、その中にこのインナーカバーがスポッと収まって完成という至極簡単なものだった。

作者がなぜこれを後回しにしたのかというと、この便器一式を取り付けることが初めてで、どのような収まりになるのか確信を持たなかったからというのが大きな理由だった。

ここで配管に使われているパーツをご覧になって以前の記事で紹介したものが使われていると気付いた方はかなり目ざとい方だろう。この作業前は床からHIVPの径20が立ち上がっていたところ、まずチーズで分岐した上にそれぞれ径16への変換ソケットをつけていたのが前回のT字状のものであった。

ここの配管はすぐ隣にVU管も立ち上げていたことでかなりシビアな感じになっており、写真のようなルートをとりたいと思った時に役立ったのがその記事でも触れている半額の曲がったHIVP管で、長さ的にも奥の壁際まで届いた上に、余ったものでT字の開いたルートから上に立ち上げた。

最終的にこれは上に設置予定の手洗い用の給水管であり、奥の壁に向かって伸ばした管はトイレタンクの給水管となる。

写真の状態を説明しておくと、ここまで引っ張ってきたHIVP管にTOTO専用の止水栓を固定した形になっており、右が山水を繋いだもので、左が市水道を繋いだものとなる。

TOTO商品の場合、この専用止水栓がタンクとセットになっており、説明書にはこの止水栓の取り付け位置が床から〇〇ミリ、奥の壁から〇〇ミリ、側面の壁から〇〇ミリ、と事細かに指定があるのだが、正直この数値は間違いなく届く範囲を手堅く指定しているものであって、これがギリギリ届くという数値でもない。

もうおわかりかと思うが、作者の意図としては、備え付けホースを繋ぐ場合の限界を見極めた上で、限界とまではいかない程度の距離でこれを固定したかったのである。

トイレの位置に注目してもらいたいが、正面から見たときに部屋の中央ではなく、左の壁寄りに設置しているのがわかるだろう。これはこの後で右側に木材による装飾をするためのスペースをとったもので、これがために右側のフリースペースを殺すことになってしまった。

要は、トイレの左側に人が入ってこの給水作業をするにはかなり狭い状態になっており、せめてこの給水管回りだけは空間を活かして造りたいと思ったのがこの給水管を先に決め打ちしなかった理由となる。

そして、前回までに立ち上げておいた市水管と今回の山水管、2つの水道管を立ち上げている理由だが、通常時はこの写真でも繋いでいる通り、山水管の方を使うのだが、いざ災害やメンテナンスなどで山水が止まった場合にすぐタンクからのホースを上水に切り替えることによって、トイレが使えない時間を完全になくすことが目的だ。

これは作者がこの家を購入して7年かけて辿りついた結論で、そのくらい山水が使えなくなることが多かったことによる。特に4年前の水害のとき（そのときの記事はこちら）には山水のルートとなる地下パイプが損傷し、2週間以上も復旧されず、自宅でお風呂を使うこともできなかった（トイレはバケツに上水を貯めておいてそれを流すことでなんとかしのいだ）。

それによって万が一に備えて給水ルートを2系統設けておくのが必須と考えるに至り、今回の仕上げに繋がっている。ちなみに、水道をかじったことのある人ならクロスコネクションという言葉をご存じかもしれない。

クロスコネクションというのは、市水管にそれ以外の管を連結することを指す。これは水道法で禁じられていることで、例えば作者の通している山水と上水道の圧力には差があり、連結することによって逆流するということが起こる。

そして最も恐れておくべきこととして、人が飲める水質を保っている上水道に異物などによる汚染が混ざってしまい、最悪それによって他の使用者から健康被害が出た場合など、かなり巨額の補償を迫られる可能性があるということ。

ということで、直接にこの上水道と山水を繋ぐことは絶対にするべきではないが、作者が考えたこのやり方（緊急時に差し替える）が果たしてクロスコネクションに該当するかしないかというところが最も気になる事項だった。

一応ネットで調べたぶんには、見解が行政によって分かれるということらしく、タンクの中や連結ホースの中にたまっている山水を全て流しきることが必要というのもあれば、無条件で該当するしないなどの見解もあるようで結論を求めるのが難しい。

やむを得ず市の方に見解だけを確認してみると（作者がやるということは一言も言わず）、結論としてこれはクロスコネクションには当たらないというのが市の見解だったが、上水の管内にたまっている古い水をいったん全て流すこと、やるならちゃんと登録をすること（もちろん有料事案）、その際は全ての管について説明と再登録をすること（もちろん有料事案）云々。

多分にお役所仕事のご返答をいただいたため、いつもお願いしている設備屋に訊いたところ、「そんなことはわざわざ言わずにコッソリやればいいし、皆そうしてる」という、作者が本当に聞きたかった実際のことを耳打ちされたものである。

いずれにせよ、それらの言質を得たことでこのやり方に踏み切れたわけだが、もともとの考えではこの立ち上げて繋いだ止水栓が見た目的に不格好にならないような加工を施す前提でこのようにしていた。

だが、ここまでやってみてその加工に時間を費やすのが億劫になり、そのままで様子をみて今後必要と判断するようであればその時にやるということで決定（そのときは恐らく永遠に来ない）。

今回用意したウォシュレットはTOTOのKMシリーズという種類のもので、一般的に広く使われている値段の安価なものになる。先にも触れたが、作者は便座フタの自動開閉機能を求めておらず、機能的にもちょうどいい下から2番目くらいのグレードのものに決めた（アマゾン価格で4万円弱）。

右の写真はそれを叶える商品で、便器洗浄ユニットというもの。これを取り付ければもうタンクのレバーを回さずともウォシュレットのリモコンで水を流すことができ、従って背面に設置する予定の化粧板にも不格好な穴を開ける必要もなくなるはずだ。

今回これをキッカケに、自邸である母家のトイレも同様の処置を行おうとしたが、母家で使っているウォシュレットのグレードが低いせいか商品が古いせいかわからないが、このモーターに信号を送るボタンを取り付けることができないことがわかった。

