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前回のブログで枕木部分3セットのうち、1セット分が完成した。その後は全く同様の工程を繰り返しながら順調に作業が進んでいる。

 

冒頭の写真ではすでに2セット分が終了しているが、1セットでコツを掴んだため、本当に何ら特記事項もないまま完成に近づいている。コツを掴んだことに加え、1セット目よりも設置位置が回を追うごとに近づくため、所用時間が加速度的に早まった。

 

それを言い訳にするわけではないが、この後枕木部分が3セット分完成したときの写真を撮る暇もなく、サクッと次の作業に移ってしまったため、枕木パートの写真はここまでしか残っておらず、あとは全て完成したときにお目見えということになる。

 

さて、次の作業というのは枕木部分ではない、通常の木材を使ってデッキを構成する部分の作業のことを指す。これまで説明してこなかったが、今回のウッドデッキは大まかに2つのパートに分かれており、それぞれを出来るだけ上手く組み合わせなければならない。

 

前回、枕木の寸法がバラバラだという話をしたが、3セット分が終了した時点でそれぞれの末端が全く揃わず、端的に言うとガタガタな状態になってしまった。

 

理想でいえば、デッキ部分は全て枕木によって構成されるのがよかったが、それをするには今回紹介する部分に10本以上の材料が必要になり、しかも全てをスペースに合うようカット加工せねばならず、コスト的にも労力的にも今の作者には荷が重い。

 

そのため、以前購入していた15本分のみ枕木でデッキを組み（川側にある2箇所の掃き出し窓両方を完全にカバーできる範囲）、テーブルを置けるメインスペースの部分は全て普通の木材で組むことにしたのである。

 

右の写真がその普通の木材で組んでいく部分の取っ掛かりとなる作業を撮ったもので、これは根太掛けにあたる材として建物の土台に固定した杉材だ。通常であれば最低でもツーバイ材クラスのものを使いたかったが、今回に限り手元に大量にあった30×40ミリ材を使う。

 

普通に考えると、根太掛けにこのサイズの木材というのは強度的に弱すぎて使えないサイズのものだが、今回これを採用するに至った理由が、写真に見えている緑色のポンプの高さにあった。

 

これは、今回のウッドデッキ作成の最初の準備として移動させておいた（その時の記事はこちら）合併槽用のエアーポンプで、今の段階に至ってはもう少し低い位置で確定させておけばよかったと悔いが残るものだが、移動させたときはまだここの地盤をコンクリで固めるつもりであった上、どの程度の高さまで打設するかすら決めておらず、後々対処しやすいよう高めに設定しておいたものだ。

 

その後地盤に関しては土盛りで良しとしたため、その時点で対処していれば挽回できたのだがぬかってしまいここに至っている。これがあるため、ここの最終ラインの根太は40ミリ程度の余裕しかなく、こういう苦肉の策をとるしかなかったということになる。

 

その代わり、そこ以外の部分にはしっかりした材を使うことにしている。というより、昨今の木材高騰を受けて、通常根太に使いたい材（45角や60角など）を使うより、写真にあるようなバタ角（質の劣る90角）を使う方がよほどコスパが良い。

 

今回のデッキ造作で新たに購入した材はこのバタ角のみで、枕木部分に約6本分、この部分に約4本分、計10本を購入しただけという、作者が考え得る中で最高のコスパだったと思っている。

 

無論、先ほどの30×40材や枕木には元手がかかっており、特に枕木は15本で3万円だったため、トータルでは4万円を少し超えるといったところだったろう。

 

話を進めると、等間隔に配置したバタ角の上に直接床となる板材を固定していったのが左の写真で、実はこのバタ角は脚をビス固定したあと、コンクリートブロックの上に置いただけの構造にしている。

 

驚くかもしれないが、購入した材が作者の理想としていた長さに15センチほど満たず、やむを得ず両端を少しずつ寸足らずにすることで確定した。そのため、壁側は土台と固定したかったが出来ておらず、安定を維持しているのが床のみという構造だ。

 

つまり、床材をそれぞれのバタ角に固定することで横ズレを防いでいるだけの脆い構造だが、そもそも両サイド壁になっているため、よほどの天変地異が起きでもしない限りこれで問題ないと判断した。

 

反対から見たのがこちら。こんな感じで4本のバタ角をそのまま配置し、あとの細かい部分は枕木パートのバタ角の余りと30×40の杉材のみで構成した。木部に接している部分は全てビス固定しているが、それ以外のところは全て置いただけである。

 

ちなみに、このパートの床材は、この納屋から大量に出ていたもともとの床材を再利用したもので、以前のブログで半分以上を処分してしまったが、これらはその生き残りともいえるもの。

 

本当であれば、処分した木材は全てこんな感じで何らかの用途を考えていたため、当時は断腸の思いで処分したのも記憶に新しい。

 

そして、床張りを半分程度終わらせた時点で一度目の塗装をすることにした。通常作者がとっていた方法に従えば、ここは一度全てバラして塗装後再度組み上げるか、若しくは完成後塗装するかのどちらかであったが、これはそのどちらでもない方法となる。

 

一度バラす方法は完璧に塗装が行えるが手数が増えすぎるデメリットがあり、完成後塗装する方法は楽だが塗装が行きわたらない究極のヤッツケ仕事である。今回違う方法をとったのは、この両者のデメリットを解消する方法を自分なりに模索した結果だった。

 

つまり、まず半分床張りをした段階で出来る箇所全てに満遍なく塗装をしておき、乾燥したら次はこの床板を一度バラして残りの床板を固定したのち、見えている未塗装の部分を完全に塗装する。そして最後にバラした床を再度固定して作業完了という寸法だ。

 

この方法だと結局は全バラシに近い感じに思えるかもしれないが、実際やってみると全く違う。全バラシをするとなると、仮固定した板全ての向きや位置関係を忘れないように何らかの手を打つ必要があったり、一度に塗装する広い場所を用意する必要があったりと、煩雑な手間が多い。

 

それらを全て省き、かつ塗装も全てにいきわたる画期的な方法なのだが、これはやっている人間にしかわからないのかもしれず、作者一人が悦に入って愉しんでいる類の究極の自己満足である。

 

最初の塗装の乾燥を待つ間に、他の部分にも手をつけておいた。床の完成は次回に譲り、このちょっとした作業を紹介して今回は終わろうと思う。

 

右の写真をご覧いただきたいが、これは枕木とその土台を固定している部分をクローズアップしたもので、今回これらの固定にはタルキックというビスを使っており、これはその後処理をしようとしているところを撮ったものとなる。

 

タルキックに関しては、以前北面の庇を造った際に使用した（その時の記事はこちら）のを皮切りに、強度を欲するような部分でこれまでもちょこちょこ使用してきた。

 

この枕木の固定も強度が必要と思ったのだが、厚みが15センチ近くもある枕木に直接打ち込める寸法のタルキックとなると、ビス1本が100円を越えてしまう高級品（作者にとって）を購入しなければならない。

 

作者はだいたい120ミリのタルキックをネットで大量買いして安価に使っており、今回もそれを使うことになったのだが、足りない寸法分は下穴を開けて補うことにした。写真はその下穴を潰そうとしている準備段階を撮ったものである。

 

開けた穴は放置しておくと木材劣化の原因になってしまうため、特に雨ざらしになってしまうデッキの先端3本分には何らかの対処をしておく必要性を感じた。

 

最後の写真は結果的にその穴をコーキングで塞いだ状態を撮ったもので、穴が大きすぎるため、少しでもコーキングの手間を省くために余っているダボを入れていたのが前の写真ということになる。

 

これで枕木部分のやるべきことが本当に終わったことになり、後は残りのパートを完成させればウッドデッキ作成が完了する。次回、そこまでをお伝えするとようやくリアルタイムに追いつけるはずだ。

前回のブログでウッドデッキの土台が完成した。これから枕木を土台の場所まで運ばなければならないが、あいにく平日の作業でヘルプを頼めそうな人間がいない。

 

ということでこんなときこそソロDIYヤーの意地を見せて作業を進めていこうと思う。正直、身体の怪我もあって無理はできないが、ここまでくると一刻も早く納屋のリノベーションを完成させたい気持ちが勝つ。

 

もちろん、1本が4〜50キロもある枕木を一人でまともに運べるはずもなく、正攻法で無理して頑張るのはあまりに無謀である。そこは極力ちからを使わないで済む方法で作業をすすめたい。

 

以前、離れの倉庫解体に従って枕木を移動した（その時の記事はこちら）のだが、この写真で今回作業している犬走りと移動した枕木の位置関係がわかるので確認されたい。奥の方にあるブルーシートに包まれているのがそれだ。

 

かなり近い位置に保管しているとはいえ、犬走りが全体的に狭いこともあってバックホーが入れず、運搬はかなりリスキーな作業で、ここのやり方は随分長い時間をかけて考え続けてきた。

 

冒頭の写真は作者が悩んで出した答えの一つを撮ったもので、余り物のパイプ類を集めたもの。上手くいけば儲けものという楽観的な考えに基づき、これを下に敷いてローラー作戦を試してみる。

 

枕木を安定して運ぶために用意したものがある。右の写真にあるものがそれで、スリングベルトというアイテムである。2メートルものが2本で1500円ほどの商品だが、これがかなり役に立った。

 

これまでの作者はバックホーで何かを吊るして運ぶ際、先住者が残していた伐採用のワイヤー（それがわかる記事はこちら）を使っていたのだが、このワイヤー、使えるには使えるが同じ長さのものがなく、けっこうな不便を強いられていたため、新しいアイテムに期待したい。

 

使い方は右の写真のような形で枕木にセットし、それをバックホーのバケットについているフックに引っ掛けて吊り下げる形をとる。このベルトは1トンまでの荷重が保証されているため枕木程度で切れたりする心配はしていないが、バックホーの重量とパワー的に、運搬には少し神経を使うことになる。