それでも別の単独で設置するタイプの自動洗浄ボタンをつけることもできるが、こちらはやや高価で、ひとまず様子見といったところ。今回のトイレではそのようなことがないよう、事前にこれが取り付けられるかウォシュレットをしっかり調べた上で購入している。

ご覧の通り、リモコンの上部に取り付けており、ここがボタンの指定位置になる。リモコンの手前に置いてあるのがもともとこの差し替えたボタンの位置についてあったフタで、いわばノーマルな仕様である。

このフタは裏の引っ掛かりを爪で起こせば簡単に外れるもので、その中には予めこのボタンあることを想定して内部で信号用の配線がなされている。この差し替えオプションを使わなければ全く無駄な機能ということにもなるが、兎にも角にもこれで作者が数年間ため込んでおいたマスト案件をクリアすることができ、留飲を下げることが出来たということにして今回は終わるとしよう。

前回のブログから引き続きトイレ周りの作業を報告していく。前回終わった配管だが、このままではトラブルが起きやすい状態になるため、必要な措置をとっているのが冒頭の写真である。

こんな感じで、どんな形であれ固定しておくことは後々のことを考えると必要なことだろうと思う。この固定具、サドルバンドというものだが、1個単位で購入しても100円かからない安価な商品で、配管と同時にやっておけば手間もさほどかからない。

作者も9分通りそんな感じにしようと思っていたのだが、直前になって考えが変わった。というのも、ちょうどこのあたりの位置に、後付けの床補強処置をとろうと思い至ったからで、要するに簡易的に束と大引きをつけようとなった。

それをするには下回りをスッキリしておいた方が良く、従ってこういう形で省スペース的な固定がベターだろうと判断した。なにせ素人の初挑戦であり、余計なリスクは回避したかった心理が働いている。

もともとがちゃんとした床張りをしていれば、この補強は恐らく必要ないように思うが、なんせ外壁側の根太掛けへの信頼度が低く（それがわかる記事はこちら）、タンク内の水を入れて常時100キロ近い便器に人が乗ったときの想定としてMAX200キロレベルの重量に耐え得るかという懸念があり、それが実際にトイレを造るのが現実のものとなったときに強い不安に襲われたのは致し方ないところと今は思う。

それがため、どうせ両脇には一応のちゃんとした根太があるという前提で、それを少しだけ重量負担してくれればいいということで束は1本で大丈夫だろうと判断し、さらにその束を支えるベースブロックもあまり床固めもせず配置している。

あくまでこれは「補」強であり、特に重量がかかってくるトイレタンクから便器までのラインに限定して重量負担してくれればよいと考えた。

まずは床上に伸びている排水管（VU100）を適当な長さにカットすることから始める。どこかでも説明したかもしれないが、一般的にトイレの排水管として使われるのはVU75もしくはVU100である。

この排水管を決める前に設備屋さんにアドバイスをきいたところ、VU75では逆流する可能性が高くなり、実際にそういうトラブルも多く処理しているそうだ。そのためこの納屋トイレでは一考の余地なくVU100を採用した。

素人が初めて手にしてみるVU100というのは、さすがに取り回しが難しく、扱う際にもかなり硬く感じる。これまで作者が扱ってきたVU50程度の管であればカットするのにそれほど気を遣うことはなかったのだが、さすがに一発勝負のこの場所においては慎重にも慎重にことを運ぶようにする。

それが写真でもご理解いただければと思うが、カットする際にちゃんと床と平行に切れるように同じ高さのポイントを何点かマジックで記しておき、それを輪ゴムで結ぶことでキッチリラインを描いておく。

作者が購入している便器はTOTO製のものであり、この床からの立ち上げ長さを60ミリにという指定がされているため、このラインを頼りにちゃんと真っ直ぐカットできるように気を配った。

ちなみに、このパイプは以前の配管時にすでに実際の下水に繋いであり、匂いが漏れないよう末端をテープで固めていたものだが、今回余分な長さをカットして知ったことは、特に汚水が流れることのなかったこのあたりのパイプにも内側にびっしりと水滴がついていたことである。

さらに忘れないでおきたいことは、この時点で立ち上がりと床の間の隙間を完全にシーリングしておくということで、この後の作業をするともうこの部分にお目にかかることが永遠になくなってしまうので注意が必要だ。

まずやることは左の写真の通り、立ち上げパイプのところに用意されたシートを配置し、そこに描かれた必要な位置に部品を固定していくことになる。このシートの起点となる穴も、VU75と100両方がミシン目で破れるようになっていてかなり簡単に作業ができた。

シートの左側に白いL字の差し金を置いていると思うが、これは便器が見た目に斜めな方向を向かないように壁から等間隔でシートを配置するための配慮をしておいたもの。

これにも裏側にはVU75と100両方が接着できるように工夫されており、これまでのように塩ビ用接着剤を塗って固定する。後でわかったことだが、この上部のゴムがかなりタイトに便器の排出口を締め、便器を押し込むときにも想像以上の力を加えなければならないほどの密封性があるが、それでもここでやり方をミスすればこの周辺から汚水が漏れるということがよくあるそう。

これらのパーツのビスは割合太いものが使われいていたため、床上側は頑丈なものになるだろうが、根太などの床下素材に弱いもの（45ミリ角材）を使っている作者としては心配のタネが一つ増えた感じもする。

どこを持つかというと、まず中央の排水穴に手を突っ込んで曲がっている部分に指を引っ掛けてホールドし、反対の手でタンク部（この写真でいうと壁側）の裏あたりのどこかになんとか掴み部分を見つけて持ち上げる。

作者の手で排水穴に突っ込むのはギリギリを少し超えているほどで、大きめの手の人はまずこの穴に突っ込めないと思われる。慣れとコツはあるかもしれないが、素人であれば持ち上げながらの作業に苦戦すること間違いない。

さらに先述の通り、この便器の排出口と先ほどの排水ソケットのゴムの部分が意外と硬くて抵抗が強く、初めて経験する作者のような人間は、本当にこの位置で押し込んでいいのか確信も持てず、ただでさえ重量物を不安定な持ち方で作業する中、不安しかなかった。

しかし一度やってコツを知ってしまえば次からはスムーズに事を運ぶことができるだろう。惜しむらくはその次というのが業者でもない限り金輪際ないだろうということだ。

そんな思いをしつつ便器を所定の位置に落とし込んだら、便器の正面下にある穴から床の手前側に固定したパーツに向けてこれまた太めのビスを打つ。打った後はビス頭を隠すようなパーツで便器のビス穴をふさいだら便器設置が完了する。

緊張の作業だったが、ここまでくればあとはもう説明書に従って気楽に作業を進められればトイレ設置までが終わるだろう。

前回のブログでトイレタンクへの給水管を囲炉裏の間の掘りごたつあたりで合流させるようお伝えしたが、今回はその続きを報告していこうと思う。

実は前回、タンク側からのパイプにはPE管を配置していたのだが、それを変更してHIVP管で統一することにしたのが今回の主旨になるかもしれない。理由としては、もし今後どこかで配管する必要が生じた場合、PE管があれば作業が楽に行えるということ。

さらに基本的なこととして、PE管はコスト的にも割高になってしまうということもある上、母家から引っ張ってきた市水管もHIVP管であり、それを変えなくて済むのならそれに越したことはないことなど総合的に判断した。

せっかく配管まで終わっていたのだが、今回は合理的判断に従おうという結論である。

冒頭の写真はそのHIVP管の継手などを準備しているものだが、中央にある少しいびつなTの字のように加工したパイプはトイレ入口の配管に使う予定のものだ。これは次回使うことになるので覚えておいて欲しい。

また、囲炉裏の間の床張りの仕上げブログにここの配管が載っているので興味がある方は見返してみていただければと思う。

そこでは前回のブログの冒頭で触れたVU管とHIVP管の立ち上がりの形を床上側からご覧になることができる。

この時に開けた穴はここに関して言えば2箇所、前回のブログで紹介した給湯のPE管のものと今回これから紹介する上水道のHIVP管なのだが、実は以前報告済みの穴がもう一つ開いている。

それは後の写真で確認いただきたいが、以前この納屋に山水の給水管を配管した際（そのときの記事はこちら）にこのポイントだけは立ち上げておいたもので、当時報告したものサラッとしたものだったため作者でさえ報告したことを忘れていた。

写真のうち手前側に伸びているのが先ほど開けた穴に到達するパイプで、左に伸びているのが前回紹介したトイレタンク側に向かうパイプ。目ざとい人は気付いたかもしれないが、こちらのトイレに向かうパイプの方はHIVPの径を1つ下げて伸ばすことになっている。

具体的にいうと、もともと母家から納屋のこの地点までは全てVP20の径を使っている。これは設備屋のアドバイスによるもので、ここから先トイレ側に関しては実は普段使いをする予定ではなく、緊急時のみの限られた用途になるということもあってコストダウンを図った。

立ち上げた位置に横に別のHIVP管が通っているので配置的に混乱してしまうが、この横に伸びているHIVP管が先ほど説明した以前のブログで配管した部分であり、これも少し右に向かったあたりでエルボを介して床上まで立ち上げていた。

中央のVU管とその隣の止水栓で閉じてあるHIVP管が、以前の引き込みによって立ち上げ済みだったもので、一番左のオレンジ色のPE管が給湯管となり、隣の山水管と一緒に混合栓の元となるもの。

一番右と一番左の管にはまだ止水栓でフタをしていない状態だが、これは配管元となる母家側の管と未接続の状態であり、実際にここで末端の作業を全て終えてから開通させればよく、今後も止水栓はせずこのままになるだろう。

先ほど管の径を小さいものにしてコストダウンを図っていると書いたが、今現在あらゆるものが値上がりして、径20のHIVPで4メートルものを購入すると、大体1本が1500〜2000円もしてしまう。

これはかつての相場を知っている人間からするとなかなか呑み込めないもので、購入意欲をかなり削ぐものになっていはしまいか。実際問題、コロナ前であればこれら塩ビ管とPE、PBなどの樹脂管ではコスト的に倍くらいの開きがあったものだが、今は逆転現象というか特にHT管に顕著だが、樹脂管の方がお得感がある相場になってしまっている。

そんな中、作者がよく通う最寄りのホームセンターで、状態不良のHIVP管が格安の値段で売られているのを見つけ、この床下を網羅できる量を買い揃えておいた。

内容としては2メートルものの管が経年劣化によりかなり曲がってしまった商品を、全て元値の半額で大量に置いてあったものだ。これにより径16のHIVP管が2メートルあたり300円程度でゲットできた。短いため継手で繋ぎながらの配管になるが、継手とセットでも4メートルで600円程度なので、こういうのを見つけたら常にストックすることを心掛けている。

それもそうだろう。先ほどのチーズの場所からこの場所までは、本来であれば真っ直ぐ伸びた先でエルボ、90度曲がってさらに真っ直ぐ伸びてまたエルボ、その後ようや真っ直ぐ伸びてジグザグの形でここまで届くのが当たり前なのだ。

それがこの曲がった管を使えばエルボを使うことなく、通常の継手だけでここまで届いてしまった。

配管はこれで全て終了だが、管が動かないよう固定したり、トイレを設置するにあたってやっておくことが他にもあるため今しばらく床下作業をしてから床上に出ることになる。

次回はそのあたりの報告をしようと思う。

前回のブログで事務部屋の扉が完成した。これで納屋の作業のうち、屋根裏回り、塗装、客間、囲炉裏の間、事務部屋など、当初やるつもりであったところが少しずつ完成を迎えている。

あと納屋の作業で大きく残っているものとして、トイレ周り、玄関土間と床張り、階段、梯子造り、物入れ、川側雨どい、ウッドデッキ、出入口足場固めあたりだろうか。

こうやって数えてみると意外にまだまだあると思えるが、これらのうち失敗が許されない大物作業に関しては大部分が終わっており、残りは気楽にやれる系の作業が多いはずだ。

今回から取り組む作業はトイレが完成するまでとなり、その最後の大物と言っても過言ではないくらいのものになるはずで、以前の排水管接続のブログにて最大の山場を越えたとはいえ、依然作者にとって初体験の作業であることに変わりはない。