 

どういうことかというと、枕木を吊り下げた状態でアームを伸ばすことによって、機体が傾いたり浮き上がったりする場合があるということで、左の写真はその最初の1本目を運んだ状態を撮ったものだが、キャタピラー幅が狭すぎて不安定なまま作業をしてしまっていた。

 

この機体はキャタピラー幅を変更することが出来る可変タイプであり、普段使わないときには写真のように幅を狭めておくのだが、使う際は本当は広げておいた方がよい。だが作者はそのひと手間をうっかり忘れていたり、しばらくの間気付かないことも多かったりする。

 

そのことがこの後の惨事を招くこととなるのだが、初回のこのときは写真のように機体を正面に向けるよう動かすことで順調に移動が完了した。

 

初回の成功を受け、2度目、3度目と改良を重ねていくうちに、機体をわざわざ正面に向ける手間とリスクを避け（動くことで石垣周囲の土壌を削ってしまう）て、吊り上げた際の向き（川側を向いた形）のまま、アームだけをスウィングさせて移動させる方が効率的と気付く。

 

問題となった惨事というのは、そのアームスウィングの際に起こった。最初に試みた際、写真のキャタピラー状態（広げていない）のままスウィングしてしまい、少しだけ機体が横に浮いた状態になってしまったのである。

 

完全な横転ではなかったが、傾きかけた際に以前新設した竪樋（写真はこちら）に直撃するという結果を招いてしまう。当然その箇所は破損してしまい、この日小雨だったこともあってそちらを優先して補修しなければならなくなった。

 

痛い出来事だったが、幸いにもこの程度の損害で済んだことは寧ろ僥倖と言えただろう。この惨事はキャタピラーを広げていれば起こっていなかった出来事であり、作者の意識の低さを改善する授業料と受け止めることにする。

 

そんなこんなありながらも、枕木の犬走りまでへの移動方法はなんとか確立した。次はこの枕木をローラー作戦で本当に運べるのかという試みだが、これがなんと作者が思っていた以上に運搬を容易なものにした。

 

実行前に懸念していたのは、土で固めた地盤がまだ乾ききっておらず柔らかいため、パイプが埋まったりして上手く回転しないのではないかということだったが、ある程度タコ突きで固めていたためかパイプの沈みもほとんどみられず、枕木の重量が上手く分散されている。

 

最終的に持ち上げる際にパイプ径が細すぎて枕木の最後尾が地面に当たり、その瞬間だけ上手くテコの原理が利かなかった苦労タイムとなったが、概ね想像以上の効果を発揮していた。

 

枕木は少しでも摩擦面を減らずため、写真のように縦に立てるようにして運んだことの他、何度かブラッシュアップして最終的にはローラー管の数も厳選した3本に減らすことで、より作業が効率化する。

 

デッキ土台までの移動や、実際にデッキまで持ち上げるのがこの運搬のヤマ場となるところといっても過言ではなく、最初は左の写真のようなやり方をとっていた。

 

土台下に置いた枕木の先端あたりにスリングベルトを回し、それを上に持ち上げることで重量ほどの力を加えずとも引っ張り上げることが可能なのだが、この方法は実際にやってみると身体への負担が大きく、この後改良を加えることになる。

 

というのも、そもそも足場がない踏ん張れない状態で持ち上げることになるため、結局腕や腰の力に頼ることになってしまっていた。改良したのはスリングベルトを回すのではなく、バックホーに吊るしたときのように巻くようにしたということで、たったそれだけのことで身体への負担が劇的に緩和された。

 

回しただけではあまり手前方向に引っ張ることができないが、巻くことでベルトが滑らなくなって思いっきり手前側に引っ張れるようになるのである。

 

あと、簡単な理屈だが、枕木を土台に載せる際、写真のようにダンボールを敷いておくことでさらに摩擦を減らし、反対側の土台まで引っ張ることを容易たらしめたことも地味にファインプレイだったといえよう。

 

このような感じで、色々と紆余曲折を経ながらも概ね順調に作業が進む。1本置くごとに土台の具合を確認しながら慎重に進めたが、ここで一つ選択を迫られたのが、枕木の端をどう揃えるかということだった。

 

一応、選択肢として愚考した中には長さ調整のために枕木をカットするということもあったが、作業の大変さを考えて却下。となると、どうしても現状で並べていくしかないのだが、作者が購入したものはサイズのバラつきがかなり目立つ。

 

2列目の作業を容易にするため、枕木は写真奥の方にツラを合わせて組んでいったのだが、そうすると手前側はご覧のような状態となる。これは頭が痛い問題だったが、最終的に妥協することとなった。

 

完成した写真がこちら。これをあと2セット繰り返せば枕木の運搬は全て終わることになる。当初、この犬走りの長さを考慮して15本ほど購入しておいたのだが、そのとき持っていたイメージとは少し違う形での完成となる。

 

最初に考えていたのは、各列3本ずつの枕木を犬走り全域に組み上げることであったが、この写真より手前側は高低差がひどく、以前合併浄化槽を導入した際に業者が使ったコンクリの余りを利用して埋め立てたりした経緯があった（写真はこちら）。

 

これの都合上や、実際に土台を固定する方法がないこともあり、全域を3本ずつで埋めるよりも、部分的に5本ずつで構築した方がよりインパクトの強いものになると思い、この構成としている。

 

3本というのは、下屋根に覆われるギリギリくらいのイメージがあり、腐食や劣化を防げるメリットもあったが、実際に寸法を測って上に乗ることを想像したときに、5本の方が石垣ギリギリの位置に組むこととなり、より川への見下ろしが利くだろうと思ったのが決定打となった。

 

実際に石垣を一段下りたところから撮ったのが最後の写真である。効果としては作者が予想していた以上のもので、これまでより約30センチほど視点が高くなっただけだが、この先端に立ったときの景色の見え方が全く違うものになってビックリしたほどだ。

 

ここの高さ関係はこの写真をご覧いただければわかるが、建物の約半分を占める囲炉裏の間の部分だけ土台が20センチ近く高い造りになっており、これが室内の床張りの際や今回のケース、地中配管などの際にも作者の悩みの種となってしまっていた。

 

そもそもこの建物は玄関入ってすぐに広い土間があり、こちらの土台が高い側には牛舎が設けられていた。牛舎は2頭分のスペースがあり、昔の農家は副業として黒毛和牛を飼育していることが多かったと聞く。

 

そもそもこの納屋がそれを目的として造られていたことが明白で、こういう高い土台にしているのは地盤の問題もあるかもしれないが、牛舎として利用していたことが最も大きな理由だったのだろうと推察する。

 

従ってこの写真からわかるように、こちらの掃き出し窓に出入りする際は気をつけなければいけない段差が出来てしまった。もちろん、そのリスクを避けるために段差ができないような高さに枕木を設置し、並べるウッドデッキに段差をつけるという方向性もなくはなかったが、結果的にこちらを選択。

 

理由はいくつかあるが、その最大のものとしては、せっかく設けているこちらの室内床下への換気口の大部分が枕木によって潰されてしまうことを肯じられなかったということ。

 

他に、手前側から来たときの段差がより激しくなってしまうことや、高くした部分だけ軒下に頭が当たるリスクも生じること、ウッドデッキの移動時の躓きリスクが高まることや作業が複雑化して手間が増えることなどを考慮した。

 

ここの掃き出し窓はそもそも背が低く、普通の大人であれば確実に頭をぶつける高さしかないため、かがみながら段差があるという、出入りには気をつけなければいけないものになってしまったが、この判断が間違っていないことを祈るのみである。

前回のブログでウッドデッキの土台を支える部分に基礎パッキンというアイテムを使うという報告をした。今回はその続きから紹介していく。

 

前回でもお伝えした通り、本来ここには石やブロックで対応するのがよりベターというか定石なのだが、土台全体の高さが出せないところから無理やりこういう措置をとることにした経緯がある。

 

冒頭の写真はその基礎パッキンを4つ並べたもので、枕木の長さに合うような間隔（およそ1間）で1セット分を配置していく。今回の基礎に関して難しいところは、土台を支える束の寸法がそれぞれバラバラであることだった。

 

ここの地盤は新たに土をかぶせた上にタコ突きで簡単な転圧をしただけの脆弱なもので、少し強い力を加えただけで簡単に変形してしまう。そのため、あまり神経質に水平や寸法をとったところで将来的には必ず浮き沈みするはずであり、そこに労力を割かないということを最初の方針として決める。

 

ただ、何もしないというわけではなく、現状で出来る範囲の地固め（基礎周囲をタコ突き後に微調整としてゴムハンマーで水平を出す）をした上でこれらの位置を設定した。

 

部分的に水平が出ていないところも多いが、そこを神経質に決めたところで、この後の工程で置き場所がズレたりすることが容易に想像できたため、細かいところはある程度形ができてから微調整で良いと割り切っている。

 

それらの上で、ある程度適当に決めた基礎から土台の束の長さを割り出し、土台ずつ個々にミリ単位で束をカットしていくのだから、ここの作業が最も労力を使ったと言えるかもしれない。

 

そして最初に出来た土台を基礎の上に置いてみたのが右の写真だ。この土台はこれでほぼ完成であり、ご覧の通り土台自体を支える術がここにはない。

 

本来であれば土間をコンクリにして基礎を根太ボンドなどで固定したり、建物側の土台と固定したりするのであろうが、ここに載せることになる枕木のせい（高さ）がそれを許さなかった。それが原因でここまで全ての設計が難しいものになっている。

 

作者の想定としては枕木の重量で土台自体は安定するのではないかと思うが、やってみないと確信がもてないため、これら土台造りをデッキ全部まとめてやるのではなく、まずは枕木1本の長さぶんだけをやることにした。

 