それでは早速作業の様子に入っていこうと思うが、トイレを完成させるには以前納屋の床下に引き込んだ給水関係のパイプ（そのときの記事はこちら）を繋いでおく必要がある。冒頭の写真は右が囲炉裏の間側、左がトイレ側という部屋区切りとなる床下を撮ったもの。

部屋区切りということは当然、トイレの入口入ったすぐあたりのところでもあり、排水管となるVU（ねずみ色）と給水管となるHIVP（濃紺色）は、トイレ出入口につける手洗い場に必要な設備ということになる。

これは今回の床下作業が全て終了したときにやったものだが、場所的には冒頭の写真の位置と重なるため、このタイミングでの作業とした。見てお分かりだろうが、発泡ウレタンを充填しており、囲炉裏の間とトイレの間の敷居の間に出来た隙間を埋めるための処置である。

さて、当時よりこの状態で放置しておいたわけだが、右のHIVP管が市水（上水道）で、左のオレンジ色のPE管が湯水（山水）となる。写真の状態は右側を母家とし、そこから引き込んだパイプを囲炉裏の間の東側まで引っ張ってきたという説明で理解してもらうほかない。

左側に見えている木の板は囲炉裏の間にある掘りごたつで、奥の暗い方向には囲炉裏がある。

だが、このPE管というやつは、最初ぐるぐる巻きの状態で売られていてその巻きグセが強烈であり、真っ直ぐにするのは作者には困難な作業だった。写真ではいったん壁に沿うように手前側に持ってきて90度角度を変えているが、これは人が動いていくときに頭上を広くするための配慮といったところ。

パッと見からしてかなりダブついて見えると思うが、これが先ほど説明したPE管の巻きグセがもたらしたものだったりする。実際に作者がPE管を使ったのは今回が初めてだが、噂にたがわぬというか、PB管に比べてもかなり硬い管ということがよくわかった。

とにかく巻きグセを直して真っ直ぐにしようと思うとかなりの力でクセを抑え込まなければならず、そのときのかなりの力というやつで写真のように保温材が変形してしまう。

一つ前の写真でこのPE管を大引きに固定しながら導いているのがわかると思うが、少しでも無駄を省こうと思えばこれら留め具は必須アイテムとなる。

そのため、次回も似たような作業が続くだろうが、その中にはトイレに関係ないものも含まれることを予めお伝えしておきたい。右の写真は今度こそトイレの配管についてのこととなるが、こちらはトイレタンクへの給水管となる。

オレンジのPE管で湯水管と思われるかもしれないが、これはまた全く別系統のもので、しかもこれに関しては給水元から持ってきたものでもなく、末から配管しようとしているものだ。

つまり、この上にあるタンクに繋ぐ前の段階までこの管を立ち上げておいて、そこから給水元まで引っ張っていって合流させるというものである。

なぜ市水なのにPE管なのかというと、これらをジョイントする消耗品が作者の手持ちの中にあり、経済的に有利と思ったからで、これを先ほどのHIVPに繋げる器具も過去に購入したものが残っていた。

ご覧のように、トイレから囲炉裏の間側へ伸びた管が先ほどの掘りごたつ周辺で合流することになる。その様を想像しながら次回をお待ちいただきたい。

前回のブログにて事務部屋の扉の形はほとんど完成といえるところまできている。もう残っている作業としては塗装と細かい部分の仕上げくらいしかなく、これまでも何度か似たような記事があるということで、前回の記事で終了ということも考えた。

だが、今回の扉が完成するまでの作業で唯一、初めての経験だったのがチューブラ錠をとりつけるということで、記事の最初からそのための加工等を紹介してきておいて、完成だけをさらっと流すのもどうかと思いながら記事を綴っている。

冒頭の写真はそのチューブラ錠がわかるように撮っていることもあるが、この写真では錠のことではなく、まず扉の塗装具合や雰囲気についてお察しいただければと思う。

直径36ミリの穴を開けることでこの丸い錠でフタをする形になるのであるが、作者は何を血迷ったか36ミリ角の穴を開けてしまった。ちょうど良い大きさのホルソーがなかったとはいえ（と思っていたが実は作業後ホルソー所持が発覚）、どうしようもないミスである。

ご覧の通り、丸い錠の周囲には後で適当に材をあてただけの補修で誤魔化すしかなかった。

この入り口側の取っ手は基本的に引っ張ることに特化したものを選んだつもりで、できれば反対側と同じ握り形のものがよかったのだが、以前購入して余っていたこの取っ手をまず消化してしまいたい気持ちが強かった。

とは言うものの、本音はただ単にあまり出費を重ねたくなかっただけかもしれないが、それはまあいい。ここで注目すべきは本来であれば錠前の部分である。部屋内側からはサムターン式の錠だったが、こちらはしっかりと鍵式にしてセキュリティ対策としている。

こういうモノクロ系の色合いの写真が、だいたい実物よりもよく見える（いわゆる映えるというやつだ）のは過去の経験からもほぼ間違いないので、5割程度くらいで見てもらえば良いが、この場所は陽があたる場所でもなく常に暗いところという点が今回に関してだけは幸いした。

左の写真はこの扉の代理柱ともともとの柱の間をウレタンにて埋めた状態を撮ったもので、これだけを見れば非常に綺麗に処理が出来ているといえる。もちろんこの写真の状態に至るまで、周囲にウレタンが付着しないよう養生テープを貼った上で充填し、飛び出て硬化したウレタンをカッターナイフで扉のラインに沿ってカットするという工程を経ている。

だが、今回ご覧いただくのはそのポイントではなく、上側と比べてもともとの柱との間のマチの部分がなくなっているという点で、要は代理柱の部屋内側からのツラが元々の柱のツラと同じか、実は少し手前側にはみ出てしまっているのにもお気づき頂きたい。