ちなみに、土台以外のところでは、建物側の土台のところに固定している新材に注目しておいてほしい。実際に枕木を置いて固定する際、建物側の基礎がかなり出っ張りすぎている都合上、建物側の土台と枕木の間に最大で3センチ近い空間が開いてしまうところが出てきてしまう。

 

古い建物であるため、その出っ張りが3センチ近いところもあればゼロのところもある。それらを無理なく調整するため、枕木を設置する範囲全てにこの調整材を入れておいたということを知っておいてもらえればと思う。

 

ウッドデッキの土台は重量物を支えるため105〜120角材を使用したかったのだが、上述の通り脚元のスペース確保が困難だったため、妥協として90角を採用。

 

手間をかけて継手ホゾ組などをする手もあったのだが、素人にはミリ単位の正確さを出すのに神経と時間を浪費してしまうため、今回は写真のように四方をビスで固めるだけで様子をみることにした。

 

とにかくベースとしてあるのは、両側合わせて2本の土台の上に載せる枕木の重量が5本合わせて200キロを越えるということで、さらに最終的にはそれを3セット横に繋げるということである。

 

この土台だけをとると、上からの荷重であれば数百キロ程度は耐えうるであろう。弱点があるとすれば横からの負荷だが、1セットならともかく、3セット（600キロ越え）分の上からの荷重がかかった土台を横からの圧力で破損させるにはやはり数百キロレベルの力が必要で、それは天災でも起こらない限り問題ないといことを指す。

 

以上の考えから、構造は簡単だが恐らく強度は充分と判断した。

 

右の写真が1セット分の土台の最終形を撮ったもので、一応横からの圧力に対するせめてもの抵抗としてお互いを連結する材を固定した。

 

この連結材は強度面のこともあるが、それより作者が求めたのがこの形の再現性という意味合いで、この後一度バラして塗装を行った後、再度組み立てたときに全く同じ形（両側の距離も維持できる）にできるという狙いの方が強い。

 

先ほど建物側の土台に調整材を固定していたものに関してはこの時点ですでに塗装が終わっているが、ここの土台一式に関してはキッチリと塗装を行う必要がある。

 

今回の塗装に使用するのはご存じクレオトップで、水性塗料で扱いやすいため作者は常用している。数年この地で過ごしてみてわかったこととして、こちらの川に面した側は特に湿気が強いといこと。

 

つい最近に雨どいを新設する（その時の記事はこちら）までこの犬走りは全体的に雨やしぶきが掛かり放題であり、土台や柱にまでカビや腐食がみられる状態で、作者がその強烈さを自覚したのが、3年前に設置したハメ殺し窓の木材（この写真の新材の部分全て）がこの時点ですでに半分カビが充満しかけていたことだ。

 

こちらの写真をご覧いただければわかると思うが、3年前の時点ですでに建物の土台と柱の下側は緑っぽい色になっている。特に雨が降った際の水しぶきがかかる部分ほど被害が酷く、今の作者の知識があれば最優先でここに雨どいを新設していたであろう。

 

すでに土台の強度としては手遅れになってしまっている感があるが、せめてもの対応として、漆喰仕上げをしたタイミング（その時の記事はこちら）でこちら面の木部全体に松煙墨とアマニ油で塗装を施しておいた。

 

つまり何が言いたいかといえば、今回新設するウッドデッキも全体的に耐水性塗料を塗布しておくことが必須であるということで、しかもこの土台の先の方3〜40センチほどは屋根から突き出た部分になるため、雨ざらしになるのであるが、それについてはまた後日お伝えすることとする。

 

形が完成したら一度バラして塗装を行う。散々湿気の被害をお伝えしているにも関わらず、手間を惜しんで土台の脚を別個に塗装していないのが最近の作者らしい。

 

DIYを始めたばかりの作者であればここは一度全てバラしていたはずで、これが今の精一杯かと自嘲もしてみるが、そもそも初期の頃の作者であればここはクレオトップではなく、高級塗料のキシラデコールを使っていただろう。

 

ここにきて塗料の性能をウンチクするのは趣味ではないが、思ったことを書き留めるという意味で、我が家に使った外部塗料の耐久性について少し触れておく。

 

まず最初に外部塗料を使ったのがこのキシラデコール（当時4リットル8000円）というものだった（その時の記事はこちら）が、これは6年以上が過ぎた今でも多少のスレはみられるものの、概ね当時の色をキープできている。

 

一方で作者が外部塗料で最も多く使っているクレオトップ（当時14リットル6500円）のうち、4年ほど前に塗装した納屋南面の鎧張り（その時の記事はこちら）は、ほぼ同じ3〜4度塗りを施したにも関わらず、今現在はもう色がほとんど褪せていて再塗装待ったなしの状態だ。

 

作者の好みとして、木材の風合いを残さないペンキなどは使いたくないため、結局はこういう浸透性の塗料を選ぶしかないのだが、あとはコスパと相談してその時々で都合の良いほうを選んでいる。

 

脱線も甚だしいので先に進む。塗料が乾燥したのち、再度組み立てた状態を撮ったのが右の写真で、これにて土台1セット分の作成が終了した。間違い探しのようになるが、2つ前の写真と比べて設置している場所が違うと気付いた方がいれば、相当観察眼の鋭い人だろう。

 

実は最初の1セット目の作業のときは作者の気持ちに余裕がなく、撮影ができなかった。そのため2セット目のときに撮った写真を、前後逆になるが今回の説明のために絵面だけを流用している次第である。

 

こういうところで作者の苦心を感じていただければ言うことはない。

 

ちなみに次回のテーマは、この土台に実際に枕木を載せる過程についてであるが、少しフライングして1本目を載せた状態をご覧いただき、今回の締めとしたい。

 

こんな感じで、建物側につけた調整材が上手く枕木とフィットするように造るのが今回の目的の一つでもあり、それは達成できているといえよう。また、想定していたことだが、この時点では土台の先の方（川側）が少し浮き気味になっている。

 

この後川の方に向かって枕木を積んでいくに従ってお互いがバランスを取り合ってくれるよう土台を設計したつもりだが、実際に完成を見るまでは希望的観測に過ぎない。

 

だが、この枕木をソロDIYで設置するのはかなり大変な作業であった。次回、それについてお伝えできればと思う。

いよいよこれが当面における納屋最後の仕事となる。前回のブログで残る作業が2種類と説明し、その最初が漆喰塗りだったことになるが、今回から紹介していくのがウッドデッキを構築するという、作者の中ではかなり大掛かりで覚悟を要した作業であった。

 

冒頭の写真をご覧いただきたい。ここは納屋の東面の犬走りにあたるところで、見てわかる通り現状は石積み塀と土だけで構成されているため、春から秋にかけて雑草に悩まされる場所の一つである。

 

放置しておけば雑草の背丈が1メートル近くにまでなる（比較的伸びた状態がわかる懐かしいブログがこちら）ため、年間何度か草刈りが必要なのだが、狭い上に壁やガラスに飛び散るリスクが大きく、ここのことを考えるだけで気が沈むような存在でもあった。

 

特にここの基礎と土の間に根ざす雑草は奥深くまで浸透しており、根絶が困難で、それがあるがためすぐに草も成長するという悪循環であったため、以前納屋の玄関ポーチを作成した際（その時の記事はこちら）に使用したコンクリの余りを使ってこの部分だけは先に固めていたのだが、それは今回初報告となる。

 

実はここの犬走りにウッドデッキを構築することはこの物件購入当初から考えていたことであり、そのために母家のリノベーション開始後早々に材料である枕木の購入さえしていた。

 

当初はその枕木をこの犬走りの状態そのままに作成していくことにしていたが、この雑草の暴威を知ってからは何らかの対策が必須と感じるようになり、その対策の筆頭候補として作者が考えていたのが土間コン打ちで、先行して基礎周囲を固めたコンクリはそれの前哨戦という位置づけにあたる。

 

だが、先行して余ったコンクリを打設して以降、作者の気持ちに変化が生じた。というのも、この犬走りにコンクリを打設することの労力を捻出することが、今の作者にはかなり気が重かったためだ。

 

実はこのウッドデッキ構築とは別に、先日解体した離れの倉庫（その時の記事はこちら）のスペースに新たに土間コン打ちをする案が具体化し、このウッドデッキ作成と同時期にそれを実施する動きがあった。

 

これらコンクリ打設に関して、業者依頼して数十万もかけることを避けるべく、当然DIYで進めていくつもりなのだが、この駐車場スペースのコンクリだけでも1.5立米ほど材料が必要となる。

 

1.5立米がどういうことかというと、小型の3トンミキサー車満載の量ということであり、我が家の接道幅ギリギリのところを途中まで入れる限界の方法である（それ以上の大型車はそもそも入ってこれない）ということで、つまり敷地内までミキサー車が入れないぶん、施工場所への50メートルほど坂と急曲がりを経るマラソンをする必要があるということ。

 

運ぶ猫車の種類にもよるが、その往復回数が数十回にもなるという、今の作者にはほとんど決死に近い覚悟をもって臨まなければいけないほどの重労働である。

 

さらにそれと同時期にここの犬走りのコンクリまで打つとなると、ほぼ同量に近い材料を必要とし、かつこちらの方が動線が長くなるという二重苦を味わうことになる。これは今の作者にとって現実的ではなく、やるなら時期をズラすか別の方法を考えるかのどちらかを選ぶ必要があった。

 

以上が前置きになるが、結果的にここの犬走りの草対策に関しては別の方法を模索することとなる。それは後述ということにし、まず行った作業を順を追って説明していこうと思う。

 

まず最初に手をつけたのが右の写真の部分だ。これは以前合併浄化槽を導入した際（その時の記事はこちら）、業者が勝手に設置していったそれ用のポンプで、作者はその設置位置に不満を感じていたところだ。

 

この写真はポンプの位置を移動させるためにエアー管を掘り返した後で撮ったもので、もともとの位置だとポップな色合いの本体がかなり目立つため、最終的にウッドデッキ下にうまく隠れるような位置に設置をし直しているところとなる。

 

ご覧の通り、現時点では写真左側から来た管が直角に上に折れる形でポンプに繋がっているが、これをウッドデッキの下に隠れてかつ万が一のときの交換やメンテナンスも行えるような絶秒な位置に設置する必要があった。

 

その第一段階として、まずエアー管の位置を替えることから始める。管にはVP13が使われていたため、所持していた余り物の同径管を使い、上に向かって折れていた手前でカットした管と繋げた状態にしてみたのが右の写真。

 

距離的にはほとんど移動していないように思えるが、メンテを意識したときにこの位置あたりがベストであろうと判断した。雨どい管の下をくぐる形をとっているが、それがため雨どいはこれに先んじて設置しておく必要があり、その点は順序を意識した。

 

最終的な確定位置は右の写真の通りである。ウッドデッキの高さを考えるともう少し低い位置で確定したかったのだが、雨どいとの兼ね合いもあり、これ以上低くするとメンテや交換などが難しくなるとギリギリの判断をしたつもり。

 

具体的なプランとしては2通り考えており、これじゃない方のプランはもっとデッキ下の見えないほど奥に設置するというのもあった。その場合、ウッドデッキの一部に点検口を設けることで問題点を解決できたのだが、結果としてこちらを採用した。

 

その理由の一つに、現時点でウッドデッキの床下有効空間が読めなかった（敢えて読まなかった）ということがあり、つまり、この時点ではまだ根太の形や床材までを決めきれていなかったことが大きい。

 

ともあれ、この決定した位置でウッドデッキの構築が進んでいくことになる。

 

ではここの犬走りの基本的なリノベ方針について説明していこう。左の写真は本来土間コンを打つ予定だった高さになるまで、以前ビオトープ計画を進める際（その時の記事はこちら）に掘った土を積んでいた場所から、その土を移動させて踏み固めた状態を撮ったもの。

 

掘っていた土はかなりの山となって母家前に積み上げられており、これらはそのごく一部を持ってきたものだ。先述の通り、約1.5立米の土を猫車に積んで持ってきた上、ある程度タコ突きをして固めた状態になる。

 

ここはもともと川側に向かって下り勾配の土地であり、それをフラットに馴らすとなるとかなり大量に材料と踏み固めの労力が必要であったため、勾配はある程度そのままにしてそれぞれの箇所で均等な厚さになるような下地とした。

 

なぜそのような下地固めをしたのかという答えが右の写真になるのだが、同時にこれがコンクリ打設に替わる案の検討結果でもある。

 

これは古い防草シートを、土が露出する空間がないように重ねて配置した状態を撮ったもので、シートは以前に短期アルバイトをしていた職場から、捨てる予定だったものを拝借して保管しておいたもので、ようやく出番がきたという感じだ。

 

防草シートはそれ単体で設置したのでは数年で劣化が進み、そのうちシート上に溜まった砂や土や汚泥の塊に草が根を張り、敷設していないのと同様の状態になってしまうが、今回のようにこの上にデッキを組む形にすればそういった劣化リスクが下がると思っている。

 

古いシートなので過信をするつもりはないが、予備も含めてこんな古い状態のものがあと2巻ほどあり、状況次第でここに上張り用のシートとして投入していくことになるだろう。

 

新たに土を敷設して転圧したのはこのシートを安定して配置できるようにするためで、これによってもともと石が多く構成されていた地面に確実に杭打ち（シートを留めるもの）が出来たり、凹凸がなくなることでシート間の隙間（ここからまた雑草が伸びてくる）をゼロにすることもできるなど、大きなメリットが見込めるからであった。

 

今回はここで終わってもよかったのだが、半端ながら次回のテーマになる作業についても予め少し触れておくことにする。左の写真を見て何をするものかおわかりの方がいれば、かなり建築通の方か業者さんということになろう。

 

これは基礎パッキンという種類のもので、本来であれば建物の基礎と土台の間に噛ませて通風孔とするためのアイテムである。建物全ての重量がかかるため、それでも潰れないように強化プラスチックで作られている。

 

そのような用途であるため、通常DIYレベルでは使うことのないものだが、今回はこれをイレギュラーな形で使うことにした。

 

その用途というのが最後の写真で設置しているように、デッキ土台の基礎として使ってみるということだ。本来用途の違う使い方であり推奨するものではないが、これを使うメリットとして作者が考えた点が多かったための採用である。

 

まず最初の理由として、このデッキの床下空間がかなり狭いということにあった。デッキを構築する枕木の重量を考えると、最低でも90角の根太を使う必要があると考えており、そうすると根太の下がミニマム数センチというところも発生することが予想された。

 

そのため、通常のブロック基礎では高さ調整が極めて困難で、水平な地固めをするにも労力を要するという点から、薄く頑丈で小さなものを求めた結果ともいえ、メリットとしては薄くて地固めが簡単なことの他、ブロックより安価にできること、通気性が高いことなどが挙げられる。

 

これらを理由に、かなり変則的ではあるがこのアイテムを使って様子をみることにする。ちなみに、最後の写真のものは、その前の写真のアイテムを中央で半分にカットしたもので、これが結果的に束柱受けとして使うことになるものだ。

 

実際にここに土台を構築していく作業は次回のブログを待たれたい。

前回のブログでついに納屋の内装作業が終了した。残る作業は外装のみとなっているが、この時点で作者が予定しているのは2種類の作業のみで、今回はそのうちの一つを紹介していく。

 

タイトルの通り、残っている部分の漆喰塗りをしていくのだが、現状残っている部分は冒頭の写真で写っている壁全ての面といっていいほどある。この写真でいうと、北面（写真で右の壁）の2階部分だけは先だってやっている（その時の記事はこちら）ものの、その他の全ての見えている壁は漆喰塗りが必要だ。

 

パッと見た感じ、1階部分は全て塗り終えているように映るかもしれないが、これは仕上げ前の砂漆喰を一度塗りしただけの壁であり、今回の作者の意図としてはちゃんと仕上げ塗りをして少しでも綺麗な面を造っておきたい。

 

とはいえ、薄塗りである漆喰仕上げは今の作者にはかなりあっけなく感じる。右の写真の1階部分の壁が今回仕上げ塗りをした面になるが、この程度の露出面だけを一度塗りで仕上げるのに要した時間は2時間弱といったところ。

 

内訳は養生テープ貼り、材料の準備、壁シーラーなどの準備が1時間半ほどで、漆喰を塗るだけの作業であれば30分もかかっていない。それでわかるように、漆喰塗りで大変なのは準備の方であり、それさえなければ作業自体は苦にならない。

 

ちなみに、こちらの壁は足元側に鎧張りを施しているが、この漆喰仕上げ塗りはあくまで壁が露出している上の部分しかやっていない。そのあたり丁寧ではないが、今回はあくまで見た目だけのためにやっていることと材料の節約という目的の方が強かった。

 

まず1階部分の壁の仕上げだけを紹介している。お次は東面（川側）の一番左端、事務部屋の裏側にあたる部分である。ここも最後の最後まですぐに使わない材料や備品が常に置かれていたところで、こんな感じに何もなくまとまった空間になっていることが不思議なほどだ。

 

壁の間に1本黒いものが立ち上がっているのは、以前客間まで通した給水管（その時の記事はこちら）で、周囲に溶け込めるよう黒ビニテでぐるぐる巻きにしてある。これは今後どこかのタイミングで中央の柱に固定するつもりだが、漆喰塗りが全て終わるまでそれができなかった（柱のチリ部分に固定していくため）。

 

これにてほぼ完成だが、写真の中で唯一作者が気になる箇所があるとすれば、他の屋根裏には全て張っているすだれ（その時の記事はこちら）が、この部分だけぽっかりと施されていないことで、少し違和感がある。

 

それに関してはまた後日ゆとりができたときに考えるとして、最も作業に苦心したのが東面の2階全体のことであろう。全く経験がなかった最初の頃、この2階の作業をどうやったら一番出費が軽く済むかということを何時間もかけて考え、調べ、検討してきた。

 

そうした中で作者自身が納得できる方法が何年も見いだせなかったのだが、仕事との両立で作業に手が回りにくかった時期に依頼した屋根屋さんが使っていたアイテムに答えを見、以後全ての屋根上作業はこれを使っている。

 

以前にも紹介している（その時の記事はこちら）が、その便利アイテムは瓦用資材止めと呼ばれているもので、瓦をちょっと持ち上げて鈎状になった金具を引っ掛け、その反対側のコの字の部分に足場板を引っ掛けて半固定できるものだ。

 

右の写真は、その要領で2階の屋根に足場板を3本分用意したもので、今回2階の屋根上作業をするにあたりかかった出費は、実質この資材止めと足場板のみで、トータル4000円強しかかかっていない。

 

実際に作業している姿が左の写真で、少し影になって見えにくいが、すでに他の2階面でもやっているように、柱毎に打ち込んである貫抜に山岳用のハーネス一式をカラビナで繋いで安全帯にしていることの他、足場を設けることで安定さを増している。

 

だが、この屋根上の資材止めを使うようになる前の壁塗り作業はかなり大変なもので、特に壁の最上部あたりは手が届かず、足場のない瓦の上につま先立ちになって不安定な形で作業せざるを得なかった。

 

特にこの差し掛け屋根（下屋の上に掛けた形の屋根）の取り合い部分には、水漏れを防ぐための装飾瓦に漆喰仕上げがされており、人が全体重をかけて踏むことが想定されていないところでもある。

 

これまではそこを踏みながら作業せざるを得ず、それによってもともと強度のなかったものにダメージを与えてしまうことがしばしばあったのだが、写真のように足場が高い位置で固定できるため、そのようなリスクをも避けることができた。