どうしてこうなるかというと、前回のブログでも説明したと思うが、代理柱は垂線となるように配置したからで、もともとの柱がそれだけ歪んでいるということだ。

こうなってくると、ウレタン充填や仕上げ収め方というのは本当に頭を抱えることになる。ここのツラ部分に関してはまだ軽度なのでいいが、他の建具回りではこれよりも重症のところがたくさんあり、それらの仕上げはここまでどれも手をつけておらず、いい収め方を長い間思案中のアラフィフ作者だったりする。

本来であればあまり固まったウレタンを外気などに晒したくないため、すぐにでも仕上げをすることでウレタン面をふさぎたいところだが、この細かいところをふさぐ作業やヒモ打ち作業、雑巾摺り固定などは作者のモチベーションが上がらない作業の代表格になっている。

次回からはトイレ完成までをお伝えできればと思う。

前回のブログから引き続き建具を開き戸とする作業を紹介していく。

冒頭の写真は、建具の蝶番側に代理となる柱を仮固定したときのもの。前回で説明した通り、もともとの柱の下端にピッタリつけて上に垂直に立ち上げたのがこの位置になる。

ざっと見てもわかる通り、この長さ2メートルにも満たない立ち上がりで15ミリ程度の傾きがあり、作者がいかにこの建物のリノベーションに労を割いているかわかるだろう。

もともとの柱からちょうど良い大きさのカイモノを挟んでビス固定しているが、このカイモノにあたる素材の選定基準は大きくは寸法、次いで強度といったところで、その他の要素はどうでも良い。

この状態では見た目が悪すぎると感じるものの、本固定となったらこの隙間には適当な材や発泡ウレタンなどを吹いて化粧材で塞ぐことになる。完成後に最も大事なのは、これが垂直であることと、動かないことである（あくまで素人考え）。

再度の説明になるが、代理柱はタテヨコ奥行き全てに対して垂線となるように配置している。つまり、この絵で言うと、もともとの柱は上に行くに従って右側に傾いている（一枚目の写真で言うと手前から奥に傾いている）ということになる。

当然作者の今回の構想にこれは組み込まれていないので、満を持してバラしておいた。ただ、この手の古い装備は今後なにかの役に立つかもしれず、捨てずに保管しておいたのは言うまでもない。

背景にある荷物が見苦しいが、ざっと見てわかるのは建具と天まぐさとの間に空間が出来ていること。その空間は左側が1.5センチ程度なのに対し、右は3センチ近く開いていること。意外とノブ側の柱は垂直に近いが、それでも下の方では1センチ近く開いていること、など。

新しい材はどこがどれかわかりにくいのでもう一度説明しておくと、左側に立っているのが代理柱となるツーバイ材で、茶色の建具の上下と右にはかさ上げ材となる杉の30×40ミリがついている。それらを囲んでいる黒い部分がもともとの柱やまぐさである。

上に関しては隙間が大きかったのをつい先ほどの画像で確認したと思うが、右のドアノブ側に関してはそこまで開いていなかったのに何故？と思われるかもしれない。

実は作者もここは少し考えた点で、結論からいうと、上の戸当たり材と同じ大きさのものを選んだ方が見た目の違和感は減ると感じたというのが大きい。あとは、この扉のノブは従来のタイプのものは使わず、囲炉裏の間のドア（その時の記事はこちら）と同じようなマグネットで固定するタイプのものにしたかったといったところからこの形が決まった。

ちなみに、囲炉裏の間のドアのときとは固定位置を少し変えて、こちらでは正面から受ける形で固定することにしたことを写真の彫り込みからお察しいただければと思う。理由はそちらの方が調整の手間がかからないからという一点に尽きる。

今後見栄えが気になるようであればもう少しマシなものに差し替えてもいいと思っているが、現状そこまで重視していない部分でもありこの程度のヤッツケ仕事で良しとした。

今回もガラス建具ということで、ある程度以上重量があることや、着脱を楽にする意図があることから囲炉裏の間のドアと同様の旗蝶番を選択した。

色はこちらの雰囲気に合うゴールドに変えているが、モノは全く同じもので、それによって作者の作業効率化にも繋がる。あとこちらの戸当たりだけが細い材を使っているのは、これ以上大きいものだと開口寸法が短くなりすぎるのと、こちらの代理柱は真っ直ぐ垂直でもあり隙間を塞ぐのもこの程度のサイズで済むということが主たる理由だ。

これは先ほどの旗蝶番の設置個所を色々と吟味しすぎて失敗しているパターンで、一度経験しただけではなかなか一発回答を得られるということが難しいことの証左であろうと思い載せておく。

旗蝶番は一度固定するとあとはメリットしかない道具だが、その一度固定するという作業で失敗が出やすく、通常の蝶番よりも難しいと感じている。ご参考までに。

ようやく囲炉裏まわりの作業が終了し、次に何をやるかといったところ。いくつか候補があってどれも優先順位がさほど高くなかったため、候補の中から最も時間がかかりそうにないものをやることにした。

タイトル通り、事務部屋の扉を造ることにしたのだが、これに関しては事務部屋が完成した2年前のタイミング（そのときの記事はこちら）でやっておきたかったことだ。そのときにやらなかったのは当時他に優先したい作業があったからで、それらがひと段落してもこちらに戻ることがなくここまで経過する。

それともう一つ、単純に候補となる扉が確定できていなかったことも大きい。ここの扉に関しては最初から大したプライオリティを置いておらず、これまで解体したり余った建具の中から適当に選ぶつもりだった。

ただここにきてその方針が大きく動くことになったのである。というのが、作者が今せっせと作業している納屋のリノベーションについて、民泊施設にするかもしれない可能性が浮上したからで、もしそれが現実になるのだとすれば、この事務部屋の扉はしっかりと施錠できるものでなければならない。

民泊の可能性についてはいずれ詳しく紹介することもあろう。だが今回はここの扉をどうするかということであり、もうお分かりのことと思うが、冒頭の写真の扉が結果的にその候補となった。

この扉に関しては2年前の事務部屋完成以降にゲットしたもので、所用にて岡山に行った際にフラッと立ち寄ったリサイクルショップで1000円の札がついているのを見つけ、普通の軽乗用車で行っていたのにもかかわらず無理やり購入して乗せて帰ったものとなる。

かねてから事務部屋の扉は周囲が暗くならないようなガラス張りのものが良いと思っていたため、完全にそのときの思惑と合致した。ただ、その当時はセキュリティについて考慮せずともよく、無邪気にそう決めていたが、今となってはセキュリティも重要になってくるため、こんな昔の薄いガラスの建具ではその面で心もとない。

しかしここからまた新たに候補を探すところから始めるのもあらゆる面でロスが大きく、セキュリティ面では涙を呑んでこの建具でいくことにし、その代わりこの建具にちゃんとした錠をとりつけることによってその対策とする方針を固めた。

もともと作者が購入するときにはここの3枚目には一番下のガラスと同じ種類のものが入っていたのだが、どうにもならないレベルに割れてしまっていたためその場で破棄したものである。

というわけでそれを埋めていく作業。今回使うガラスはかなり前にアルミサッシを解体したときに保管していたものの中から、雰囲気がそう遠くない型ガラスを選んで使うことにした。

こちらにとって都合のいいことにガラスの厚みはピッタリだったため、あとはもともとついている木枠に収まるよう、他の3枚のガラスと同じ大きさにカットする。ガラスカットに関してはこれまでも何回か紹介してきたためここでは割愛させていただく。

一体この手の古民家から出るような木製内建具に関しては引戸が圧倒的に多く、今回のように開き戸にしたいと思えばもともと開き戸だったものを探すか、さもなくば改造の一手しかない。

そして今回の建具も以前の囲炉裏部屋の扉やトイレ扉のときと同様、縦にも横にも寸足らずということが判明した。

そのため、これまでと同様に上下ともに木材でかさ上げすることで8センチほど上げるだけで、残りの約2センチ程度は左右で幅があるのと足元に5ミリ程度の隙間を設けるのとで不格好にならない程度に充分調整が利く。

写真はそのため（材でかさ上げ）の事前処置を施したところで、ここに木材を固定することを容易に行えるよう、平らに馴らしておいた。非常に都合の良いことに、この建具の厚みはちょうど30ミリであり、作者がいつも使う材（30×40ミリ）を生かすことができる。

というのが、建具を固定することになるのが両サイドにある柱であるという点で、当然古い建物であり真っ直ぐ垂線になるような建付けになっていない、ということだ。

真っ直ぐになっていない柱にそのまま建具を素直に固定したらどうなるか、開閉しづらい、勝手に開き切る、勝手に閉じる、などの問題が必ず生じてしまい、それを苦にしない人であればDIYを楽しめるだろうが、あいにく作者はもう少しクオリティにこだわりたがるという欠点がある。

ということで今回の作業の大きな注目ポイントになるのはこの横幅に対するアプローチである、と声を大にして言いたい。

作者が今回この横幅に対してとったアプローチは大きく2つ。まず扉の支点となる蝶番をつける側に関して、柱に直接固定ではなく、そこに垂直な柱になり得る材を挟むということである。

その代理の柱となる候補は厚みがある程度あって安価で簡単に手に入るツーバイ材とした。ツーバイというと厚さたった38ミリ程度だが、それによって実質でいうと5センチ程度は間を埋めることができることを経験的に知った。

それは、柱の傾きが上下で1センチ以上あり、今回の場合でいえば、下は柱にピッタリつけて垂直をとった時、上は15ミリ弱ほど柱から離れてしまうということで、反対の柱にも同様の処置をとればさらにその差が縮まるということ。

作者が計算で出したところによると、あと残りは5センチ弱ほどで綺麗に間が埋まることになる。という理由から、横のかさ上げ材を打つのはどちらか片側のみで収まる、というのが今回出した結論だった。

そしてそれを蝶番側とドアノブ側どちらに打つのか、というのが一つの選択肢になるのだが、それに関しては今回なにも迷う必要がなく、ドアノブ側にしている。建具の錠について詳しい方はこの写真を見てすでにおわかりだろう。

わからない方のために簡単に説明しておくと、今回作者がドアノブ側につける錠として採用したのがチューブラ錠（正確にはチューブラ本締錠51ミリ）というものだったということで、それをつけるためには建具の縦框に8センチ以上（正確には76ミリ）の幅が必要となる。

つまり、もともとの建具だけでは縦框にそれだけの幅がなく、このタイプの錠前はつけられないことになる。だがかさ上げ材をドアノブ側に固定すればなんとかギリギリ確保できることになった。

ということで、写真の木材への加工はこのチューブラ錠をはめ込むためのものということでご理解いただきたい。

ちなみに、通常このサイズの錠前の加工をする際は24ミリと36ミリの貫通穴を開けねばならず、当然作者はそれを所持してもなければ、これだけのために数千円を払う気持ちもないのが正直なところ。

というわけで、これらの加工はそういう適切な工具を用意することなく、手持ちの工具でなんとかそれなりに見せるよう考えたのだが、完全な失敗に終わってしまった。とまあ、それは後のブログでご確認いただければと思う。

これがために完成した錠部分に一部隙間が出来てしまうのだが、ひとまずはここまでの状態を造れたことで良しとしておきたい。次回は今回準備したものを実際の柱間に固定していくまでを紹介しよう。

全ての準備が整った。あとは完成した火棚を梁下に吊るせば長かった囲炉裏作業が完了する。最後まで悩んだのは火棚に塗装を施すかどうかというところだが、記事の最後で結論がだせるかどうか、しかとご覧いただきたい。

さっそくだが、冒頭の写真は完成した火棚を吊り下げる第一歩を撮ったものである。今回の火棚、重量は思った以上に抑えることができたため、当初はこの吊るし作業には2人がかりでやるかどうか迷っていたところ、いつも通り単独作業で出来そうだと踏んだ。

やり方は写真の通り。まず片側の両端にロープを繋げてそれを前回のブログで梁と柱に固定した金具に縛っていくのだが、完成後にロープが余り過ぎるのが見苦しいと思ったため、ロープは最低限の長さで準備している。