 

それと同じ作業風景を別のアングルから捉えているのが右の写真だ。写真だけではわからないかもしれないが、かなり楽に最上部の作業が行えていることをお伝えしたい。

 

実際、より高い位置での梁柱の塗装や壁塗り作業をする際、この足場に全体重を預けて何かをするということはあまりなく、一つ前の写真のように、足場を離れて作業し、ひと段落したときや作業を終えた際に足場に体重を預けるという使い方をする。

 

作業する際に足を支えるものがないという点ではこれまでと一緒だが、最終的に足場が支えてくれるという安心感があるだけで、気持ちの余裕や実際の安全性が全く違うということを今回新たに学んだ。

 

そんな感じで、最後の写真は冒頭のものと同じアングルから撮ったもので見比べてみて欲しい。見た目の印象がだいぶ変わり、ちゃんとした建物になったような気がしている。

 

ちなみに、2階屋根の上にうっすらと雪が載っているが、この2階の作業だけで数日を要しており（シーラー塗り、砂漆喰塗り、柱梁塗装、シーラー塗り、漆喰仕上げ、という工程）、最初に全体写真を撮って作業を開始した翌日に軽い積雪があり、2日目以降は雪と小雨の中での作業を強いられた。

 

ただ、そのようなあまり良くないコンディションの中での素人作業にも関わらず、この足場と安全帯のおかげで危ない感じは一切なく、安心して作業が行えている。

 

漆喰塗りに関してこれまでと少し違う点をお伝えしておくと、作者がいつも購入している業者からのお勧めで最初は建材用シーラー（写真はこちら）を使っていたのだが、出来る限りケミカル素材を使いたくないという観点から、最近は水のみをシーラー替わりに使っていることも付け加えておく。

 

それによる問題は今のところ見つかっておらず、当然壁を構成する土同士の繋がりという意味での強度は落ちているかもしれないが、寧ろガチガチにそれらが結びついているより、何かあった際にバラバラに崩れる方がいいとすら思うようになった。

 

そして最後に、屋根の上での作業は楽しい、ということをお伝えして今回は終わろうと思う。高所恐怖症の方でないなら、是非屋根の上の作業を率先してやってみることをお勧めしたい。

 

屋根の上に立ったときに見える景色や空気感が、普段の生活で感じているそれとはなんとなく別物のように感じ、本当に気持ちいいのである。これは実際にやってみたことのある人しかわからない感覚で、屋根屋さんがDIYを勧めてくれる理由もよくわかる。

 

いずれやってみたいと思っている方の参考になれば幸いだ。

納屋のリノベを本格的に開始してから約5年の歳月を経て、ようやく一つの完成と言える段階に近づきつつある。この間、数か月レベルの作業停滞があったり、仕事の合間でほとんど作業が進まなかった時期が多かったのは事実だが、かかった歳月は作業の大変さの裏返しでもあったように思う。

 

この場合の完成という言葉は、設備的な意味で使っているが、人が生活したり居住するのに必要な細かい備品という話になってくると、それはまた別物ということになる。

 

完成後は可及的速やかに民泊事業を開始する準備を進めていくことになるが、それに対するブログをこのサイトで展開する予定は現時点ではなく、もしやるとしたら、立ち上げる予定の民泊サイトでの掲載ということになろう。

 

それはさておき、今回のテーマは納屋の階段周辺の照明を確定させることだ。作者の目指す完成までもう少しだけ作業が残っているが、室内における作業は今回のブログで正真正銘の最後ということにしたい。

 

階段回りの電気配線については、情報が煩雑になることを考慮してこれまで一度も詳しく触れてきていない。まず最初の選択肢に上ったのが、この土間から階段にかかっていく範囲をどのような空間に仕上げていくかということだった。

 

というのも、階段や立ち上げた床の面積も含めた土間の部分がかなり広く、見せ方や演出として明暗の調子をどの具合にするのかによって、空間の印象が全く違うものになるからである。

 

最近のお洒落さ重視の流行でいくと、ある程度明るさを抑えた電球色系統の演出が好まれるのかもしれないが、範囲が広いだけに、全体的にそうすることによって見せたいものまでボンヤリしてしまう可能性もあった。

 

ただ、全てを白色系照明にするよりは魅力的に感じたということもあり、電球色系統にすることを基本に、部分的に白色系を入れていくことにしたという経緯がある。

 

まず、玄関をくぐったとき最初に触れることになるのはトリプルスイッチ（3つボタンがついているタイプで写真はこちら）で、そのうち1つは土間天のダクトレール（土間全体の照明）、さらに1つは階段全体の照明なのだが、最後の1つの具体的なプランというのがここに至るまで決まっていなかった。

 

土間と床を行き来する際の照明、というボンヤリした位置づけでスイッチとケーブルだけ用意していたものの、実際に使ってみると、設備としての照明という意味では土間と階段の2種類があれば充分であったことに気付く。

 

唯一、階段の裏側だけが照明が当たらず、限定的に暗い部分ということになるが、こちらは階段裏のくぼみに設けた棚にセンサー照明をつける予定にしており、そこまで気にしなくても良いところで、では1本余った電気配線をどう活かそうかというのを、この段階に至ってようやく考える始末であった。

 

土間と階段に使う照明は比較的電球色が勝つような配置にしてあり、結果的に全体が暗い印象になってしまった。それはそれで雰囲気的に問題ないのだが、作者が気にしたこととしては、階段箪笥への物の出し入れをする際に暗いのが不便だということ。

 

階段箪笥がどういう形かというのは完成時の写真をご覧いただけばわかるが、この写真では白色系の照明を一時的にその余った1つの線に繋げて作業しているため、明るい印象を持つかもしれない。

 

が、実際にはこの空間は日照などの条件がかなり整わない限り常に暗い空間で、この箪笥部分の扉を開けると中は暗くてよく見えない状態であった。そんなところから、この部分での作業利便性を高めるために最後の電気線を利用しようということに決定。

 

当初は何も案がなければこの写真の照明をそのまま2階の踊り場下あたりに取り付ける予定であったが、ここにきて急遽ひらめきがあったため、その案を試してみることにした。

 

というのも、離れの倉庫解体直前のブログで勿体ないと保管することにしたベースライトが、ちょうどこの場所にフィットするのではないかと感じたのである。

 

冒頭の写真がその器具で、構造は至ってシンプル。VFケーブルを切断して元あったところからバラしただけなので、それを繋げさえすればすぐにでも再利用できるであろう状態だ。

 

だがこのままでは玄関周辺の雰囲気とは合わないため、暗さに溶け込めるようカムフラージュする必要がある。こういう場合に作者がやる常套手段があり、今回もそれを実施してみたのが右の写真になる。

 

これは、本体全体をラッカースプレーで塗装したもので、無論通電部分は避けているが、全体にほぼ満遍なく吹掛けている。これによって暗色系の空間の中に置いても目立たない程度にはなっていると思う。

 

それを実際に取り付けてみたのがこちら。当初の予定から変更して2階の踊り場下ではなく、上がり框直上にある梁の、階段側側面につけたのがわかるだろうか。

 

しかもこれはベースをそのまま取り付けただけではなく、その土台として角度のついた木材を下地とした上に固定した形になっており、光が足元まで満遍なく届くであろう角度になるよう工夫したことも付け加えておく。

 

この位置につけることによって、白色系の明るい照明を階段箪笥に相対する形で設置することが出来た。このベースにもともとついていた照明は古いタイプの蛍光灯だったが、今回の設置ではこの電球だけ新品を購入した。

 

今般、政府の方針もあって全ての蛍光灯が製造・輸出入ともに禁止になるため、どの家庭においてもオールELD化していくのは必至だが、作者は将来的なコスパも考慮して、リノベーション初期から新規照明は全てELDを使っている。

 

蛍光灯に必要なグロー球がELDライトでは用をなさないため、今回のケースではそれを付け替える必要があるが、ほとんど手間がなく照明を付け替えることができるため、どうせやるなら早い方がいい。

 

それによってトリプルスイッチのラストピースが埋まった形となったが、もう一つ残っていたのが階段に付随する照明である。

 

ひょっとすると作者はこの階段に設置した照明についてはブログを書き損ねているかもしれないが、階段を構成する照明の電気線を主に2分割して配置していた。

 

そのうちの一つは2階の天井に固定したダクトレールで、そこに3基のブラケットランプ（電球色）を配置しているが、もう片方は、同じスイッチ系統の線を階段の途中にある梁付近に配置しており、こちらは今現在まで照明器具を設置していない。

 

これはこの階段が折れ階段になっている構造上、上り始めてから折れる部分までの間に照明が行きわたらないことになるため、その照明の視角となるところ用に予め用意していた線なのだが、具体的にどういう形にするかというところまではこの段階に至るまで決定していなかった。

 

その答えとして作者が採用したのが右の写真の照明である。これは一言で言うと間接照明用の器具であり、見た目の造りも粗末な現わしにしない照明で、値段も安価で購入できる。

 

使い方だが、今回作者は左の写真のような使い方にしてみた。これは階段を上り始める際の視点で、この先階段が左に折れ曲がっていくところの様子を撮ったもの。ご覧のように、梁と桁が交差するちょっとした隙間に小壁があり、この部分を利用して間接照明を造ろうという発想に基づく。

 

当初の予定よりも階段の頭上リスクが高い設計になってしまい、とにかく頭上にぶつかる可能性があるものを排除しなければいけないのがこの場所の最重要課題であった。

 

それがため、凸状になる形で頭上に照明を設けることが考えられず、かといって何もつけないのは用意したケーブル上もったいない。だったら照明としての効果ではなく、演出上の効果を狙ったものに切り替えて設置してやろうというのがこの部分の意図である。

 

写真だけではそのディテールまで伝えられないのがもどかしいが、照明器具を隠すように見切り板を斜めに固定したのが右の写真だ。ただ、これらの写真では見切り板をつけた効果（光の見え方）がまるで実感できず残念極まりない。

 

この見切り板をつける意図としては、見苦しい照明器具を現わしにしなくて済むことの他、照明の光が直接目に触れずに済むということもある。つまり、設置位置的にも人が通る際の頭の高さになるため、リスクを考慮して光が直接目に入らないようにしたという意味合いが最も強いだろう。

 

こういう形の間接照明は、いずれどこかで取り入れてみたいと作者も常々考えていたものでもある。しかし今回こういう形で導入してみて、あまり効果的でないように感じてしまった。

 

その原因が何であろうと考えた結果、光を間接的に見ることになる天井付近の造作を疑ってみたため、手を打ってみたのが左の写真ということになる。

 

これは、余っていた石膏ボードを天井の梁と梁の間のスペースに限定的に張り付けたもので、2階の床張り板がそのまま1階の天井となっているところへ当てた光を見るよりも、より真っ直ぐした材に替えて光を当てた方がよりスッキリして見えることを狙った。

 

さらにその石膏ボード面に漆喰を塗ってみたのが最後の写真で、凹凸のない白い天井を造ることによって、光の明るさが増すことをも狙っている。

 

だが、余り物だけを使って思い付きでやった処置であるため、終えた後の達成感よりも、物足りなさの方が強く印象に残ってしまう結果になった。本来であれば、この梁と梁の間のスペースだけでも全体的に白壁にするとより効果的だったに違いない（先述のベースライトもこの梁間に含まれているため）。

 

ここに関しては、そもそも余り物で取り組むということを前提に考えすぎて、新規出費をどうにか抑えるということしか頭になかったのが残念な結果を生んでしまった。

 

今回の照明は人によって評価が分かれると思うが、これが泣いても笑ってもこのブログで紹介することになる納屋リノベの屋内最後の記事となる。これまで当ブログを読み続けてくれた方がいるとすれば、感謝とねぎらいの言葉をおかけしたい。

前回のブログでは倉庫の解体が思うように進まず、翌日まで延長することが決まった。

 

原因はいくつかあり、開始が正午過ぎになったこと、吹雪く中での作業であること、壁が想定以上に頑丈に造られていたことなど。前回の説明通り、ようやく冒頭の写真の状態を作れたのが夕方に差し掛かる頃で、この日はもう壁を倒すまでと目標を変更して作業に臨む。

 

右は納屋の玄関から倉庫を見た構図で、この壁が倒れるときが作業終了の合図だ。我が家のように建物間の距離が近ければ近いほど解体作業は気を遣うことになるが、解体のテクニックというかセオリーの中に、四方の壁を倒す順番を間違えずに行うということがある。

 

というのも、壁というのはそれ一枚だけで自立するのはかなり不安定に造られているのが一般的であり、構造にもよるため一概には言えないが、周囲を倒していって最後の一枚になるにつれ、少しの力が加わっただけで倒れてしまう可能性があることを考慮しておかねばならない。

 

何もない所で怪我や事後処理のリスクもなく倒れるぶんには寧ろ願ったりだろうが、リスクある形で倒れるのは歓迎できず、特にそれが人身事故に繋がったり、依頼主の建物損壊に繋がったりするケースを避けるため、プロの業者は徹底的なリスクマネジメントをするのが当然である。

 

我が家のケースでいうと、この写真にある壁が納屋側に倒れてきたり、他の壁を崩した際の破片が飛んできて建物損壊に繋がるのを防ぐのが、最もわかりやすいリスクマネジメントで、それを避けるためにこの壁を最後に近くなるように崩していくのがこの場合のセオリー。

 

最後に近く、というのは、これだけを最後にするのもまたリスキーということで、つまり、本当に最後の一枚、他は全て倒してしまった状態ということになると、それはそれで一枚立ちした壁は自壊の恐れがあるということだ。

 

具体的にいうと、この一枚が本当の最後の一枚だけという状態にならないよう、隣の壁（コンクリートブロック同士コーナー部分は強固に繋がっている）の接続部分を敢えて残しておき、完全な一の字ではなく気持ち程度でもコの字にすることで自壊を防いでいる。

 

写真はそれを前提とした上でよりリスクを下げるため、こちらの壁の上部だけを少し削っていったときのもの。

 

反対側から見たのがこちらの写真で、先ほど説明した気持ち程度のコの字というのが、倉庫入り口側に少しだけ残してある壁となる。

 

リスクマネジメントを考えなくて良い環境であれば、重機を出入りする際に最も邪魔な位置になるこの壁なんかは、真っ先に崩しておきたい部分になるのだろうが、そのような理由から敢えて残して作業を進めていった。

 

写真でバックホーが向いている壁も同様に、右端側だけを少し残しながら他を崩していく作業をしているところで、こちらの壁を足元まで全て崩したら残った納屋側の壁を手前側に向けて一気に倒す。

 

そこまでの作業をして初日の作業は終了となった。

 

右の写真はその翌日の様子を撮ったもので、崩したコンガラを2トンダンプで4往復くらいした後の状態になる。

 

この物件での作業において何が最も難しいかというと、立地的にあまり大きい車や重機が入れないことで、これまでの作者もそのことで頭を抱えることがたびたびあった。

 

特にこういう解体作業や土木作業などは、4トンや10トンなどのダンプや重機が上手く連携できればできるほど効率が上がるのだが、我が家に無理なく入れるのは2トンがせいぜいで、3トンとなると唯一の接道となるアスファルトの端を破損してしまうことを覚悟せねばならず、4トン以上はそもそも道幅的に入れない。

 

今回のコンガラ回収も2トンダンプで往復マラソンをせねばならず、業者持ちの2台をフル回転して運搬しているが、写真の現場ではその往復待ちという大幅な時間ロスが発生している。

 

そんな感じでようやく解体、ガラ回収作業までが終わった。これまでの写真をご覧いただいて何となくだが、やたら人が多いとお思いの方がいたとすれば大した観察眼の持ち主かもしれない。

 

初日に2台のドライバー含めて5名の方が正午から終了までほぼ欠けることなく動き、2日目には2台のドライバー含めて7名が午前中のみとはいえ拘束された。その状態で総額5万円である。

 

人件費だけでもペイできるとは到底思えない金額だが、これはあくまでもお友達価格であり、紹介してくれた方との繋がりがあってこその額だ。

 

それとは別に、解体事業を始めて間もないことも関係しているのは間違いなく、今後の仕事をとるための投資であったり、顔つなぎであったり、言い方は悪いが従業員の経験値稼ぎやスキルアップといった狙いもあるだろう。

 

だがそれにしても安い。2日がかりとなってしまったのは業者側に責があるとしても、人件諸経費などで赤字にさせてしまったのでは却ってこちらが申し訳ない気持ちにもなる。

 

そんな作者の気持ちを汲み取ってくれたのか、当の社長が説明してくれたのは、今回の作業で出たコンガラは全て廃棄ではなく再利用させてもらう、つまり、今現在自社の敷地の広い範囲で土間コン打設をしている中、その材料として我が家の倉庫（コンガラ）を買わせてもらう形をとるとのこと。

 

産廃処分にはマニュフェストという不法投棄を防ぐための厳格なルールがあり、それらの手続きを踏むことでお金も発生するため、通常こういう解体処分費というのは下ることがないのだが、今回のガラは全て細かく砕いて土間コンのぐり石として使うようで、世の中色んな抜け道があるものだと感心した。

 

次に、解体後の様子を母家側から見たのが右の写真。これまで倉庫が邪魔で家側からも道路側からも遮断されていた視界が一気に拡がり、限りない解放感を味わっている最中だ。

 

何より、これまでかなり窮屈な建物間を通ってようやく停車場所を確保していたのを、何も考えずに自由に停められるというだけでも嬉しい。物件の購入前後に夢想したのはまさにこの光景で、当時はここに駐車場の屋根のような形でブドウの樹をいくつも植えたいなどと考えていたが、今はこの解放感を損ないたくない気持ちが勝っている。

 

そして最後に、作者が最も実現したかった光景を載せて今回の報告を終わろうと思う。

 

これまで倉庫によって半分以上が隠れていた印象だった納屋が、全面的にオープンなものとなった。特に、玄関回りが見えることは、見た目の印象を180度以上変える効果があると確信している。

 

母家の玄関以上にこの納屋の玄関は気合もお金もかけており、作者渾身のリノベーションのうちの一つである。これがほとんど目立たない今までの状態は作者にとってストレスでしかなく、この状態になることを切望してきた。

 

周囲の造作も玄関に負けず劣らずこの建物全体の雰囲気を損なわないよう取り組んできたつもりだが、こうやって俯瞰してそれが見えるというのは、作者のセンスが試されるようでもあり、そういう意味での緊張感もある。

 

ともかく、これにて長年の目標であった倉庫解体が完全に終了した。この納屋をとりまくリノベーションも完成がもうすぐそこまで近づいており、できるだけ急ぎ足で作業を進めたい。

お別れの時である。家に居住し始めてから5年の間、敷地内の風景にこの建物が見えるたびに解体の想いを募らせてきた。

 

ここの倉庫に関してはこの物件購入前から解体することを決めていたが、周囲の多くの人間から勿体ないと言われ、今回壊すことを伝えた際にもほとんど賛意を得ることができない中での強行軍となる。

 

実際、様々な資材を保管したり、作業をする場所という意味ではこれ以上の存在はなく、前回のブログで最後の片付けをする際には当の作者でさえ、勿体ないという想いが頭の片隅から離れなかった。

 

出来得れば、作者が持つ土地の中のどこか別の場所にこれが建っていたなら、解体などということにはならなかっただろう。作者からすると、それほどこの倉庫の立地条件が許容できなかったといえる。

 