つまり、火棚を床に置いたままではロープの長さが足りず仮固定もままならないということで、それを解消するためにとったやり方が写真のように適当な長さの柱材を使って火棚をつっかえさせてロープをひとまず結ぶ、というものだった。

最初に奥側を仮固定するためにつっかえた棒は、仮固定後とりはずして手前側を仮固定するのにいったんつっかえさせてから反対側を上げている。言葉で表現するのが難しいが、写真でどういう動きをしたのか察していただければありがたい。

一応、今回使用するロープに関しては、どういう素材にするのか悩みに悩んで綿ロープを使うことに決めた。一体こういう火棚に使われる素材には麻縄系のものやワラ縄系のものが多いようで、作者も最初マニラ麻にしようと購入までしていた。

が、購入して開封するまで実際のロープの質感などはなかなかわからず、本来であればそれを確認してから購入するのがいいと思うが、作者はそれをせず、購入したロープには滑らかにするための油が塗ってある商品だったというミスを犯してしまう。

火を使う場所の材料に油塗りのロープというのは、火事になってくださいと言わんばかりのようで、この最初に購入したロープは別のものに使うことになった。

写真は今回の壁側の吊り下げ方の最終形で、作者が思いつく限り低予算で頑丈なものにしたつもりだ。ロープも径9ミリのものを使ったため、人が一人ぶら下がったとしても転落することはないだろう。

吊り下げは梁からだいたい20センチほど下のラインで決めたが、これは身長175センチほどの大人がギリギリ頭をぶつけずに動けるくらいの低さで、時と場合に応じて上げれば良く、それが出来るというのが最大のコンセプトでもある。

とはいえ、その対策に関しては一連の作業を開始する前から決めていたことでもあったため、あとはそれを形にするだけだった。左の写真はその対策のうちの一つで、火棚の上に板を並べて物理的に熱を逃がさない形をとるための工夫をしているところだ。

これをすることにより、囲炉裏の周囲に座った人ぐらいの範囲で熱欠損を少しでも防ぐことができるようになる。本来上に逃げるはずの熱が火棚下の空間にとどまり、一部反射によって下まで回ってくるというイメージである。

また、冬季はこの板敷が必要になるが、夏季には寧ろ邪魔な代物ともいえ、季節によって気軽に着脱できるシステムをとった。写真では古色たっぷりの自在鉤と新品無加工の火棚の色のコントラストが浮き彫りになってしまっている。

見た目こそ古くから使われている囲炉裏には劣るかもしれないが、機能性という点ではそこそこ満足いくものが出来たと感じる。古色を彷彿とさせるような着色をしてみたい気持ちもあるが、少し囲炉裏だけに時間をかけすぎたこともあり、ここでいったん完成ということにしたい。

作者の想いとしては、今後の使用により自然と煤の色に変わっていくというのが理想だが、どこかで思い立ったように塗装作業を開始するかもしれないし、しないかもしれない。それまではこの形を噛みしめることとして報告を終了とする。

前回のブログでは火棚の完成までを報告した。一番最初にこれを思い描いたときには相当な重量になることを覚悟していたが、結果的にかなりの軽量化を図って総重量は3〜40kg程度といったところまで抑えられていると思う。

あとはこれを吊り下げれば一連の造作は全て終了ということになる。結論から言うと、ここからの作業は終わりまでほとんど時間のかからないものであったが、吟味した時間は相当にかかっており、悩みに悩みぬいて出した答えが今回の記事のテーマとなる。

まず考え方として一貫して試みたことは、自在鉤や火棚、炉縁も含めていざとなれば簡単にバラせる造りにしたということである。今回の火棚の吊り下げに関していえば、多少の上下調節もできるようにしたいというのが全ての発想の前提となった。

最初の思索として火棚の高さを囲炉裏の頭上にある梁よりも上にするか下にするか、そこからだったのだが、一番のコンセプトに暖をとるということを謳う以上、梁よりも上にする選択肢はほとんどなかったといっていい。

上であれば高さの微調整をするのも難しいというデメリットがあったが、最大のメリットとして捨てがたかったのが施工のし易さという点にあった。極端な話、出来上がった棚を梁の上に置くだけで完成に近いのだからそれもそのはずだろう。

検討の結果梁にぶら下げることが決まったが、どのような形で重量のある火棚をぶら下げるかということが問題で、最も簡単に済ませようと思えばロープや番線などで梁に緊結してしまえば良かった。

ただそれだけでは自己満足できないのが作者の悪いところで、梁の上にロープや番線を架けるのは今後一時的に梁上に足場を設置する可能性があることからも避けたく、かつ梁上だと火棚の高さ調整も簡単に出来ないのが大きく引っ掛かる。

という考察を踏まえた上で決定したやり方を報告していく。冒頭の写真は今回の作戦の肝となるアイテムを撮ったもので、左がアイナットと呼ばれるもので、右がハンガーボルトと呼ばれるものだ。

これは支持材から出っ張った部分が全てネジになっている形上、一見しただけではどうやって打ち込むのか最初わからなかった。答えとなるのが右の写真に示したやり方で、ナットを2つ回しこみ、そこにソケットをはめたインパクトで揉んでいくだけ。

今回選んだナット径は6ミリのもので、これ一つで50キロを支えることができるようだ。ハンガーボルトも当然6ミリのものになるが、これをそのまま支持材に打ち込むことは無理があるため、予め5ミリ程度のドリルで下穴を開けてから打ち込んでいく。

反対に打ち込んだハンガーボルトを抜きたいと思ったときには、奥のナットを逆回転させれば手前のナットがストッパーの役割を果たして全体が回転して抜けていくというもの。まだまだ木工作業の世界は知らないことがゴマンとあることを思い知らされた。

火棚を吊るすポイントは四隅だけなのだが、一か所につき2つずつのアイナットにロープを通す形をとることで少しでも重量の分散を図るのが狙いで、説明するよりもこの後の写真を見てもらった方が早い。

この写真でいえば、一番左のアイナットの下に火棚が吊るされていることになり、火棚から真上にロープが伸びてアイナットを通過後、一度右に直角に曲がって二つ目のアイナットを通す。