予定当日はあいにくの天気であった。この日降雪があることは予めわかっていたが、業者の方から何ら連絡がなく、こちらから日程変更を促すことも敢えてしなかったため、予定通りの日程でやることとなった。

 

当日は朝一番で始まると思い準備していたのだが、業者の都合によるものか、実際に現着したのが正午あたりで、そこから本当に全て終わるのかという心配が先行した形でのスタートとなる。

 

遅れを取り戻すため、到着して挨拶後すぐに作業にとりかかる。解体は通常高いところから行うのだが、そのセオリー通りまずは屋根からバラしにかかっていた。

 

この屋根材は昔ながらのアスベストが含まれるもののようで、この解体を作者自身がやろうと思っていたとき、最も処理に苦心しそうなのがこの残骸の処分方法だったのだが、参考までにある関係者に聞いた感じでは十万単位でかかるだろうとのこと。

 

だが今回依頼した業者はもともと産廃も手掛けていたそうで、自社で全て処理できるからと別途料金も発生していない。そう聞いて作者は最初、不法投棄する危ない業者なのかと警戒したが、先方からの話によると県からの許可を得てやっているとのことで、疑うとキリがないから敢えて情報にはフタをした。

 

ご覧の通り、この日は昼から雪がちらつき、この後さらに勢いを増すことになる。

 

屋根解体は順調で、開始後数十分ほどであっという間に終わった。見てわかる通り、この倉庫の構造は屋根のみ鉄骨トラス造で、各部材にはC型鋼が使われていた。

 

業者によると、今回の屋根解体はC型鋼だから比較的楽らしく、この後すぐにこの鉄骨はバラし終える。やはり3トンレベルのバックホー（ツメ装着）は作者が所持している700キロクラスの小型バックホーとはパワーが違う。

 

作者もこのツメ購入をずっと検討し続けていたが、これを見ていると欲しいという想いが再燃してきそうだ。100キロや200キロもあるような鉄クズ（シャッターなどはかなりの重量）を軽々とつまみ、コンガラと仕分けが進む。

 

わからない方のために簡単に説明すると、こういう構造物を構成する鉄骨には主にC型鋼とH型鋼というのがあり、通常より強固なのがH型鋼で、この業者が言うのはH型鋼ではないからバラしやすいということ。

 

C型とかH型というのは、それら鉄骨を切断したときの断面の形から呼ぶもので、誰が見てもすぐにわかる呼称である。

 

左の写真がそれら仕分けた鉄クズである。これらの鉄クズは業者にとっては大切な金策となっており、本来であれば見積りに含まれてしかるべきものだと思う。

 

基本的にこういう解体を業者に依頼する場合、見積りというのは原則として純粋に依頼物件を解体することのみの金額であり、例えば依頼主が必要な部材または構造物を残しておくようお願いすると、それを実行する義務まではないとしても、断ることは基本できない。

 

もしそれを断られるか若しくはそれをすると料金が上がるなどする場合、間違いなく見積りにこれら（この場合は鉄クズ）の売却額までが含まれているはずで、そのあたりは交渉の余地があると思料する。

 

これらの鉄スクラップはちょうど今が高騰のピークらしく、この写真のスクラップは安価で引き受けてくれた業者に譲ったが、解体以前に作者がまとめていた鉄クズを、解体開始後間もなくは待機状態だった2トンダンプを使って運んでくれた。

 

そのときの写真を一枚も残していないのが残念だが、作者がまとめていたものは、自動車用バッテリー4つ（1つ1000円ほど）、木柱（古い電信柱）についていた1本線（ピカと呼ばれるもの）とシース付きのVFケーブル合わせて4キロ（全部で4000円ほど）、バラしたアルミサッシ枠計18キロ（6000円ほど）、その他鉄クズ200キロ分（8000円ほど）で、総額22000円ほどにもなる。

 

こういうのを経て思うのは、やはり知っているのと知らないのとでは大きな違いが出るということ。ご参考までに。

 

屋根バラしまではかなりスムーズかと思われた作業だったが、業者にとって計算外だったのがこの倉庫全体を構成する壁の強度だったようで、特に最初のキッカケを作るところまでに数時間を要した。

 

そのキッカケはセオリー通り最も脆いと思われる部分（入口の上あたりの梁しか残っていなかったところ）から始まったが、時間こそかかったものの一か所を突破してからは順調に進む。

 

とはいえ、最初のキッカケに余りに時間をかけすぎ、ようやくこの写真の段階にきた頃には夕方が迫る時間帯で、かなり吹雪いている中での作業だったため、作者の提案で一時休息をとってもらう。

 

どのみちこの日中に終わる見込みはすでになく、あとはどこまで進めておくかという段階にきていた。この時点では業者側も明日早い時間から再開すると決めていたようだ。これらは作者的には予想できたことだが、そういうことも全て含めての料金設定と思い、全ての見当違いに関しては呑み込むことにした。

 

次回、2日掛かりの解体作業が終わる。

作者がこの物件を購入する前からいつかはそうしたいと思っていたが、ようやくそれを決意したのが昨年の7月後半、納屋の階段箪笥の作成が終わったくらいである。

 

その時点で昨年内までにと目標を立て、それに忠実に一つ一つやるべき作業をこなしていったのがようやく実を結んだのが11月末のことだった。

 

それまでの4カ月間は、ほとんどの作業を倉庫解体のために行い、それが前回のブログでようやく片付いたため、解体業者へ連絡し、12月頭を予定日と決める。

 

以前のブログで、今回の解体は知り合いを通じた業者にやってもらうことが予め決まっており、しかもこのサイズの倉庫のガラも全て持ち帰りの条件で5万円という、利益度外視ともいえる値段でやってもらうことになった。

 

それはありがたい話だが、今はその倉庫解体の前日譚についての報告をしておこうと思う。

 

冒頭の写真が、解体直前の倉庫の状態を撮ったもので、未だ裏側にある鉄クズ等を処理していないあたり、解体数日前の状態と思われる。ここから処分するには勿体ないものをバラしておけば、解体準備が完全に終了する。

 

勿体ないものその壱は右の写真のアイテムだ。これは見ての通り照明器具だが、レトロ具合が良い感じだと、一部の人間から評価されていたものの一つだ。

 

これと似たような照明は多くあれど、この朽ちた感じを出すには数十年はかかるだろう。正直、納屋での出番はもうないかもしれないが、今後造ることになるバックホー用の小屋や露天風呂など、今後どこでも活躍の機会には事欠かない。

 

今回これを外してみてわかったことだが、構造的にかなり雨に弱いものになっているため、こんな雨ざらしの場所には本来適していなかったと思われる。次使うとすればもっと雨の当たる心配がない状況でということになるだろう。

 

そして勿体ないものその弐が左の写真にあるもので、結局この倉庫で再利用したいと思えるのはこれら照明器具2つともう1種のみであった。

 

本音を言うと、屋根を構築する鉄骨類や入口のシャッターなどは自分で仕分けして鉄クズ屋に持っていきたいところだが、そこは格安で解体していただく業者に譲ることとし、今回自分では手をつけないことにしている。

 

そして先ほどのブラケット照明はすでに電球もついておらず、通電確認まではとれていないが、こちらのベースライトに関しては接続さえすればすぐにでも使える状態で、以前から使いたいと思っていた場所がすでにあり、そこで再利用することに決めていた。

 

この照明は1灯式ではあるが長さが1メートルほどもあり、よほど光量を必要とするところでなければ充分な明るさがある。ご覧の通り、鉄骨に直接固定しているのだが、鉄用ビスで留めてあるだけだったため解体はあっという間に終わる。

 

あと、再利用はしないが自身でバラして鉄クズ屋さんに持っていくことにしているのが、後ろに見えているアルミサッシである。このタイプのサッシが写真正面のものともう一つ写真左側の見えていないところにもあり、どちらもバラして分別しておいた。

 

今、鉄クズの買取価格はかなり高騰しており、その中でも特にサッシ用のアルミや電気線のケーブルなどはかなり高値で売れる。写真のアルミサッシをガラスだけ外して2枠分持っていくだけで、1000円近い値がするであろう。

 

ただ、ガラスに関してはこれまでもDIYで再利用しているケースが多く、置き場所も確保している（その時の記事はこちら）ため、残しておいて困ることがなく、今後再利用の道を探ることになる。

 

以上で倉庫最後の分別処理が終了したが、いざなくなると思うとどうしても哀愁のようなものを感じずにはいられないということで、これまでこの倉庫を解体したいと思う原因となっていた情景を記録に残しておくことにした。

 

左の写真のように、奥に停めている軽トラはこの建物に挟まれた狭い空間を通ってあの位置が所定ポジションとなっていたのだが、とにかくこの倉庫があるために車の置き場所がなく、屋根と屋根の間も狭いため、通る際にも細心の注意を払う必要がある。

 

この圧迫感たるやなかなかのもので、納屋の玄関から見える景色は最後の写真のような感じだ。日光が遮られるため、とにかく暗い。どこにいても暗い。そしてビル風のように、建物間を風が勢いよく吹き抜けていく。

 

玄関から見えないということは、逆に言えば道路からも玄関回りがほとんど見えないことを意味する。それが良いと捉えるのか悪いと捉えるのかは人によるのかもしれないが、少なくとも作者は常にオープンな住居ないし施設を良しとするタイプで、この状態には到底満足できなかった。

 

思えばこの物件を購入する前からこの納屋の玄関が見えない状態が気に入らず、この倉庫の解体は8年以上前に決めていたことで、それが次回でようやく完遂されることになるだろう。今からその瞬間が待ち遠しい。

前回のブログから引き続き木工作業の報告をしていく。

 

前回の冒頭の写真にもあった中でひときわ大きい右の一枚板を加工し、テーブルとして完成させるのが今回のテーマであるが、これまでもこういった木工についてはいくつか紹介してきているため、それらと違う部分にクローズアップした報告にしたい。

 

まず冒頭の写真だが、これが今回のテーブルに対して一枚板以外に用意した木材の全てとなる。一応今回のテーブルのコンセプトとしてメインとなるのは、脚を着脱可能とする造作ということだ。

 

実は納屋の掘りごたつというのは、この囲炉裏部屋の床張り（その時の記事はこちら）をする前には計画がなく、ほとんど思いつきに近い形で組み入れた経緯があった。

 

そのため、通常でみられる掘りごたつと比べてかなり窮屈な感じがする造りになってしまったのだが、そうなってしまった最も大きな理由に、大きくした場合のテーブルとして使える天板に相応しい木材が確保できそうになかったということがある。

 

極論として、作者が最近好んで使っている厚めのベニヤだったり、他の分厚いサブロク材を求めるのであれば可能だったかもしれないが、それは作者の求めるこの場所のテーブル像とはかけ離れていた。

 

囲炉裏を隣にしたテーブルには絶対に一枚板、というのが作者の絶対的な正義で、これまでもここぞという場所は全て一枚板を使用してきた。一つには、作者が通うホームセンター「西村ジョイ」が、木材を豊富に取り扱っているということもある。

 

余談だが、このホームセンターは元々材木屋さんらしく、それがため木材の取り扱いに関しては他のホームセンターとは一線を画しており、特売品が多数有るほか、特に一枚板の取り扱いと価格に関しては、一般が購入できる規模としてこれ以上を作者は見たことがないというほど。

 

これまで作者が使用した一枚板は全てここで圧倒的安価なものを求めており、今回使用する予定の木材もそのうちの一枚だ。以前にも説明したことがあった気がするが、一枚板の価格は樹種や幅によって値段が大きく左右される。

 

今回のようにテーブルに使う一枚板となると、最も選定に重視するのが幅という部分であろう。安価な一枚板で幅広の商品というのは基本どこにいても求められず、テーブルに必要な幅（だいたい70センチ以上）をクリアしている一枚板はどう都合しても1万円は軽く超えるのが一般的。

 

だがコロナ禍や米中木材需要、それとロシア進攻に端を発するウッドショックが発生して以降、このホームセンターもその影響を受けざるを得なかったようで、ここ最近作者が通っている店舗では昔のような品揃えと低価格な木材を見ることがほとんどなくなった。

 

以前は作者が求めるようなスギの一枚板であれば、500×2000ミリくらいのものが2〜4000円程度でごろごろ在庫があり、今回作者が使用する木材もその中の一つだが、今では信じられないほど安価に購入している。

 

何を言いたかったかというと、本来であればこういうここぞの場所に使う一枚板であれば、本当に幅広の（80〜90センチ程度）高価な木材を求めるのが理想だが、当時の作者はそこまでの検討オプションを持ち合わせていなかった。

 

今の作者であればそういう検討もしたはずであるが、今回用意しているのはこれらの安価な木材群のうち当時掘り出し物と思えた材で、幅は最大部分で70センチちょっとしかないような材料を使う、ということをお伝えしたくて長々と説明を続けている。

 

長くなってしまったが、冒頭の写真の木材は全て脚の部材となるわけだが、見た目的にもすぐにご理解いただけるはずだ。左の板材に掘った穴に対して脚となる4本の材（60角）が収まり、それらの固定は板材の反対側からビスを揉んだ。

 

脚となる木材は今回四つ角を全てトリマー加工（角面ビット）を施し、少しでも体積を減らすよう加工した。残念ながらその写真は今回ご用意できていない。

 

よくこういった日本式ローテーブルの脚にはギンナンビットのような、少し装飾性を帯びた加工が行われていることが多いが、作者の好みではなく、今回はシンプルな加工を行った。

 

そしてここからが加工に関する説明であるが、右の写真にあるものが今回の脚を着脱式にすることを成立させるために作者が選んだアイテムで、鬼目ナットと呼ばれるものとそのジョイントボルトである。

 

写真にあるものが今回の脚でいうと一脚分の材料で、もう片方の脚と合わせてこの写真の倍ほどの数を用意した。ジョイントボルトは見たままのものだが、鬼目ナットというのはこのブログでは初出で、ジョイントボルトの受けとして使う。

 

どういう商品でどういうものなのか、御託を並べるよりも写真で見た方が早いだろう。左の写真が鬼目ナット本体を撮ったもので、なんとなくギザギザしたものが外周を覆っているように見える。

 

頭の部分は六角形状に加工されているが、実際の内側はナット状に加工されており、一見複雑な部材に思える。だがこれは家具や細かい木工をDIYする人にとっては必需品ともいえるパーツで、扱ってみると構造も至ってシンプルであることに気付く。

 

このナットを木材の中に埋め込むことでジョイントボルトの受け皿となり、組み合わせたいものと締めることで強固な結合を実現する。今回のように着脱可能でかつ頑丈にしたい加工をするのに最適解となるアイテムだ。

 

ナットの木材への埋め込み方は簡単で、鬼目ナットに指定されている寸法の下穴をまず開けておき、そこに六角レンチで回して入れ込むだけで写真ほどに埋まる。実際の作業自体は単純だが、準備には多少の手間をかけた方がよいものがあり、それらも付記しておこう。

 

まず、鬼目ナットの径に応じた下穴を開けるためのドリル（インパクトでも電動ドリルでも）が必要になるのと、同じく回し入れるために必要な径の六角レンチも必要となる。

 

さらに、下穴を開ける際に木材に対して垂直にドリルを穿孔させるための何らかの治具も必須で、勘や感覚だけでドリルを穿孔させると必ず狂いが生じ、全てを寸法通りに配置して穴あけをすればするほど、最終的に致命的なズレが生じて大幅な手入れが必要になる可能性が高い。

 

細かい木工をするにあたって何らかの治具を使うのは当たり前のことで、今回作者も安価でそれなりの精度で穴あけができるドリルガイドを使用した。

 

最終的に左の写真くらい埋込ができれば作業は完了だ。今回は脚の台座となる冒頭の写真の板材を一枚板にあてがい、任意の4点から垂直にドリル穴を開け（このドリル穴は鬼目ナットの径ではなく、ジョイントボルトがギリギリ通れるくらいの径）て一枚板まで貫通させる。

 

すると一枚板に4箇所の穴が開けられることになるが、このままでは鬼目ナットが入らず、径を拡げる加工（鬼目ナットに合うドリル径で垂直穿孔）をした上で写真のように一枚板に鬼目ナットを埋め込む。

 

そして台座に開けたボルト用穴の上部にボルト頭が収まるよう、深さ1センチ程度ほど穴を拡げる加工を行い、それを4カ所で繰り返し行う。

 

最初の1つ目は楽だが、4つ目に近づくにつれ、より高い精度で穴あけ作業を行わなければ最終的にズレてボルト固定できなくなり、強度も覚束なくなってしまうため、失敗の許されない作業である。

 

だが、単純な作業を正確に繰り返し行うことができる人にとっては、これほど簡単で楽しい作業もないほど達成感があるだろう。

 

そして完成した脚の台座がこちら。ご覧のように、両側の脚でこれだけ幅の差異がある。こういった4人用テーブルの場合、幅70センチでは狭く、できれば80センチくらいは欲しいところだが、前述の事情があり最大幅70センチのものとなっている。

 

狭い方の幅は60センチにも満たず、これが安価な一枚板の限界であるが、この板を3980円で購入したと思えばそれも致し方ないと呑み込む他なかろう。

 

ちなみにだが、この床下部分にはコンセントもすでに用意されており、その気になればここにテーブルのみでなくコタツを設けることも可能だ。このテーブルを作成した時点ではまだそこまでの必要性を感じていなかったが、厳冬を迎えて作者の気持ちに早くも変化が生じている。

 

つまり、ここにはテーブルとしての機能の他、場合によってはコタツとしての利用も考えた方が良いのではないかということで、冬のこの場所のあまりの寒さに負ける形で、これの完成後さっそくコタツとしての機能も付け加えることになった。

 

だがこの時点ではまだこのテーブルのみで満足している段階である。今思えばなぜコタツの切り替えも簡単に行える構造にしておかなかったのだろうと後悔もするが、作成当時はそうなると作業の煩雑化が避けられないという事実から、敢えてその可能性を考慮しないようにしていた節もある。

 

このテーブルの脚を着脱可能にしたことの理由は大きく2つあり、1つは保管する際の場所の選択肢が増えること、2つ目が用途の違うものに組み換え可能になるということで、要はコタツ用台座を造ることができるということにあった。

 

その気になれば台座を造るのが最も無理がない形で実現できる方法だが、それには再度あの精度を要求される台座を、しかもコタツ布団が上手く収まる工夫をしながら作成しなければならない。

 

作者の懊悩はこのあたりにもあり、可能性としてはそれも残しつつ、今後どうコタツテーブル化に対応するか、この時点では考えないようにしていた。

 

最後に、テーブルにはニスを塗って今回の作業は終了ということになる。ニスは最初の1度目をアクレックス、次いで和信のウレタンニス（ツヤ有）を2回ほど塗り足している。

 

今回ニスを塗ったのは天板の表面と側面だけとし、脚や台座、天板の裏側には一切塗装加工はしていない。作者の気持ち的には木本来の手触りを重視したく、出来ることなら天板の表面でさえ塗りたくなかった。

 

だが表面はさすがに水分によるカビや腐食が発生しやすく、処理をしないということは経年で交換が大原則ということになる。自分のこだわりに対してそこまでの覚悟を持つことを捨てた結果が今回のニス塗りだったというわけだ。

 

以上でテーブル作成は終了である。これによって、現時点で行える全ての木工作業を屋根付き倉庫の下で終えることが出来た。次回、ようやく念願だった倉庫解体に踏み出せる。