そこからさらに右のフック金具に向かって直角に曲がり、最後にフック金具によってロープを固定するという寸法である。

実はフック径が不足気味でもう少し大きいものを購入したかったのだが、大量の金具を購入したことによって経費が膨らんでしまっていたため、泣く泣くワンサイズ下の金具で妥協した経緯があった。

実際に今回の金具とロープ一式で1万円近い予算を割くことはかなりの想定外で、今後の作業の予算も考えると少しでも抑えたかったのが本音だったりする。

恐らく火棚を支持している四隅のどこか1点で固定のロープがバラけたとしても、他の3点が補完し合って一気に火棚全体が落下するなんてことはないはずだが、数十円で掛けれる保険ならかけておくこともやぶさかではない。

万万が一、このアイナットがワッシャーごと引っこ抜かれても、最初のアイナットが支えることができたりと2重3重に落下防止対策をかけた形になる。

これをそのまま引っ掛けて吊るすこともできるが、今回はこの結びの穴の部分にさらにロープを一度通すことによって大きさが調整できる輪っかをもう一つ作り、その輪っかを火棚の所定の位置にかけて吊るす仕組みにした。

言葉だけでは説明しにくいので結果は次回のブログにてご確認いただきたい。

前回のブログで自在鉤の設置が終了した。これを設置しただけで囲炉裏の作業は終了したわけではなく、本当の完成に向けてもうひとつ大きなものを設置しなくてはならない。

タイトルの通り、火棚である。囲炉裏の空間を一度でも見たことのある方はすぐに想像できるだろう。囲炉裏の上に吊るされている格子状のアレのことだ。ほとんどの囲炉裏にはもれなくこれがセットでついていると思う。

これを設置する目的というのはいくつかある。作者の想像の及ぶ範囲では、物を吊るす、火の粉が屋根裏に飛ばないよう、暖かさを低い層に循環させる、煙を分散させる、などだろうか。

パターンとして最も多いのが木材を使って造られているもので、他には竹で造られているものも存在する。作者は前回でも竹を使って道具を作ったが、金銭的な負担をゼロにしたいのであれば、その竹を使って作成していく選択肢もあった。

だが、作者が今回造りたいタイプの火棚は、暖かさを重視したものであり、火棚の上は板を敷いて熱が上部に逃げない構造にしたく、選択肢としては天板がフラットにできる木材以外には考えられない。

その際の木材選びについては、可能な限り安価な杉材を使いたいと考えた。火棚に使われる素材には堅木、柔木どちらも可だが、それによって大きな差がでることはあまりないと思われる。

それと、総重量にも考慮したい思いがあり、あまり大きな素材をふんだんに使うよりも、大きな素材で枠組だけを造って残りの格子は軽い材を使うという、2種類混合の方向で設計を試みた。

まず枠組となる素材だが、これにはツーバイ材を使用。作者の知る限り、おおよそ火棚の素材で使われることはないように思われるが、作者のイメージする枠の大きさと値段を考慮したときに最もフィットとしたのがこの素材だったのである。

冒頭の写真はその枠組となる木材を加工したもの。

今回のケースでは、もともとの囲炉裏が微妙に長方形になっていることもあり、火棚もその形をなぞるのが正解かとも思ったが、正直、加工する手間を省けるという点で購入してきたツーバイ材を全くカットすることなくそのまま使ってしまおうという方針に決定。

今回の火棚の形を作る上でで作者が最も意識したことは、自在鉤が動けるスペースを割り振るということと、シンメトリ状にするということだった。

ただ作者はこれまでも初めてやる作業というのは慎重にやるタイプで、それぞれの加工がまずしっかりはまるかどうかイチイチ確認せずにはおれず、確認したらしたでそれを再度バラシて次の段階に進むというのが面倒になり、結局再バラシはなしにしてその場で適当にやってしまうことも多くなる傾向があるようだ。

右の写真はまさにその典型例で、一度組み上げた枠をバラさずに残りの格子材に対しての加工をしてしまっている。一応自己弁護しておくとすれば、これは再度バラすのを面倒に思ったのではなく、この狭い作業スペースに問題があった。

つまり、充分な取り回しも出来ない空間でバラし作業するとなると、そのこと自体がかなりのストレスとなる。常にどこかに材をぶつけないかと気を遣って自由に材を動かすこともできず、結果ぶつけることになってせっかく頑張って作った建具や壁を傷モノにしてしまった例は枚挙にいとまがない。

従ってこのスペースでやる限り再バラシはやめておこうということになったのだろう（結局は面倒だったのである）。

考え方としては、まずヨコの中央は自在鉤が右左方向に自由に動けるよう、格子を配置しないデザインにするところから始まり、かつそこにあまりに大きな空間が開かないような格子の配置を意識している。

従って、まずは横棒から配置が決まり、その後縦棒を見苦しくならないような間隔で配置していった。一応最初の枠組（ツーバイ材）の部分には大人一人がぶら下がっても問題ない程度の強度は確保しているが、こちらの格子に使った材は杉の35ミリ角であり、とてもじゃないがそんな強度は得られない。

ただ、この火棚に何かをぶら下げるとして、この杉材の方に重量物をぶら下げる機会はまあないだろうと踏んでいる。

完成した棚のそれぞれ材が交差する部分は全て相欠きしているが、その上から軽いビスを全箇所に揉んでおいた。ここまで記事は簡単に済ませているが、この量の相欠きをするのは作業的にはけっこう手間と時間がかかっている。特に作者は身体が辛いこともあり、半日作業を2回にわけてこの加工を行った。

右の写真は作者がよく行く西村ジョイにて特売品を購入しておいたもので、幅20センチ以上、厚さ11ミリ、長さ2メートルの材が一枚あたり税込み100円を切っている超お買い得品だ。

こういうのは安いときにまとめ買いしておくのが作者の常で、数年前に15枚入り10束を購入しておいた。こういう材はあると便利使いができるため事あるごとに使い、今では残りが2束くらいしかないほどである。